Karakteristike sintetičkih mirisa. Od čega se pravi parfimerija Mirisi su

Za stvaranje mirisa, parfimeri koriste ogroman raspon mirisnih sirovina - ukupno ima više od pet hiljada artikala; među njima veliko mjesto zauzimaju prirodne aromatične tvari dobivene iz biljaka.

Mirisne biljke za dobijanje eteričnih ulja od njih uzgajaju se na Kavkazu, na Krimu, u Moldaviji, Centralnoj Aziji, Centralnoj Crnozemlji i Ukrajini. To su uglavnom korijander, ruža, kim, komorač, muškatna žalfija, geranijum, menta, lavanda, anis, jasmin, hrastova mahovina, azaleja, cistus i drugi.

Do 90% dobijenih eteričnih ulja koristi se samo u parfimerijsko-kozmetičkoj industriji, ostatak se koristi za prehrambenu industriju i za parfimiranje kućne hemije (deterdženti za pranje) i toaletnog sapuna.

Prirodne aromatične supstance dobijaju se iz svežih i osušenih delova biljaka uglavnom destilacijom, prešanjem (ceđenjem) ili ekstrakcijom raznim rastvaračima.

Biljke koje sadrže malu količinu eteričnih ulja podvrgavaju se destilaciji vodenom parom: na primjer, sjemenke (plodovi) korijandera sadrže oko jedan posto eteričnog ulja, od jedne tone svježih latica ruže dobije se jedan do dva kilograma ružinog ulja. Destilacija se odvija na visokoj temperaturi, a neki od sastojaka ulja odlaze s destilacijskim vodama, pa se miris ulja mijenja i obično je mnogo gori od mirisa latica.

Kore limuna, pomorandže, mandarina, pomorandže i drugih, koje sadrže značajnu količinu ulja koje se relativno lako oslobađa (npr. svježa kora narandže sadrži oko 3% ulja), podvrgavaju se cijeđenju (prešanju).

Neke biljke - cvjetovi jorgovana, đurđevka, bagrema - kada se zagrijavaju, uglavnom mijenjaju miris i daju potpuno neupotrebljiv proizvod, pa se tijekom njihove obrade destilacija zamjenjuje ekstrakcijom isparljivim otapalima ili ukapljenim plinovima. Iz ekstrakata se oddestiluje rastvarač, a kao ostatak se dobijaju takozvana ekstraktna ulja. Zbog činjenice da se destilacija rastvarača vrši na niskoj temperaturi, miris ekstraktnih ulja odgovara mirisu sirovine. Zajedno s mirisnim tvarima, ekstraktna ulja sadrže i biljne voskove, smole prenesene iz sirovina; takva ulja su uglavnom čvrsta, zovu se betoni. Kada se betoni rastvaraju u alkoholu, voskovi i dio smola se talože i u otopini ostaje gotovo čisto, takozvano apsolutno ulje. Eterična ulja, betoni i apsoluti dobijaju se iz mnogih sjemenki, cvijeća, kore, mahovine, lišća, biljaka (na primjer, iz cvijeta ruže, jasmina i drugih).

Biljne sirovine se često koriste za pripremu alkoholnih infuzija, posebno kada je poželjno da se potpunije očuva miris sirovine i iz nje ekstrahuje povezane smole i druge tvari (često se koriste infuzije, npr. mahuna vanilije, korijen irisa, karanfilić , hrastova mahovina).

Od velike važnosti su mnoge mirisne smolaste tvari dobivene rezovima u biljkama. Najčešće se u parfimeriji koriste benzoinska smola (rosni tamjan), tamjan, tolu balzam, stiraks.

Smolaste supstance daju veličanstven uporan miris. Oni su najjači fitoncidi i pogodni su za proizvodnju proizvoda koji pročišćavaju i dezinfikuju vazduh.

U asortimanu "mirisnih" sirovina značajno mjesto zauzimaju i mirisne supstance životinjskog porijekla. Riječ je o osušenim žlijezdama mužjaka nekih životinja (mošusnog bika - mošusnog jelena, dabra i, rjeđe, muškatca) i izlučevina drugih organa. Mošusni jelen nalazi se u šumovitim planinskim regijama srednje Azije i Sibira. Civet je sekret iz žlijezda mačke cibetke koja se nalazi u sjevernoj Africi i Aziji; ambra - izlučivanje kita sperme (voštana masa).

Mošus i amber, koji su se u antici koristili kao samostalna sredstva za ugodu njuhu, trenutno se koriste samo za obogaćivanje parfemskih kompozicija. Ambra daje kompoziciji posebnu toplinu, jarko osvetljenje. Mošus, pored uticaja sopstvenog osebujnog mirisa, ima sposobnost da oplemeni, zaokruži miris kompozicije, da parfemu sofisticiranost i temperament. Temperament francuskih parfema je u velikoj mjeri posljedica sadržaja u njima velikog broja tvari životinjskog mirisa. Osim toga, utječući na nervni sistem, mošus i ambra pogoršavaju osjetljivost, povećavaju trajanje percepcije mirisa.

Uloga životinjskih mirisa u parfimeriji je toliko velika da je danas teško zamisliti potpune parfeme bez njih, oni su neizostavni dio parfema kože, kose ili haljina.

Mirisne tvari životinjskog porijekla su također vrijedne jer uspostavljaju harmoniju između mirisa parfema i ljudske kože, kao da povezuju ove mirise, služe kao posrednici između njih, čine da miris parfema izgleda kao osobina osobe, svojstvena njega. U književnim djelima često se izražava ideja o emocionalnom utjecaju divnih mirisa zdrave, čiste kože i kose, ali u svakodnevnom životu, iz nekog razloga, to se ponekad stidljivo šuti. U međuvremenu, ovaj uticaj se ne sme zaboraviti, jer parfemi koji nisu u skladu sa mirisom kože i kose ostavljaju neprijatan utisak. Parfimeri to dobro pamte i potrošač to ne bi trebao zaboraviti.

Sve do početka 19. stoljeća vjerovalo se da su eterična ulja homogena tvar, manje ili više kontaminirana bilo kakvim nečistoćama. Međutim, pokazalo se da je to daleko od slučaja: eterična ulja su kombinacija velikog (i često vrlo velikog) broja kemijski pojedinačnih mirisnih tvari, od kojih svaka ima svoj miris, ali u njima dominiraju jedna ili dvije tvari koje određuju glavni miris eteričnog ulja. Istovremeno, sadrže male nečistoće sa slabim mirisom ili bez mirisa, koje igraju veliku ulogu, "zaokružuju" miris ili mu daju trajnost.

Čak i male nečistoće "zagađenja" mijenjaju miris eteričnog ulja, ponekad do neprepoznatljivosti.

Poticaj za razvoj industrijske sinteze mirisnih tvari bila je sinteza vanilina. Radom domaćih i stranih naučnika izolovani su sastavni dijelovi mnogih eteričnih ulja u čistom obliku. Započelo je proučavanje njihovog hemijskog sastava, što je dovelo do sinteze najvažnijih aromatičnih supstanci koje određuju prijatan miris ovih ulja.

Trenutno se oko 80% sintetičkih mirisa koristi u parfimerijskoj, kozmetičkoj, sapunskoj, prehrambenoj i drugim industrijama. Proizvodnja sintetičkih aromatičnih supstanci postala je moguća samo zahvaljujući visokom razvoju hemijske nauke i industrije. Naučnici su sintetizirali ogromnu količinu mirisnih tvari, koje imaju analoge u prirodi i nisu pronađene. Organizovana je proizvodnja ne samo mirisnih supstanci, čiju su sintezu prvi izvršili strani naučnici, već i potpuno novih mirisnih supstanci: kao što su tibetolid, musten, sangalidol, mircenol i mnoge druge, što je omogućilo zamenu prirodnih mirisnih supstanci. tvari (na primjer, santalidol u velikoj mjeri zamjenjuje ulje sandalovine) i stvaraju proizvode visokog kvaliteta.

Treba napomenuti da se sinteza mirisnih supstanci odnosi na finu, vrlo složenu hemijsku tehnologiju, pa se čak i manje nečistoće, čije je prisustvo ponekad nemoguće utvrditi konvencionalnim hemijskim ili fizičkim metodama, lako uhvatiti čulom mirisa; i time spriječiti upotrebu cijelog proizvoda.

Od sintetičkih mirisa koji se najčešće koriste u parfimeriji, ističemo samo nekoliko sa naznakom osnove mirisa: benzil acetat (miris jasmina), vanilin (miris vanilije), geraniol, feniletil alkohol i citronelol (miris miris ruže), citral (miris limuna), hidroksicitronelal i linalol (miris đurđevka), terpineol (miris jorgovana), heliotropin (miris heliotropa), yonone (miris ljubičice), kumarin (miris sijena) i mnogi drugi.

Umesno je postaviti pitanje: mogu li sintetički mirisi u potpunosti zamijeniti prirodne mirise? Ne! Sintetičke mirisne tvari, ako su cvjetne prirode, određuju samo glavno obilježje mirisa biljaka (pa čak ni tada ne u potpunosti), samo podsjećaju na miris ove ili one biljne tvari, ali to još nije njen miris. Oni su lišeni one draži mirisa, te boje (tona), zvučnosti, baršunasti, "orkestracije" mirisa, koji su svojstveni prirodnim mirisnim supstancama.

Nemoguće je potpuno zamijeniti prirodne mirisne tvari sintetičkim: samo kombinacija oba omogućuje stvaranje uistinu punopravnih djela.

Sintetičke mirisne tvari zasluženo zauzimaju vrlo značajno mjesto u modernoj parfimeriji: bez njih bi parfimerija ostala, možda, uglavnom na nivou srednjeg vijeka.

Svi parfemi i kozmetika i toaletni sapuni sadrže sintetičke mirise. Bez njih bi bilo nemoguće dobiti svu raznolikost visokokvalitetnih proizvoda koje trenutno imamo. Riječ "sintetika" u ovom slučaju znači ne samo zamjenu prirodnih mirisnih tvari umjetnim, već i stvaranje tvari s novim mirisima kojih u prirodi nema, te novim vrijednim svojstvima (postojanost, originalnost i ljepota mirisa) . Obilje sintetičkih i prirodnih mirisnih supstanci zahtijevalo je, kako bi se olakšale i povećale kreativne mogućnosti parfimera, potraga za nekim takozvanim intermedijarnim kompozicijama, odnosno bazama, koje su harmonična kombinacija mirisnih supstanci. Ove osnove su nedovršene kompozicije, igraju istu ulogu kao akordi i melodije u muzici. To su zasebne skice, fragmenti koje parfimeri koriste u svom daljem radu.

Kao što smo već rekli, ukupno je oko pet hiljada naziva mirisnih supstanci, a baze se sastoje od mnogo (uglavnom unutar deset ili čak više) mirisnih supstanci. Stoga, pri odabiru baze za novi miris ili poboljšanju postojećeg, parfimer ne mora pamtiti mirise svih mirisnih tvari i raspršivati ​​svoju pažnju.

Baze - vodeći ili pomoćni "segmenti" mirisa - su samostalne, kompletne, pa savremena parfimerija ne može postojati bez ovih baza.

Najveći procenat među parfemskim sirovinama je etil (vinski) alkohol najveće čistoće. Ima ulogu rastvarača za mirisne tvari, osvježavajućeg i dezinficijensa. Jačina alkohola u parfemima kreće se od 96,2 do 60%, au kolonjskim vodama - od 75 do 60%.

Od svih ovih mirisnih supstanci, svojom skladnom kombinacijom, parfimeri pripremaju kompozicije – gotova djela parfimerijske umjetnosti, koja do potrošača dolaze u obliku parfema, kolonjske vode, toaletne vode i ostalog.

Izvori aromatičnih supstanci

Izvori dobijanja aromatičnih supstanci koje se koriste u prehrambenoj industriji:

1. eterična ulja i infuzije,

2. prirodni sokovi od voća i povrća, uključujući i koncentrovane;

3. začini i proizvodi njihove prerade;

4. hemijska i mikrobiološka sinteza.

Rezultirajuće tvari koje stvaraju aromu u većini slučajeva su mješavine spojeva (prirodnih ili umjetno dobivenih), a samo u nekim slučajevima su to pojedinačni spojevi. Stvaranje kompozicija koje stvaraju aromu može se izvesti na različite načine. S obzirom da su aromatične supstance u većini slučajeva složene mešavine jedinjenja, to zahteva posebne pristupe njihovoj higijenskoj proceni. Zadržimo se na glavnim izvorima dobivanja aromatičnih i kemijskih spojeva koji čine njihov sastav.

Eterična ulja (Essentialoils; Huilesessentielles; Äthenscheöle) - mirisne tečne mješavine hlapljivih organskih tvari koje proizvode biljke i uzrokuju njihov miris.Eterična ulja su višekomponentne mješavine u kojima dominira jedna ili više komponenti. Ukupno, više od hiljadu pojedinačnih jedinjenja je izolovano iz eteričnih ulja. Hemijski sastav eteričnih ulja nije konstantan. Sadržaj pojedinih komponenti uvelike varira čak i za biljke iste vrste i ovisi o mjestu rasta, klimatskim karakteristikama godine, fazi vegetacije i vremenu berbe sirovina, karakteristikama prerade nakon žetve, trajanje i uslove skladištenja sirovina, tehnologija njihove izolacije i prerade.

Hemijska priroda spojeva koji čine eterična ulja vrlo je raznolika i uključuje spojeve koji pripadaju različitim klasama:

1. ugljovodonici;

2. alkoholi;

3. fenoli i njihovi derivati;

4. kiseline;

5. eteri i estri;

6. polifunkcionalna jedinjenja.

Baziraju se na terpenoidima - terpenima i njihovim derivatima koji sadrže kiseonik. Oni uključuju ostatke fragmenata izoprena i imaju poliizopren skelet: C10H16(C5H8)2.

Terpeni mogu biti alifatski terpeni i sadržavati tri dvostruke veze; monociklički terpeni; biciklički terpeni, kao i njihovi brojni i raznovrsni derivati ​​koji sadrže kiseonik. Ispod su glavni predstavnici složenih grupa.

Navedene, kao i druge hemijske komponente koje čine eterična ulja, mogu biti prisutne u različitim količinama, na njihov sastav i sadržaj utiče način izolacije iz biljaka.

Glavne metode za izolaciju eteričnih ulja iz sirovina:

1. odstranjivanje parom;

2. ekstrakcija organskim rastvaračima nakon čega slijedi njihova destilacija;



3. apsorpcija svježom mašću "fleur-d" narandže, ili maceracija;

4. Ekstrakcija CO2;

5. hladno prešanje.

Pojedinačne prirodne aromatične komponente izoluju se iz prirodnih sirovina metodama destilacije ili zamrzavanja, kao i biotehnološkim metodama.

Svaka od ovih metoda ima svoje prednosti i nedostatke i značajno utječe na sastav dobivenih proizvoda. Prilikom odabira metode ekstrakcije uzimaju se u obzir sadržaj i sastav eteričnih ulja, karakteristike sirovina. Za izolaciju eteričnih ulja koriste se sirovine (na primjer, cvjetovi lavande, lila zelena masa), sušene (menta) ili osušene (iris) sirovine podvrgnute enzimskom tretmanu (ruže). Eterična ulja su bezbojne ili zelene, žute, žuto-smeđe tečnosti. Gustina manja od jedinice. Slabo ili nerastvorljivo u vodi, lako rastvorljivo u nepolarnim ili nisko polarnim organskim rastvaračima. Eterična ulja na svjetlu, pod utjecajem atmosferskog kisika, lako se oksidiraju. Koncentracija eteričnih ulja varira od 0,1% (u cvetovima ruže) do 20% (u pupoljcima karanfilića). Za analizu masnih ulja trenutno se koriste metode gasno-tečne i tečne hromatografije.

Široki razvoj organske hemije i hemijske sinteze u XX veku. omogućila je sintetizaciju mnogih komponenti eteričnih ulja, učiniti ih pristupačnijim i jeftinijim, stvoriti širok spektar aromatičnih mješavina i njihovih kombinacija, često koristeći prirodna eterična ulja.


PREDAVANJE 8 AROMATIČNE ESENCIJE. PROIZVODNJA OKUSA HRANA. KONTROLA KVALITETA.

Essence - tečne arome u prehrambenoj industriji.

Tečne arome se najčešće koriste u prehrambenoj industriji. Aromatične tvari koje su otopljene u raznim tekućinama nekada su se nazivale esencijama. U skladu s novim GOST-om, ova definicija je zamijenjena pojmom "aroma hrane". Sve su to iste esencije eteričnih ulja različitih supstanci.

Uzmite u obzir tako popularan tekući okus u naše vrijeme kao tekući dim. Aktivno se koristi za davanje efekta pušenja raznim proizvodima. I do sada se možete suočiti sa činjenicom da čak ni profesionalni tehnolozi, poput domaćih kuvara, nemaju pojma kako se dim „gura u vodu“. Možete čuti mišljenje da je tečni dim hemija koja nema baš nikakve veze sa prirodnim dimljenjem ribe i mesa. Ali u stvari, sve je mnogo jednostavnije. Drvo se melje u piljevinu. Stavljaju se u rernu i spaljuju. Paralelno, voda se dovodi do određene temperature, a njene pare ulaze u posude, koje također primaju dim od zapaljene piljevine. U ovim posudama se odvija proces miješanja vode i dima. Izlaz je proizvod koji se naziva "tečni dim". U njemu nema hemije.

Ovome treba dodati da se katrani i karcinogeni - nezapaljive tvari koje se nalaze u dimu, ne rastvaraju i ne miješaju u vodi. Nerastvorne supstance se uklanjaju tokom dalje obrade. To znači da je tečni dim ekološki prihvatljiviji od dima od logorske vatre. Iz tog razloga je u nekim zemljama pušenje na tradicionalan način bilo potpuno zabranjeno, jer se tokom industrijskog pušenja u atmosferu ispušta mnogo kancerogenih tvari. U ovim zemljama jedini način pušenja je tečni dim.

Od sintetičkih aromatika najčešće se koriste prehrambene esencije i vanilin.

Esencije - umjetne arome hrane stvorene na industrijski način; su sintetički aldehidi.

Da bi se dobio prirodan okus i aroma karakteristična za proizvod, kemijske komponente se miješaju u odgovarajućim omjerima. Broj sastojaka doseže 10-15, većina su sintetički mirisi. Nije baš lako postići tačnu sličnost s prirodnom aromom. Najveća sličnost se često postiže dodavanjem prirodnih aromatičnih supstanci, ali ne više od 25%. Nekoliko puta povećavaju jačinu arome.

Od prirodnih dodataka najčešće se koriste sokovi, eterična ulja i infuzije. Stvaranje sintetičkih esencija kontroliše Ministarstvo zdravlja Ruske Federacije. Oni podliježu GOST-ovima i TU. Proizvodnja je dozvoljena u posebnim preduzećima. Najčešće esencije su: kajsija, jabuka, kruška, jagoda, banana, narandža, trešnja, limun, malina i druge.

Aromatične prehrambene esencije, sintetičke aromatične supstance koje se koriste u prehrambenoj industriji da daju nekim proizvodima odgovarajući ukus. To su složene kompozicije, koje ponekad uključuju i do 10-15 sastojaka. Većina njih su sintetički mirisi. Nekim esencijama se dodaju prirodna eterična ulja, infuzije i voćni sokovi kako bi se poboljšao njihov miris. Prilikom kreiranja formulacije sintetičke esencije velika važnost pridaje se čistoći sastojaka koji čine esencija, posebno mirisnih komponenti koje čine aromu esencije.

Najčešći ukusi:

1. esencija badema;

2. esencija ruma;

3. čokoladna esencija;

4. esencija konjaka;

5. konjak;

6. amaretto;

8. irska krema;

9. esencija vanile;

10. keks od vanile;

11. rum od vanile;

12. tiramisu;

13. creme brulee;

14. kafa;

15. esencija karamele;

16. Cream Charlotte;

17. esencija mente;

18. mentol, estragon;

19. med (cvjetni);

20. med (heljda);

21. lješnjak;

22. pistacija;

23. orah;

24. esencija jagode;

25. brusnica;

27. jagoda;

28. esencija trešnje (pulpe),;

29. esencija maline;

30. šumsko voće;

31. esencija grožđa;

32. crna ribizla;

33. esencija žutika;

34. esencija kajsije;

35. esencija breskve;

36. esencija kruške;

38. jabuka;

40. suhe šljive;

41. esencija ananasa;

42. esencija banane;

43. esencija kokosa;

44. limun-limeta;

45. esencija narandže;

46. ​​esencija limuna;

47. esencija mandarine.

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod

Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.

Objavljeno na http://www.allbest.ru/

Tema: "Sintetički mirisi"

Završila: Vishnyakova K.

Mirisi- organska jedinjenja karakterističnog mirisa koja se koriste kao mirisne komponente u proizvodnji parfema i kozmetike, sapuna, sintetičkih deterdženata, prehrambenih i drugih proizvoda.

Mirisi se mogu klasifikovati prema četiri kriterijuma:

Po vrsti sirovina

u smislu hemijske strukture

po mirisu,

smjer upotrebe.

Sirovine za dobijanje mirisnih supstanci. Trenutno se ulja direktno izolirana iz bilo kojeg cvijeća, kao što je ružino ulje, rijetko koriste kao mirisne tvari. Obično su mirisi za kozmetiku (kao i sami parfemi) dobro osmišljene mješavine, čije komponente mogu biti i prirodni mirisi i sintetički proizvodi. Sirovine za mirisne tvari se stoga mogu podijeliti na prirodne i sintetičke.

Prirodni mirisi se, pak, mogu podijeliti u sljedeće grupe:

eterična (ili hlapljiva) ulja,

smole i balzami

supstance životinjskog porekla.

prirodna eterična ulja. Eterična ulja su dobila ime jer su, s jedne strane, guste uljne tvari, a s druge strane isparavaju već na sobnoj temperaturi u obliku para ugodnog mirisa.

Hemijski, to uopće nisu ulja, već razna hemijska jedinjenja.

Od cvjetnih ulja, ružino ulje je vjerovatno najpoznatije. Ulja jasmina, karanfilića, narcisa i lavande dobijaju se iz njihovih cvetova.

Ulje ruzmarina se destilira iz listova ruzmarina vodenom parom, a ulje bergamota se cijedi iz kore pojedinih agruma.

Eterična ulja se nalaze u cvjetovima mnogih biljaka, često čak iu listovima i stabljikama biljaka. Dobivaju se iz cvijeća ili cijele biljke, na primjer, ekstrakcijom ili destilacijom vodenom parom ili, u nekim slučajevima, prešanjem.

Sirovine za proizvodnju eteričnih ulja mogu se podijeliti u sljedeće grupe:

1. Žitarice(plodovi, sjemenke):

· korijander,

komorač, kim,

2. travnato(listovi, nadzemni dio zeljastih biljaka, mlade grane drvenastih biljaka):

eugenol bosiljak,

ruža geranijum,

pačuli,

tagetis,

eukaliptus,

plemeniti lovor,

pelin,

Nepeta

mirisna ljubičica,

ruzmarin,

grindelia,

· četinari,

· lažna narandža,

komorač,

3. Cvjetni(cvijeće, cvatovi, cvjetni pupoljci):

muškatna žalfija,

· lavanda,

· lavandin,

jasmin sa velikim cvetovima

ljiljan bijeli,

ljiljan regale,

· lila,

· lažna narandža,

karanfilić (pupoljci);

4. Root(korijeni, rizomi):

vetiver,

Posebna peta grupa su sirovine za dobijanje retainers:

lišaj (hrastova mahovina)

· cistus.

Svaka biljka eteričnog ulja, po pravilu, služi kao izvor jedne vrste industrijske sirovine ili eteričnog ulja. To je tipično za biljke u kojima se eterično ulje nalazi ili u jednom organu ili u nekoliko, ali vrlo sličnog sastava.

Primjeri su listovi i cvatovi mente, listovi i grane plemenitog lovora, kao i anis i komorač, čiji svi nadzemni organi sadrže eterično ulje slično po sastavu eteričnom ulju iz zrelih plodova. Stoga se anis i komorač mogu smatrati izvorima dvije vrste sirovina (zrnate i zeljaste) i jednog eteričnog ulja.

Međutim, postoje mnoge biljke u kojima se eterično ulje iz različitih organa oštro razlikuje po sastavu, a time i po mirisu. Oni su izvori nekoliko vrsta sirovina i eteričnih ulja.

Ovo je citrus

- od mladih grana koji primaju petitgrain eterično ulje (miris smjera bergamota, glavna komponenta je linalil acetat);

- od cveća- eterično ulje nerolija (karakteristični miris cvjetova citrusa - metil antranilat);

- od voća limun, narandža, mandarina itd. - eterično ulje limuna, pomorandže itd. (miris svojstven ovoj vrsti).

U takve biljke spadaju i mirisna ljubičica, korijander, iris, lažna narandža, duhan, kopar itd.

Spisak se može nastaviti u nedogled, jer se procenjuje da u biljnom svetu postoji oko 1700 različitih mirisnih supstanci. Ova eterična biljna ulja, naravno, nisu čiste tvari, već uvijek mješavine koje sadrže neku osnovnu supstancu ugodnog mirisa.

U proizvodnji nekih kozmetičkih formulacija koristi se cvjetni miris, ali se eterična biljna ulja obično ne koriste u čistom obliku: iz njih se eliminiraju (često uz pomoć prilično složenih postupaka) nepotrebne komponente, poput terpena štetnih za kožu ili bilo koju komponentu koja miriše previše.

Tako se prečišćeni poluproizvodi izrađuju od mnogih eteričnih ulja dobijenih iz prirodnih izvora za njihovo naknadno uključivanje u mješavine.

Primjer je ulje citronele, koje se dobiva iz biljke citronele. Iz ovog ulja se posebno destiluje nekoliko potrebnih frakcija: geraniol, citronelol (miris mentola) i neki derivati ​​terpena (koriste se kao fiksativi).

Smole i balzami- supstance koje biljke oslobađaju u toku normalnog fiziološkog metabolizma, kao i prilikom povreda.

Balzami- rastvori smola u eteričnim uljima. Smole - čvrste konzistencije, balzami - tečni ili mast.

Balzami i smole (balzam Perua, benzoin, itd.) ispuštaju biljke kada su ozlijeđene, prirodni su zaštitni agensi koje je razvila sama priroda i ubrzavaju zacjeljivanje rana.

Balzami i smole uspješno obavljaju istu funkciju u primjeni na životinjski organizam i na ljude.

Smole i balzami - energični fitoncidi. Zbog ovih svojstava mnoge od njih su veoma poželjne kao komponente kozmetičkih preparata namenjenih za njegu kože i kose.

Smole i balzami se nalaze u mnogim biljkama. To su složene mješavine organskih jedinjenja, uglavnom diterpenske strukture, viskozne konzistencije, neisparljive s vodenom parom, rastvorljive u etil alkoholu i drugim rastvaračima.

U smolama je posebno rasprostranjen cikličke smolne kiseline opšta formula C20H30O2. Osim toga, oni uključuju smolne alkohole, estre smolnih kiselina i raznih alkohola, ugljovodonike, tanine, fenole itd.

U pravilu su zajedno s eteričnim uljima prisutne smolaste tvari. Omjer između njih varira u vrlo širokom rasponu. Velika je razlika i u sadržaju smolastih supstanci u raznim vrstama eteričnih uljnih sirovina. Dakle, u cvjetovima ruže oni su oko 0,5% apsolutno suhe mase, u mladim granama cistusa - 26%.

peruanski balzam- smola, koja se skuplja iz zareza napravljenog na kori zimzelenog balsamovog drveta iz porodice miroksilona. Ovo je supstanca blagog mirisa koja ima svojstva fiksiranja, dobro fiksira i upotpunjuje miris parfema.

Styrax- smola, koja se dobija ranjavanjem stabala iz porodice Hamamelid. To je supstanca ugodnog mirisa koja se u čistom obliku koristi u parfimeriji kao sredstvo za fiksiranje mirisa. Iz njega se izoluju i alkoholi, čiji se estri koriste i u industriji parfema.

Mirisi životinjskog porijekla. Od mirisnih supstanci životinjskog porijekla treba spomenuti ambra- voštana tvar koja nastaje u probavnom traktu kitova spermatozoida, kao i koju luče mošusni volovi mošus.

Obje ove tvari su korisne zbog svog ugodnog mirisa i svojstva fiksiranja. Međutim, dobivanje ovih supstanci povezuje se s klanjem rijetkih životinja, pa se danas gotovo i ne koriste ( koriste njihove sintetičke parnjake).

Polusintetički mirisi. Kao što je ranije spomenuto, geraniol, koji se dobiva iz ulja citronele i koji je, kako mu ime govori, alkohol, esterificira se raznim organskim kiselinama male molekularne težine. U ovom slučaju dobivaju se estri neobično nježnog mirisa. mirisni parfem kozmetički stiraks

Jedan primjer takvih estera je estar octene kiseline - geranil acetat. Metilna grupa se može uvesti u molekulu geraniola, što rezultira nježnim mirisom metilgeraniol.

Metilgeraniol je primjer kako se mirisi mogu napraviti od prirodnih proizvoda na takozvani polusintetički način.

Sintetički mirisi. Od aromatičnih supstanci proizvedenih čisto sintetičkim metodom, najpoznatija je supstanca sa aromom ulja gorkog badema (koje se dobija iz koštica kajsije). to benzaldehid, čija je sintetička proizvodnja vrlo jednostavna.

Mnogi aldehidi, masni alkoholi koji sadrže 9-10 atoma ugljika, estri aromatičnih kiselina su prirodni mirisi koje je prilično lako pripremiti sintetički.

S druge strane, postoje korisni sintetički spojevi ugodnog mirisa, koji nemaju odgovarajućih analoga u prirodi.

Hemijska struktura mirisnih supstanci. Najobimnija grupa mirisnih supstanci - estri; mnogi mirisi su aldehidi, ketoni, alkoholi i neke druge grupe organskih jedinjenja.

Esteri nižih masnih kiselina i zasićeni masni alkoholi imaju voćni miris(tzv. voćne esencije, kao što je izoamil acetat).

Esteri alifatičnih kiselina i terpena ili aromatičnih alkohola imaju cvjetni miris(npr. benzil acetat, linalil acetat, terpenil acetat).

Uglavnom imaju esteri benzojeve, salicilne i drugih aromatičnih kiselina slatki balzamični miris(često se koriste kao fiksativi mirisa - adsorbenti mirisnih tvari).

Vrijedne aromatične tvari uključuju, na primjer:

· među alifatski aldehidi- dekanal, metil nonilacetaldehid;

· među terpen- citral, hidroksicitronelal;

· među aromatično- vanilin, heliotropin;

· među masno aromatično- fenilacetaldehid, cinamaldehid, ciklamenaldehid.

Od ketoni najvažniji su:

aliciklički koji sadrži keto grupu u prstenu (vetinon, jasmon) ili u bočnom lancu (jononi, damaskoni) i

masne aromatike (na primjer, n-metoksiacetofenon, mošus-keton);

Od alkoholi najvažniji su:

monoatomski terpen (geraniol, linalool, terpioneol, cintronelol, itd.,

Aromatični (benzil alkohol, cimet alkohol).

Opsežan eksperimentalni materijal o odnosu između mirisa neke supstance i strukture njene molekule (vrsta, broj i položaj funkcionalnih grupa, grananje, prostorna struktura, prisustvo višestrukih veza, itd.) još uvek je nedovoljan da se predvidi miris supstance. supstanca zasnovana na ovim podacima. Ipak, za određene grupe spojeva otkrivene su određene zakonitosti.

Dakle, akumulacija u jednoj molekuli nekoliko identičnih funkcionalnih grupa (a u slučaju jedinjenja alifatskog niza - i različitih) obično dovodi do slabljenja mirisa ili čak do njegovog potpunog nestanka (npr. tokom prelaska sa monohidroksilne alkohole u polihidrične).

Na primjeru makrocikličkih ketona (ispod na slici (I)) pokazuje se da njihov miris ovisi o broju atoma ugljika u ciklusu:

ketoni S10-S12 imaju kamfor miris,

C13 - cedar,

C14-C18 - mošusni(potonje je očuvano ako se, s istom veličinom prstena, jedna ili dvije CH2 grupe zamijene sa O, N ili S atomom),

I s daljnjim povećanjem broja ugljikovih atoma ("n" na slici) miris postepeno nestaje.

Alifatska jedinjenja bez mirisa koja sadrže više od 17-18 atoma ugljika.

Sličnost struktura spojeva ne određuje uvijek sličnost njihovih mirisa.

Dakle, jedinjenje (II) na donjoj slici pri R=H ima miris ambra, spoj (III) - jak voćna aroma, i analog (II), u kojem je R = CH3, općenito bez mirisa.

Cis i trans izomeri anetola, kao i cis i trans izomeri 3-heksen-1-ola, jako se razlikuju po mirisu, za razliku od vanilina (IV), isovanilin (V) gotovo da nema miris:

S druge strane, supstance koje se razlikuju po hemijskoj strukturi mogu imati sličan miris.

Na primjer, miris nalik ruži karakterističan je za:

rozacetat C6H5CH (CCl3) OCOCH3,

3-metil-1-fenil-3-pentanol C6H5CH2CH2C (CH3) (C2H5) OH,

geraniol i njegov cis-izomer - nerol,

Rosenoksid (VI).

Na miris utiče stepen razblaženja mirisa. Dakle, neke mirisne tvari imaju neprijatan miris u svom čistom obliku (na primjer, cibet, indol).

Miješanje različitih aromatičnih tvari u određenim omjerima može dovesti kako do pojave novog mirisa, tako i do uništenja prvobitnog.

Klasifikacija aromatičnih supstanci prema mirisu. Do sada ne postoji stroga naučna klasifikacija mirisnih supstanci po mirisu, a za njihov opis i dalje koriste subjektivne termine kao što su "voćni" ili "cvjetni", "mošusni" ili "truli"... I u tom pravcu, naučnici i proizvođači ostaju samo "s nosom".

Međutim, već kreirali uređaje dizajnirane za identifikaciju isparljivih organskih spojeva nazvan "elektronski nos". Princip njihovog rada temelji se na mjerenju promjene provodljivosti električne struje polimernih materijala (na primjer, polipirola, dopiranih metala) zbog apsorpcije isparljivih organskih tvari od njih. Oni se već koriste za određivanje svježine ili kvarenja hrane, za kontrolu lijekova i tako dalje.

Međutim, uređaj za precizno karakterizaciju određenog mirisa (a ne samo tvari, a još više složene mješavine tvari - nositelja ovog mirisa) još nije izmišljen.

Ljudski nos je i dalje najosjetljiviji i najpouzdaniji uređaj pri radu s mirisima., koji može utvrditi prisustvo mirisnih molekula u koncentracijama do 10 -6 g po 1 m 3 zraka.

Treba imati na umu da se senzacije i definicija prirode mirisa čak i iste mirisne tvari od strane različitih ljudi mogu uvelike razlikovati. Na primjer, miris metil salicilata u SAD-u i Kanadi je ocijenjen kao vrlo prijatan, a u Engleskoj i Švicarskoj kao smrdljiv, neprijatan.

Mirisi cvijeća različito se ocjenjuju ne samo u različitim zemljama, već i među predstavnicima iste nacije. Tako je utvrđeno oštro odstupanje u procjeni istog mirisa kod ljudi različitog spola, dobi i zdravstvenog stanja.

Također je prikladno podsjetiti da čak i nos jedne osobe različito percipira isti miris - za desnu nozdrvu je ugodniji.

Svi ovi faktori ukazuju na veliku dozu subjektivnosti u dodjeljivanju određenog mirisa određenoj grupi.

Po mirisu se pokazalo da je teško klasificirati mirisne tvari i zato što miris iste tvari često ovisi o njenoj koncentraciji (na primjer, miris indola i skatola).

Prvi pokušaj da klasifikuje sve mirise napravio je Aristotel u 4. veku pre nove ere, koji ih je podelio na šest glavnih:

slatko,

kiselo,

akutna,

tart,

sočno i

smrdljiv.

Tek dvije hiljade godina kasnije počeli su sistematski pokušaji da se stvore temeljitije klasifikacije.

Prema jednoj od teorija iz 17. stoljeća, predloženo je razlikovati sedam takozvanih primarnih (osnovnih) vrsta mirisa:

eterično,

kamfor,

Mišićav

cvjetni,

menta,

oštar i

truljenje.

Svi ostali postojeći raznoliki mirisi mogu se dobiti miješanjem navedenih elementarnih mirisa.

Sredinom XVIII veka svi mirisi su grupisani u sedam klasa, a krajem XIX veka. dodao još dvije klase, predlažući sljedeću klasifikaciju mirisa:

1. eterično (aceton);

2. ljuto (četinari, kamfor, karanfilić, citrusi, mentol, cimet, lavanda);

3. tamjan (jasmin, ljubičica, vanilija);

4. ćilibar-mošus;

5. bijeli luk;

6. spaljen;

7. koza (kaprilic, mirisi na urin, znoj, spermu, sir);

8. odbojan;

9. smrdljivi (trulež, izmet).

Godine 1916. stvoren je klasifikacijski sistem mirisa u obliku petostrane prizme, na čijim se šest vrhova nalaze osnovni mirisi (1-6), a na tačkama koje leže na ivicama, licu i unutar prizme - mirisi. , sastavljen od dva (na primjer, 1-2 - cvjetno-voćni), tri, četiri i šest osnovnih mirisa.

1-6 - osnovni mirisi: 1 - cvjetni, 2 - voćni, 3 - truli, 4 - spržen 5 - smolasta 6 - ljuto.

Postoje i čisto "parfimerijske" klasifikacije aroma. Na primjer, klasifikacija Francuskog parfimerijskog komiteta, razvijena 1999. godine, ima sedam grupa mirisnih kompozicija, podijeljenih u nekoliko podgrupa:

1. Citrus(uključuje pet podgrupa - začinsko, cvjetno, drveno, itd.),

2. Cvjetni(devet podgrupa - mono- i poliflorna lavanda, aldehidna, zelena, voćna, drvenasta, morska itd.),

3. Čaša za vino ili paprat (pet podgrupa - cvjetna, ćilibarska, začinska, voćna, aromatična, itd.),

4. Chypre(sedam podgrupa - voćne, cvjetne, aldehidne, kožne, aromatične, začinske, itd.).

5. woody(osam podgrupa - citrusi, četinari, začinski, amber, aromatični, kožni, morski, voćni),

6. Amber(šest rodnih grupa - cvjetni, začinski, citrusni, drveni, voćni),

7. Koža(tri podgrupe - cvjetni, duhanski, itd.).

Klasifikacija mirisnih supstanci prema vrstama upotrebe.

Prema smjeru upotrebe, mirisne tvari se mogu podijeliti na:

1. parfimerijske supstance(za pripremu mirisnih kompozicija namijenjenih za proizvodnju parfema, eau de parfum ili "dnevnog parfema", kolonjske vode i toaletne vode),

2. kozmetičke supstance(za dodavanje mirisa kozmetičkim proizvodima - ruževima, kremama, losionima, pjenama),

3. mirisne supstance(za sapun, sintetičke deterdžente i druge kućne hemikalije),

4. tvari za fiksiranje mirisa(za smanjenje isparavanja osnovnih aromatičnih supstanci, kao i za intenziviranje njihovog mirisa u slučaju sinergije, odnosno takvog međusobnog utjecaja dvije komponente parfemske kompozicije, čime se pojačava njihova korisna, u ovom kontekstu, i mirisna svojstva).

Bibliografija

1. H. Villamo "Kozmetička hemija",

2. L.A. Heifitz "Mirisne supstance za parfimeriju"

3. "Osnove organske hemije mirisa za primijenjenu estetiku i aromaterapiju" pod. uredio A.T. Soldatenkova,

4. I.I. Sidorov "Tehnologija prirodnih eteričnih ulja i sintetičkih mirisa",

5. R.A. Friedman "Tehnologija kozmetike".

Hostirano na Allbest.ru

Slični dokumenti

    Hemija i tehnologija mirisnih supstanci. Odnos između strukture mirisnih supstanci i njihovog mirisa. Osnove proizvodnje parfimerije i kozmetike. Mirisi i poluproizvodi parfimerijske i kozmetičke industrije. Klasifikacija mirisnih supstanci. Mirisni retor

    naučni rad, dodato 04.11.2008

    Gel tehnologija. Početne tvari za pripremu gelova u kozmetologiji: tvari slične mastima, dezinficijensi i konzervansi, antioksidansi, mirisi, rastvarači. Asepsa i kontrola kvaliteta u proizvodnji.

    seminarski rad, dodan 17.10.2010

    Određivanje gustine organskih jedinjenja predviđanjem gustine pojedinih supstanci. Fazno stanje materije i proračun gustine zasićene tečnosti. Proračun tlaka zasićene pare, viskoziteta i toplinske provodljivosti tvari.

    seminarski rad, dodan 21.02.2009

    Granica između organskih i neorganskih supstanci. Sinteza supstanci koje su ranije proizvodili samo živi organizmi. Proučavanje hemije organskih supstanci. Ideje atomizma. Suština teorije hemijske strukture. Doktrina elektronske strukture atoma.

    sažetak, dodan 27.09.2008

    Hemijska struktura - redoslijed povezivanja atoma u molekulu, red njihovog odnosa i međusobni utjecaj. Komunikacija atoma koji čine organska jedinjenja; ovisnost svojstava tvari o vrsti atoma, njihovom broju i redoslijedu izmjenjivanja.

    prezentacija, dodano 12.12.2010

    Proučavanje sastava čaja, tvari koje se formiraju i nakupljaju u listu čaja. Primjena i svojstva kofeina i fenolnih spojeva. Ugljikohidrati su važna grupa hemijskih spojeva koji čine biljku čaja. Sadržaj i uloga minerala.

    sažetak, dodan 30.07.2010

    Proučavanje teorijskih osnova metoda depozicije organskih i neorganskih ljekovitih supstanci. Analiza karakteristika interakcije lekovitih supstanci sa indikatorima u metodama depozicije. Metode indikacije za određivanje krajnje tačke titracije.

    seminarski rad, dodan 30.01.2014

    Supstance i njihove međusobne transformacije su predmet proučavanja hemije. Hemija je nauka o supstancama i zakonima koji upravljaju njihovim transformacijama. Zadaci savremene neorganske hemije su proučavanje strukture, svojstava i hemijskih reakcija supstanci i jedinjenja.

    predavanje, dodano 26.02.2009

    Opće karakteristike elemenata podgrupe bakra. Osnovne hemijske reakcije bakra i njegovih spojeva. Proučavanje svojstava srebra i zlata. Razmatranje karakteristika podgrupe cinka. Dobivanje cinka iz ruda. Proučavanje hemijskih svojstava cinka i žive.

    prezentacija, dodano 19.11.2015

    Razmatranje reakcija zasnovanih na stvaranju kompleksnih spojeva metala i bez njihovog učešća. Koncept funkcionalno-analitičkih i analitičko-aktivnih grupa. Upotreba organskih jedinjenja kao indikatora titrimetrijskih metoda.

Pojedinačni mirisi dobijeni hemijskom sintezom obično se nazivaju sintetičkim mirisima (SF).

SDV se nalaze u mnogim klasama organskih jedinjenja. Njihova struktura je vrlo raznolika: to su spojevi s otvorenim lancem zasićene i nezasićene prirode, aromatični spojevi, ciklični s različitim brojem atoma ugljika u ciklusu. Među ugljovodonicima, tvari s mirisnim svojstvima su prilično rijetke. Većina mirisa sadrži jednu ili više funkcionalnih grupa u molekuli. Esteri i eteri, alkoholi, aldehidi, ketoni, laktoni, nitro proizvodi - ovo nije potpuna lista klasa kemijskih spojeva, među kojima su raspršene tvari s vrijednim mirisnim svojstvima. Slijedi kratak opis nekih sintetičkih mirisa koji se koriste u kozmetičkoj industriji.

ugljovodonici su difenilmetan, limonen i paracimol.

o Difenilmetan se koristi u formulacijama i mirisima. Miriše na narandžu sa dodirom geranijuma. Ne nalazi se u prirodnim eteričnim uljima, dobija se sintetički.

o Limonen se nalazi u narandži, limunu, kimu i drugim eteričnim uljima. Dobiva se uglavnom dvije metode: frakcijskom destilacijom eteričnih ulja koja sadrže limonen i sintetičkim. Limonen ima miris limuna i koristi se kao sastojak umjetnog limunovog ulja.

o Paracimol se u malim količinama nalazi u kimu, anisu i drugim eteričnim uljima, koristi se u raznim mirisima i kompozicijama.

Alkoholi(geraniol, nerol, citronelol, terpineol, linalool), kao i estri, među najčešćim su mirisima koji se koriste u parfimerijskoj i kozmetičkoj industriji.

  • Geraniol se nalazi u ulju geranijuma, ruže, citranele, ulju limunovog pelina itd. Izoliran je iz prirodnih eteričnih ulja koja sadrže geraniol. Geraniol se koristi u kompozicijama i mirisima kako bi im dao miris ruže.
  • Nerol se nalazi u esencijalnim uljima ruže, nerolija, bergamota, ylang-ylanga i drugih. Dobijte ga sintetički. Nerol ima miris ruže, ali ne suptilniji od geraniola.
  • Citronelol se nalazi u eteričnom ulju geranijuma. U industriji se uglavnom dobiva sintetički ili od ulja citranele. Citronelol ima miris ruže i koristi se u raznim kompozicijama i mirisima.
  • Terpineol se dobija iz terpentinskog ulja. Nalazi se u ulju narandže, nerolija, petitgreina i kamfora. Terpineol ima miris jorgovana i koristi se u mnogim kompozicijama kao jedan od njegovih sastojaka.
  • Linalool se nalazi u uljima narandže, ylang-ylanga, korijandera i drugim uljima. Ima miris đurđevka. Dobiva se uglavnom frakcijskom destilacijom korijanderovog ulja.

Eteri koji se koriste u parfimerijskoj i kozmetičkoj industriji su difenil oksid, engenol, izoeugenol, metil i etil esteri.

  • Difenil oksid se koristi kao aromatična supstanca sa mirisom narandže i geranijuma, za pripremu parfema i kolonjske vode, kao i mirisa za kozmetiku, sapune i kućnu hemiju.
  • Eugenol i izoeugenol su izomeri, odnosno identični su po sastavu, imaju istu molekulsku masu, ali imaju različita hemijska i fizička svojstva. Imaju miris karanfilića, au Engenolu je grublji. Industrija radije koristi izoeugenol. Nalazi se u ulju muškatne žalfije, ulju ylang-ylanga, ulju karanfilića itd. Eugenol se dobija iz ulja karanfilića koje sadrži do 85% eugenola, ili sintetički.
  • Metil i etil estri β-naftola koriste se u pripremi mirisa za sapun od sintetičkih deterdženata. Metil etar (yara-yara) ima miris ptičje trešnje, etil etar (nerolin-bromelijada) ima voćni miris. Ne nalaze se u prirodnim eteričnim uljima. Oba estra se dobijaju sintetički.

Esteri(benzil acetat, benzil salicilat, izo-amil acetat, metil salicilat, metil antranilat, itd.) po svojoj hemijskoj prirodi predstavljaju ogromnu većinu među sintetičkim mirisima.

  • Benzil acetat je glavni sastojak koji se dobija od cvjetova jasmina, zumbula i gardenije. Međutim, u industriji se dobiva sintetički. Razrijeđen benzil acetat ima miris nalik na jasmin. Koristi se za pripremu kompozicija i mirisa.
  • Benzil salicilat nije pronađen u prirodnim eteričnim uljima. Dobija se sintetički. Ima blagi balzamični miris i koristi se u parfemskim kompozicijama i mirisima.
  • Izoamil acetat nije pronađen u prirodnim eteričnim uljima. Dobija se sintetički. Ima miris koji podsjeća na cvijeće orhideje. Posjeduje povećanu hemijsku čvrstoću, posebno u alkalnim sredinama. U vezi sa ovim svojstvima, koristi se uglavnom u mirisima za sapune, deterdžente, šampone, kao i u kućnoj hemiji,
  • Metil salicilat je komponenta kasije, ylang-ylanga i drugih eteričnih ulja. Međutim, dobija se sintetički. Ima intenzivan miris ylang-ylanga. Koristite ga za pripremu kompozicija i mirisa.
  • Metil antranilat nije pronađen u prirodnim eteričnim uljima. Dobijte ga sintetički. Ima miris koji podsjeća na miris cvijeta narandže. Koristi se za pripremu kompozicija.
  • Linalil acetat je dio ulja (muškatna žalfija, lavanda, bergamot, itd.). Dobija se iz eteričnih ulja (korijander i dr.) koja sadrže linalol reakcijom linalola u ulju sa anhidridom octene kiseline, nakon čega slijedi prečišćavanje od nečistoća dvostrukom destilacijom u vakuumu. Ima miris koji podsjeća na ulje bergamota. Koristi se u parfemskim kompozicijama i mirisima za kozmetiku, sapune i deterdžente.
  • Terpenil acetat nije pronađen u prirodnim eteričnim uljima. Dobiva se reakcijom terpineola sa anhidridom sirćetne kiseline u prisustvu katalizatora. Ima cvjetni miris. Koristi se za pripremu parfemskih kompozicija i mirisa sa mirisom cvjetnog pravca.
  • Etil cinamat, iako se nalazi u nekim eteričnim uljima, dobiva se sintetički. Ima blagi balzamični miris sa cvjetnom notom. Koristi se za pripremu kompozicija i mirisa.

Pored navedenih estera, koji imaju intenzivan aromatičan miris, postoji velika grupa estera, kao što su benzil benzoat, dietil ftalat, etil acetat i dr., koji imaju slabu aromu, pa se stoga ne koriste kao mirisi u kompozicije i mirise. Međutim, često se koriste u kompozicijama kao rastvarači za kristalne mirise koji su slabo ili slabo rastvorljivi u alkoholu.

laktoni(kumarin, pentadekanolid) našli su najveću upotrebu ove grupe hemijskih jedinjenja.

  • Kumarin se prirodno javlja kao glukozid u zrnu tonke i ječmu. Međutim, u industriji se dobiva sintetički. Miriše na svježe sijeno. Koristi se u kompozicijama i mirisima.
  • Pentadekanolid nije pronađen u prirodnim sirovinama. Hemijski se sintetiše kao rezultat složenih višestepenih reakcija. Ovaj laktan je od velikog interesa za industriju parfema jer ima rijedak miris životinjskog mošusa i također ima svojstva fiksiranja u parfemskim kompozicijama.

Aldehidi, kao i estri, jedna su od najčešćih hemijskih grupa aromatičnih supstanci. Sljedeći aldehidi našli su najveću primjenu u industriji.

  • Benzaldehid se nalazi u mnogim eteričnim uljima (narandže, bagrema, zumbula, gorkog badema, nerolija, itd.). Ali u industriji se dobija oksidacijom toluena sa mangan dioksidom u prisustvu bakar sulfata. Ima miris gorkog badema. Koristi se za pripremu kompozicija sa cvjetnim mirisom. Osim toga, benzaldehid se koristi u mnogim sintezama kao sirovina za proizvodnju drugih aromatičnih supstanci.
  • Vanilin se nalazi u mahunama vanile. Dobiva se na različite načine, ali najčešća sinteza je iz gvajakola i lignina. Vanilin ima veoma jak miris vanile. Koristi se u parfimerijsko-kozmetičkoj, konditorskoj, pekarskoj i drugim prehrambenim industrijama.
  • Hydroxycitronellal ima svjež miris lipe sa notom đurđevka. Ne nalazi se u prirodnim eteričnim uljima. Primite sintetički. Koristi se za pripremu mnogih kompozicija i mirisa.
  • Heliotropin se nalazi u eteričnom ulju cvjetova heliotropa i mahune vanilije. Početni materijal za proizvodnju heleotropina su eterična ulja koja sadrže safrol (sasofraza, kamfor i lažni kamfor lovor, kao i ulja zvjezdastog anisa). Dobija se izomerizacijom safrola. Ima jak miris cvijeća heliotropa. Koristi se za pripremu kompozicija i mirisa.
  • Jasminaldehid se ne nalazi u prirodnim eteričnim uljima. Primite sintetički. U razblaženom stanju podseća na miris cvetova jasmina. Koristi se u kompozicijama i mirisima. Jasminov aldehid je opasan. Može da se zapali na vazduhu, pa se prilikom skladištenja pakuje u boce sa brušenim čepovima i dodatno stavlja u metalnu posudu.
  • Obepin kao mirisna tvar koja mirisom podsjeća na miris cvjetova gloga koristi se u proizvodnji kompozicija za parfeme i kolonjske vode, mirisa za kozmetiku. U prirodi se nalazi u anisu, komoraču i drugim uljima koja sadrže anetol. Do nedavno, obepin se dobijao samo iz ulja anisa ili komorača, koji sadrže 90, odnosno 60% anetola, oksidacijom sa vrhom hroma. Institut VNIISNDV uveo je hemijsku metodu za dobijanje obepina oksidacijom parakrezola metil alkohola sa kalijum persulfatom. Ova metoda je od velikog značaja za industriju, jer otvara mogućnost stvaranja umjetnih eteričnih ulja (anis, komorač itd.).
  • Citral se nalazi u eteričnom ulju limunovog pelina i zmijoglave. Ima jak miris limuna. Koristi se kao bitna komponenta za pripremu kompozicija i mirisa. Ranije se citral dobivao uglavnom iz ulja korijandera. Poslednjih godina Institut VNIISNDV i Kombinat Kaluga stvorili su tehnologiju za sintezu citrala iz izoprena i acetilena. I iako je sinteza složena, višestepena, ali s obzirom na to da je citral i sirovina za mnoge sinteze, metoda je vrlo obećavajuća, uprkos svojoj složenosti.
  • Fenilocteni aldehid se ne nalazi u prirodi. Dobija se oksidacijom feniletil alkohola sa smjesom hroma. Ima jak miris zumbula. Koristi se u kompozicijama kako bi im dao cvjetnu nijansu mirisa.
  • Ciklamenaldehid se ne nalazi u prirodi. Sintetizira se iz kumena, sinteza je višestepena i složena. Ima jak miris, koji podsjeća na miris cvijeća ciklame. Koristi se u cvetnim aranžmanima i mirisima.

Ketoni(jonon, metilionon) koriste se u parfimerijskoj i kozmetičkoj industriji za pripremu kompozicija i mirisa.

  • Jonon, kada je razrijeđen, podsjeća na miris ljubičice. Prethodno dobijeno od eteričnih ulja koja sadrže citral (korijander, itd.). Trenutno se proizvodi kondenzacijom sintetičkog citrala s acetonom.
  • Metilionon (iraliya), kao i ionon, dobija se iz oksidovanog ulja korijandera ili sintetičkog citrala.

Nitro spojevi derivati ​​aromatične serije (jantarni mošus, mošus-keton) imaju ne samo miris mošusa, već su i fiksativi, koji se široko koriste u pripremi kompozicija i mirisa.

  • Amber mošus se ne nalazi u prirodi. Dobiven sintetički od metakrezola i uree. Sinteza je višestepena i složena.
  • Mošus-keton, kao i amber mošus, ima mošusni miris, ali drugačije nijanse. Sintetizirano iz metaksilena i izobutil alkohola.

Temelji. Kao bazu koja se koristi u industriji može se navesti indol, koji se koristi kao komponenta u kompozicijama i parfemima sa mirisom jasmina. U prirodi se nalazi u uljima jasmina, nerolija, cvijeta narandže itd. Indol se dobiva sintetički.

Sintetičke komponente parfema su jeftinije od prirodnih, ali nisu lošije po kvaliteti. Sintetika je u ovom slučaju čišći i praktičniji proizvod koji ne ovisi o hirovima prirode i vrsti tla. Kada su početkom 19. veka hemičari uspeli da dobiju aromu ruže ne od eteričnog ulja ruže, već od citronele, postalo je jasno da će se od sada parfimerija razvijati samo u saradnji sa hemijom.

Trijumfalna povorka sintetičkih komponenti traje već dva stoljeća. Postalo je moguće dobiti jeftinije i lakše vrijedne arome ljubičice, vanile i drugih tradicionalnih sastojaka parfema. Za parfimeriju je bilo moguće rekreirati ranije nedostižne mirise jorgovana i đurđevka.

Uz pomoć sintetičkih komponenti moguće je stvoriti ne samo specifičan biljni ili životinjski miris, već i složenu aromu šume, stepe, džungle, morske obale ili jutarnjeg zraka nad pšeničnim poljem. Sada praktički nema neostvarivih parfemskih fantazija. Aldehidi su parfimerima dali moćno sredstvo izražavanja.

Sintetički mirisi uključuju sljedeće.

Limonen - ima miris limuna, nalazi se u esencijalnim uljima narandže, limuna i kima. Limonen se dobiva frakcijskom destilacijom eteričnih ulja, kao i sintetički iz terpineola, zagrijavanjem potonjeg sa bisulfatom.

Citral - miriše na limun. Sadrži esencijalno ulje limunovog pelina i zmijoglave. Citral se dobija hemijskom preradom ulja korijandera, kao i sintetički od izoprena i acetilena.

Geraniol - ima miris ruže. Sadrži u ulju ruže, geranijuma i limunovog pelina. Geraniol se dobija iz eteričnih ulja kombinovanjem sa kalcijum hloridom.

Nerol - stvara miris ruže, ali nježniji od geraniola. Sadrži u uljima ruže, nerolija, bergamota i drugih ulja. Proizvod se dobija redukcijom citrala ili izomerizacijom geraniola.

Benzaldehid - miriše na gorke bademe. Sadrži u uljima gorkog badema, narandže, bagrema, zumbula itd. Dobiva se oksidacijom toluena.

konzervansi

Proširenje asortimana kozmetičkih proizvoda zahtijeva dužnu pažnju stvaranju djelotvornih konzervansa.

Mnogi kozmetički proizvodi su povoljno okruženje za razvoj mikroorganizama. Prašci (talk, skrob, itd.) su podložni zarazi sporama. Većina voskova i emulgatora, ekstrakti biljnih i životinjskih proteina koji su dio kozmetičkih proizvoda mogu biti izvor ugljika i dušika za mikroorganizme, kao i materijal za energetske procese. Mineralne soli koje se unose u kozmetiku također doprinose razvoju mikroorganizama. Biološki aktivne tvari koje se koriste u kozmetici su stimulansi rasta bakterija i gljivica.



Osim toga, kada sirovine dođu u kontakt s atmosferskim kisikom, posebno na povišenim temperaturama skladištenja, proizvodi se oksidiraju. Istovremeno se mijenjaju svojstva tvari i sirovina postaje neprikladna za proizvodnju kozmetičkih proizvoda.

Kozmetički proizvodi bez upotrebe posebnih aditiva gube svoju korisnost za gotovo nekoliko sedmica ili čak dana. Konzervansi se koriste za produženje njihovog roka trajanja. Uvođenje konzervansa ne isključuje potrebu pridržavanja higijenskih pravila u kozmetičkim poduzećima, jer ovo sredstvo ne daje željeni učinak u slučaju masovne mikrobne kontaminacije.

Tegle i bočice namijenjene pakiranju kozmetičkih proizvoda treba dobro oprati antiseptičkim rastvorom (benzil alkohol, resorcinol, furatsilin itd.) i zatvoriti od prašine koja je izvor spora.

Očuvanje proizvoda mora osigurati sigurnost kozmetičkog proizvoda i sigurnost njegove upotrebe tokom garantnog roka. S obzirom na to, na konzervanse se nameću niz zahtjeva:

Širok spektar antimikrobnog djelovanja, koji pokriva sve vrste mikroflore koje se nalaze u kozmetičkim preparatima;

Manifestacija aktivnosti u niskim koncentracijama i njeno očuvanje u najširem rasponu pH;

Dobra rastvorljivost u vodi i loša u uljima;

Sposobnost da se ne inaktiviraju drugim sastojcima i materijalima za pakovanje, da se ne raspadaju ili isparavaju tokom garantovanog roka trajanja proizvoda;

Sigurnost za zdravlje ljudi, tj. nedostatak akutnosti i kronične toksičnosti, sposobnost izazivanja alergijskih reakcija i drugih nuspojava;



Očuvanje boje, mirisa, a ponekad i ukusa proizvoda uz uvođenje konzervansa;

Pristupačnost i niska cijena.

Još nije pronađen univerzalni konzervans koji bi zadovoljio sve ove zahtjeve i koji bi se mogao koristiti u bilo kojem kozmetičkom proizvodu. Trenutno se sve više ne koriste pojedinačni konzervansi, već njihove mješavine, koje djeluju u različitim kombinacijama međusobno, imaju sinergistički učinak i širok spektar djelovanja.

Konzervansi uključuju formaldehid, sorbinsku kiselinu, etil alkohol, citral, benzil acetat, benzojevu kiselinu, eterična ulja itd.

Benzojeva kiselina je uobičajeni konzervans koji se koristi u obliku natrijeve soli i vrlo je topljiv u vodi.

Formaldehid je dobro poznato antimikrobno sredstvo. Vodeni rastvor formaldehida koristi se za konzerviranje kozmetičkih proizvoda u koncentracijama od 0,05 do 0,2%.

Sorbinska kiselina je tvar koja je slabo topiva u vodi, ali dobro - u organskim otapalima. Koristi se i kalijumova so sorbinske kiseline, koja je mala, gotovo bijela pahuljica, vrlo topljiva u vodi, pa se često koristi umjesto sorbinske kiseline. Izopropilen alkohol sorbinske kiseline takođe spada u kategoriju konzervansa.

Vanilična kiselina - etil ester vanilinske kiseline koristi se kao konzervans u prehrambenoj industriji i kozmetici.

Germal je higroskopski bijeli prah, bez ukusa i mirisa, vrlo topiv u vodi, ali nerastvorljiv u uljima. Kombinira se sa svim vrstama kozmetičkih sirovina, a proteinski proizvodi i surfaktanti pojačavaju njegovo antimikrobno djelovanje. Stabilan je tokom skladištenja, ima širok radni opseg pH vrednosti. Koristi se za konzerviranje dječje kozmetike, proteinskih preparata (proizvoda za kosu), proizvoda za njegu kože, a dio je aerosolnih preparata.

Dovicil-200, kao i germal, spada u grupu donora formaldehida. To je higroskopna bijela kristalna supstanca blagog mirisa, vrlo topljiva u vodi i gotovo nerastvorljiva u uljima. Dovicil i njegovi kompleksi sa drugim konzervansima uvode se u kreme za lice i ruke, proizvode za brijanje, šampone, proteinske preparate za kupanje, a najčešće u razne proteinske preparate za kosu.

Boje

Parfimerijski i kozmetički proizvodi sadrže različite boje. Uvode se u dekorativnu kozmetiku, kreme, sapune, šampone, losione i druge proizvode kako bi im dali kozmetički izgled.

Postoje određeni zahtjevi za boje koje se koriste u parfimerijskoj i kozmetičkoj industriji:

Finoća mljevenja (disperzija) - uz visoku disperziju, poboljšava se boja parfema, povećava se intenzitet njegovog utjecaja;

Sposobnost skrivanja - sposobnost boje pomiješane sa vezivom da prekrije površinu na način da ne blista kroz naneseni sloj boje;

Sposobnost bojenja - kada se pomiješa s pigmentima druge boje, boja treba mješavini dati vlastitu boju;

Svetlootpornost - sposobnost zadržavanja boje pod uticajem svetlosti;

Niskog kapaciteta - boje niskog kapaciteta su najekonomičnije;

Hemijska otpornost - sposobnost zadržavanja svojstava boje pod djelovanjem kiselina, lužina, itd.;

Nema toksičnih efekata na kožu.

Boje se dijele na neorganske i organske.

Neorganske (mineralne) boje su oksidi i soli različitih metala. Mogu biti prirodnog ili vještačkog porijekla. Prirodne boje se iskopavaju iz zemlje. Imaju visoku hemijsku otpornost, ali nedovoljnu svjetlinu, zasićenost boja. To uključuje:

Oker je prirodni pigment. Po boji se oker razlikuje svijetlo, srednje i zlatno žuto. Oker je otporan na svjetlost, vremenske utjecaje, alkalije i slabe kiseline. Oker je dio dekorativne kozmetike.

Siena je vrsta okera. Biva nepečenog, žuto-maslinaste boje i spaljene, smeđe-narandžaste boje. Uključeno u šminke, maskare, sjenila.

Mumija je prirodni crveni pigment koji se dobija pečenjem željezne rude. Otporan na svjetlost, alkalije, kiseline. Koristi se u proizvodnji dekorativne kozmetike.

Umber je prirodni smeđi pigment. Nastaje tokom trošenja željeznih ruda koje sadrže mangan. Po hemijskom sastavu je blizak okeru. Otporan na svjetlost, alkalije. Kada se zagrije, postaje sjajna i tamna. Koristi se u proizvodnji dekorativne kozmetike.

Umjetni mineralni pigmenti su kemijski dobiveni metalni oksidi i soli. Otporne su na svjetlost i imaju dobru pokrivenost.

Ultramarin je pigment dobiven spajanjem kaolina, sode i sumpora. U zavisnosti od odnosa polaznih supstanci i uslova reakcije, ima različite boje (od zelene do ljubičaste). Najrasprostranjeniji plavi ultramarin. Otporan na boje, alkalije, ali se razlaže kiselinama. Koristi se u proizvodnji maskara, sjenila, šminke.

Krom oksid je tamnozeleni pigment. Dobiva se kalciniranjem hrompeaka u prisustvu sumpora i drugih redukcionih agenasa. Lightfast. Koristi se u proizvodnji maskara, sjenila.

Cink oksid i titan dioksid koriste se kao bijele boje.

Čađ, najčešća crna boja, pripada organskim bojama. Nastaje pri nepotpunom sagorevanju drveta, nafte, uglja i prirodnih smola (gasna čađ). U proizvodnji dekorativne kozmetike čađa se koristi za izradu maskara i sjenila.

Umjetne mješavine organskih boja s mineralima:

Karmin lak je gust crveni prah, nerastvorljiv u vodi. To je spoj glinice sa karminskom kiselinom. Daje crvenu nijansu. Koristi se u proizvodnji ruževa.

Kraplak je svijetlocrveni pigment s plavičastom nijansom. Dobija se djelovanjem soli aluminija i kalcija na alizarin u prisustvu alizarin ulja. Koristi se u proizvodnji ruževa, rumenila, lakova i emajla za nokte.

Eozin je crveni kristalni prah, rastvorljiv u alkoholu, ali nerastvorljiv u vodi. Dobija se djelovanjem broma na fluorescein u prisustvu natrijum hlorita. Daje svijetlo ružičasta rješenja. Koristi se u ograničenom obimu (do 30%) u proizvodnji ruževa za usne koji se teško peru.

Treba imati na umu da je prilikom korištenja takvog ruža moguća upala crvene granice usana.

Rodamini (rodamin 6G) - ljubičasti kristali, rastvorljivi u vodi i alkoholu. Dajte lila rastvore. Rodamin C - crveno-ljubičasti kristali, rastvorljivi u vodi i alkoholu. Rodamini se koriste kao samostalne boje i miješaju se s eozinom. Do 30% ih se unosi u ruževe, rumenila, šminke.

Sredstva za dezinfekciju

i hemostatici

Sredstva za dezinfekciju

Prilikom usluživanja posjetitelja, frizer se mora pridržavati utvrđenih sanitarno-higijenskih pravila. Na površini alata koji se koriste za rezanje, brijanje, češljanje kose mogu se nalaziti razne vrste mikroorganizama, uključujući i patogene. Kako bi se spriječio prijenos infekcije, svi instrumenti moraju biti dezinficirani.

Dezinfekcija je uništavanje mikroorganizama na različite načine. Hemikalije koje ubijaju mikroorganizme nazivaju se baktericidi. Moraju ispuniti sljedeće zahtjeve:

Dobro rastvorljiv u vodi;

Djelujte u niskim koncentracijama i ubijajte mimike u kratkom vremenu

roorganizmi;

Budite dovoljno stabilni tokom skladištenja;

Budite jeftini, kao i praktični za skladištenje i transport.

Sredstva koja se koriste za dezinfekciju instrumenata uključuju hloramin, formalin, etil alkohol, karbonsku kiselinu itd.

Izbor sredstava za dezinfekciju, njihova koncentracija, količina i trajanje perioda dezinfekcije zavise od materijala od kojeg je instrument napravljen.

Sredstva za dezinfekciju dijele se u dvije vrste:

Fizički (mehaničko čišćenje i pranje deterdžentom).

Fizičko čišćenje uključuje:

1) kalcinacija reznih delova alata;

2) peglanje (platna);

3) sterilizacija (kuvanje);

4) suva sterilizacija (upotrebom ultraljubičastih zraka);

Hemijski - to uključuje: etil alkohol 70%; vodikov peroksid 3%; hloramin 1-3%; alaminol 1%; septodor 1% itd.

Hloramin - je bijeli kristalni prah, ponekad žućkaste nijanse, sa blagim mirisom hlora. Može se čuvati nekoliko godina. Ima visoku antimikrobnu aktivnost i dobro je rastvorljiv u vodi. U frizerskim salonima za dezinfekciju alata za češljanje koristi se 0,3% vodena otopina (3 g kloramina na 1 litar vode s temperaturom ne većom od 60 ° C). Otopina kloramina treba biti na toaletnom stoliću frizera u posebnoj posudi sa zatvorenim poklopcem. Alati se uranjaju u otopinu 15-20 minuta. Frizersko donje rublje se dezinfikuje u 0,5% rastvoru, koji treba menjati svakih 5 dana.

Etilni alkohol je bezbojna prozirna tekućina oštrog mirisa, kombinira se s vodom u bilo kojem omjeru, gori. Koristi se kao dezinfekciono sredstvo. Proizvedeno 88% sirovog, 95,5% rektificiranog i 96,5% alkohola najviše čistoće.

Denaturirani alkohol - sirovi etil alkohol koji sadrži boju koja boji alkohol u plavo-ljubičastu boju. Unosi frizersku snagu od 82%. Metalni alat se dezinfikuje alkoholom određene čistoće i jačine (najmanje 70%); da biste to učinili, svakodnevno filtrirajte kroz sloj vate ili gaze i isperite teglu toplom vodom. Alkohol se potpuno zamjenjuje nakon 150 procedura. Prilikom dezinfekcije, rezna površina instrumenata mora biti potpuno uronjena u alkohol na 15 minuta.

Formalin je vodeni rastvor formaldehida (bezbojni gas oštrog mirisa, vrlo rastvorljiv u vodi). Formalin je bezbojna tečnost koja se zamuti tokom dugotrajnog skladištenja, tako da se formira beli talog specifičnog mirisa. Koristi se u obliku 4% vodenog rastvora (100 ml formalina na 1 litar vode) za dezinfekciju novih, nekorišćenih četkica za brijanje.

Za čišćenje radne sobe i drugih prostorija frizera koristi se 0,3-0,5% vodeni rastvor izbeljivača ili 0,5% rastvor hloramina.

Prilikom čišćenja prostorija frizera možete koristiti sredstva za dezinfekciju koja se koriste u svakodnevnom životu.

Polidez. Priprema se: 8-10 g polideza na 1 litar vode, dobije se 1% rastvor polideza. Svaki dan je potrebno mijenjati etiketu na polydezu. Etiketa mora sadržavati datum i natpis "Polydez 1%".

Alaminol 1%. Koristi se za dezinfekciju stvari, namještaja.

Virkon je uravnotežena stabilna mješavina peroksidnih jedinjenja, PAF-a, organskih kiselina i neorganskog puferskog sistema. Glavni sastojak je kalijev peroksisulfat, koji ima snažno oksidativno djelovanje. Koriste se za istovremeno čišćenje i dezinfekciju zidova, podova, opreme, alata, staklenih predmeta itd. Virkon ima baktericidno dejstvo (1% rastvor, ekspozicija 10 minuta); tuberkolocidno dejstvo (3% rastvor, ekspozicija 5 minuta); virucidno djelovanje (uključujući protiv hepatitisa "B" - 10% otopina, ekspozicija 10 minuta); fungicidno djelovanje (1% otopina, ekspozicija 10 minuta).

Za pripremu otopine potrebne koncentracije prašak se mora dodati u toplu vodu.

Hemostatici

Krvarenje se može zaustaviti uz pomoć posebnih sredstava.

1. Vodikov peroksid 3-6% koncentracije, ali vrlo sporo zaustavlja krv.

2. Aluminijska stipsa se proizvodi u obliku štapa, ali se stipsa u ovom obliku ne može koristiti, jer se na taj način mogu prenijeti razne bolesti. Bolje je pripremiti otopinu stipse u vodikovom peroksidu. Da biste to učinili, hemostatska olovka se zgnječi u prah i u malim obrocima ulije u 3-6% otopinu peroksida. Stipsa se dodaje sve dok određena količina zrna stipse ne ostane na dnu bočice - pripremljeni rastvor postane zasićen. Otopinu treba čuvati u tamnoj boci sa dobro zatvorenim čepom.

3. Fibrin - filmovi bez masti. Proizvedeno u obliku filmova u staklenim epruvetama.

4. Jod, ako je mala rana, onda na njoj, ako je velika, onda oko rane.

Jod, Lugolova otopina, edinol, edinat imaju baktericidno, antivirusno djelovanje.

5. Vodonik-beroksid je bezbojna tečnost, bez mirisa. Za čišćenje rana.

Parfemi

Istorija parfimerije je neraskidivo povezana sa istorijom čovečanstva. Još u davna vremena ljudi su shvatili da spaljivanjem drveta i smole možete poboljšati ukus hrane. Zatim je došlo vrijeme Egipćana, koji su veličali svoje bogove fumigacijom i pravili mirisne masti i mirisna ulja, koja su pratila razne rituale i dopunjavala ženske toalete.

Grci su sa svojih ekspedicija donosili nove arome, a u starom Rimu mirisi su dobijali isceljujuću moć. Varvarske invazije zaustavile su upotrebu mirisa na Zapadu. A onda su narodi islama počeli razvijati umjetnost parfimerije. Arapi i Perzijanci postali su neuporedivi poznavaoci začina izmišljajući mir i poboljšajući destilaciju.

Bilo je potrebno čekati do dvanaestog vijeka da kršćanski svijet ponovo otkrije uživanje u mirisima u njihovoj upotrebi, bilo u higijenske svrhe, ili jednostavno za zadovoljstvo, ili za borbu protiv kuge ili mijazma. 16. vek spaja zanimanje rukavice sa zanimanjem parfimera, jer parfimisane rukavice su ušle u modu. Ako je srednjovjekovno društvo praktikovalo kupke i abdesti, onda su tokom renesanse i dalje, u 16. i 17. vijeku, napustili njihovu upotrebu. Kao osveta, potrošnja mirisa se udvostručila kako bi se prikrili neugodni mirisi.

17. vijek nudi izbor cibetke i mošusa, koji su u doba prosvjetiteljstva preferirali nježne, cvjetne i voćne mirise. 17. vek je poznat kao doba zavođenja, bogato je novim mirisima (čak se i pepeo mirisao u sredu prve nedelje Velikog posta), kao i bočicama. U 19. vijeku napredak u hemiji omogućio je umjetnu reprodukciju mirisa koji postoje u prirodi, ali i stvaranje novih. To je bio početak industrije parfema, a Grasse je uspostavio svoje majstorstvo u preradi cvjetnih sirovina.

Naš vek, ne škrt ni na luksuzu ni na napretku, nije prestao da potvrđuje mesto parfimerije u privilegovanom svetu umetnosti, ali i u nemilosrdnom svetu komercijalne konkurencije.

3.1. Klasifikacija mirisa

Svaka veća robna kompanija (naime, počeli su da čiste svijet aroma) ima svoju tablicu mirisa. Općenito je prihvaćeno da gotovo svi razlikuju cvjetne, chypre, drvenaste grupe. Preporučljivo je označiti porodice citrusa, paprati i kože. (Oni nastavljaju da se sve više i više dijele ili se, obrnuto, spajaju, ali mi ćemo se fokusirati na najopštiju shemu.) Naoružani takvim sistemom kao svojevrsnim kompasom, možete unaprijed odrediti šta je prvo vredno kušati, a šta može ostaviti za kasnije.

porodica cveća

Može se reći bez pretjerivanja - porodica cvijeća je najbrojnija. Arome cvijeća poput ruže, ljubičice, jasmina, đurđevka i drugih su same po sebi toliko privlačne da neki moderni parfimeri, poput svojih kolega prije nekoliko stotina godina, prave parfeme sa samo dominantnim mirisom jednog cvijeta, na bazi prirodne ili sintetičke sirovine. Postoje i složeniji cvjetni mirisi koji se sastoje od cijelog buketa. U takvim parfemima prvo se osjeti aroma jednog cvijeta, zatim drugog, trećeg i tako dalje postepeno počinje zvučati.

U ovu porodicu spadaju cvjetni aldehidni mirisi, koji se, kako samo ime govori, dobivaju od sintetičkih sirovina. Standard ove podgrupe je, naravno, Chanel br. 5. Tu su i cvjetno-drveno-voćne, koje se sastoje od buketa svježih cvjetnih aroma i slatkih voćnih, kao puderanih uz suzdržanost drvenog duha.

porodica citrusa

Prilikom kreiranja parfemskih proizvoda ove grupe koriste se eterična ulja citrusa bergamota, limuna, mandarine i narandže. Parfemi i toaletne vode sa aromom ove porodice apsolutno su dobitna opcija pri kupovini. Ako cvjetni miris kod nekih može izazvati simpatije, a kod drugih gađenje, onda ogromna većina ljudi citrusni miris povezuje sa svježinom u najčistijem obliku. U podgrupi citrus-cvjetno-chypre, kiselkasta svježina je zamijenjena nježnom cvjetnom slatkoćom.

chypre porodica

Njeno rođenje povezuje se sa stvaranjem parfema poznatog parfimera i biznismena. Parfimer je uspeo da karakterističan teški miris hrastove mahovine učini prozračnijim, zahvaljujući aromi jasmina. Rezultat je složena kompozicija sa jasnom početnom zelenom notom, koja je zamijenjena glatkim prijelazom iz jedne suptilne nijanse u drugu. Proizvodi koji pripadaju ovoj grupi su zanimljivi jer arome nisu previše prepoznatljive, pogotovo u kombinaciji s ostalima. Bez sumnje, miris eteričnog ulja pačulija, suptropskog grmlja, nije toliko poznat kao ruža ili ljubičica. Hrastova mahovina, miris kore drveta, sunčana zemlja i prijatna vlaga šume. Upravo ovi mirisi, zajedno sa mirisom tamjanske gume i bergamota, u jednoj ili drugoj kombinaciji čine čudan i atraktivan chypre ansambl.

porodica drveća

U njemu sjedinjene arome su osnivači parfimerije. Prvo je došlo do požara u kojem je izgorjelo drvo. A ako je njegova kora bila mirisna, onda su se lagani zagušljivi val dima i miris mirisnog drveta skladno spojili. Čovječanstvo nije zaboravilo svoje prve parfemske eksperimente. Postali su klasici, koji sada više ne izgledaju opterećeni stoljećima, jer se koriste u novom čitanju. Lagana aroma kedra, na primjer, koja se odvaja, kao u naletu vjetra, iz zadimljenog potoka, zasićenog mirisom sandalovine sa oštrim citrusnim notama, dokaz je da parfem pripada porodici drveća.

Ponekad takav parfem može pogoditi neočekivanu i ugodnu gorčinu pelina, kadulje, majčine dušice, koja je svojstvena podgrupi drveno-mirisnih mirisa. Za ljubitelje ponora u toplom puderastom oblaku - kao da su drveno-ćilibarski parfemi posebno kreirani. A za one koji vole uzbuđenja, svoju aromu treba potražiti među drveno-začinskim proizvodima. Oštar emotivni ton daju muškatni oraščić, cimet, biber, karanfilić.

Vodene note, koje su se u parfimeriji pojavile sasvim nedavno, tek 90-ih godina, savršeno osvježavaju drvene kompozicije.

Amber porodica

Miris ćilibara (orijentalnih ili orijentalnih) parfema je sladak, seksi, insinuirajući, ponekad pomalo primoran. On je taj koji najviše odgovara tradicionalnoj ideji drevnih naroda o pravoj božanskoj aromi. Nije ni čudo što "ćilibar" znači "mirisni", "mirisni". Orijentalnu kompoziciju čine tako "slatki" sastojci kao što su vanilija, guma tamjana i ruža. Ovom vrtoglavom buketu ponekad se daje malo životinjske strasti uz pomoć mošusa.

Tradicionalni orijentalni mirisi, vrtoglavi i teški, bili su veoma popularni 70-ih i 80-ih godina XX veka. Njihova moderna interpretacija sugerira lakšu verziju. To se postiže pojavom voćnih i svježih citrusnih nijansi u kompozicijama.

Na drugi način se zove fougere, od francuske riječi fougere, što u prijevodu znači paprat. Rodonačelnik ove porodice bio je kreacija Fougere Royale ("kraljevska paprat") kompanije Houbigant. Prava muška zajednica fougere mirisa odgovara imidžu snažnog i istovremeno sofisticiranog muškarca. A sve zahvaljujući originalnoj kombinaciji, koja uključuje i bergamot, lavandu i mahovinu. Ove komponente daju "ubojiti" ukus u svojoj snazi. I ne čudi što ih žene toliko vole, ponekad toliko da i same požele da koriste takve parfeme. U ovoj grupi izdvajaju se aromatično-aromatične i aromatično-svježe (ili vodene) podgrupe. Činjenica da same paprati ne mirišu nije bitna, jer su varijacije na ovu temu kreirane od strane parfimera vrlo uvjerljive.

porodica kože

Mala ali veoma hrabra porodica. U srcu je miris duhana i suhe kože iz koje ponekad izbija lagana aroma cvjetne livade.

Ovi mirisi su još jedan "zabranjeni" magnet za žene, a sve češće se pozajmljuju od svojih najmilijih.

Miris kože može biti dio chypre kompozicije. Tada lišen sentimenta, omekšava do te mere da ga može koristiti čak i žena koja ne želi da miriše ekstravagantno.

3.2. Vrste parfimerijskih proizvoda

Sve vrste parfema mogu se grupisati prema sljedećim kriterijima: konzistencija, priroda mirisa, sadržaj kompozicije, postojanost mirisa, svrha i mjesto proizvodnje.

Po konzistenciji, parfemi su tečni, čvrsti i praškasti.

Tečni parfemi su alkoholne ili vodeno-alkoholne otopine parfemskih kompozicija ugodnog mirisa s mirisom cvijeta ili fantazijskog smjera i koriste se kao arome.

Čvrsti parfem je voštana masa, najčešće u obliku olovke, zasićena parfemskom kompozicijom i obojena određenom bojom. Koristi se za trljanje kože.

Parfemi u prahu su osušene biljke samljevene u prah i namirisane parfemskom kompozicijom. Koristi se za parfemiranje odjeće.

Po prirodi mirisa, parfemi su cvjetni, sa mirisom cvijeta i fantazije, kombinujući nekoliko mirisa cvijeća ili mirisa koji se ne nalaze u prirodi.

Kao i muzika, miris živi u vremenu. U pravilu se u svakom pravom mirisu razlikuju tri note ili tona, koje odgovaraju trima stupnjevima percepcije. "Visoki tonovi" (glavna nota) su najkraći i nestaju nakon otprilike 10-15 minuta. Oni su odgovorni za stvaranje prvog utiska mirisa kada otvorite bočicu ili udahnete miris odmah nakon nanošenja parfema na kožu. "Srednji tonovi" (srčana nota) je glavna tema mirisa, pojavljuje se nakon nestanka visokih tonova, nakon 20-30 minuta i "zvuči" različito vrijeme, ovisno o namjeri parfimera. Najduži su "niski tonovi" (završna nota): oni čine osnovu parfema i pamte ih drugi. Za postojane parfeme, konačna nota traje od nekoliko sati do nekoliko dana. Ljudi sa veoma delikatnim čulom mirisa u stanju su da uhvate aromu dobrog parfema čak i nedelju dana kasnije. U modernim kompozicijama, na primjer, slijed nota je ponekad prekinut. Na primjer, gornje i srčane note mogu zvučati istovremeno, ili se srčane note odmah otvaraju, pretvarajući se u petlju, zaobilazeći glavne. Postoje parfemi koji mirišu ravnomerno, bez prelaza.

Parfemska grupa "Extra" sadrži najmanje 10% parfemske kompozicije (od težine parfema), a trajnost mirisa mora se održati najmanje 60 sati.

Parfemi iz grupe "A" su parfemi koji u pravilu sadrže najmanje 10% sastava i imaju otpornost na miris najmanje 40 sati.

Parfemske grupe "Extra" i "A" proizvode se u umjetnički dizajniranim kutijama i kutijama.

Parfemi iz grupe B uključuju parfeme koji sadrže najmanje 5% sastava i ne više od 10% vode i imaju otpornost na miris od najmanje 30 sati.

Parfemi iz grupe B su uglavnom cvjetni parfemi koji sadrže najmanje 5% sastava i 30% vode. Postojanost mirisa najmanje 24 sata.

Ženska alkoholna pića grupa "B" i "C" proizvode se u kutijama i bez padeža.

kolonjske vode

Ovo su vodeno-alkoholne otopine parfemskih kompozicija s mirisom cvijeta ili fantazijskog smjera.

Kolonjske vode se koriste kao higijenska, osvježavajuća i aromatična sredstva.

Ovisno o sastavu, kolonjske vode se dijele u dvije grupe: cvjetne i higijenske,

Cvjetne kolonjske vode se koriste kao higijensko sredstvo i sredstvo za okus. Higijenska vrijednost kolonjske vode je u dezinfekcijskom i osvježavajućem dejstvu alkohola i aromatičnih supstanci.

U grupu cvetnih kolonjskih voda spadaju i kolonjske vode fantastičnog mirisa.

Kolonjske vode, kao i parfemi, prema sadržaju kompozicije (ovisno o kvaliteti) dijele se u četiri grupe: ekstra, A, B i C.

U kolonjske vode ekstra grupe spadaju kolonjske vode vrhunskog kvaliteta koje sadrže od 3 do 5% sastava. Otpornost na miris najmanje 24 sata Dostupan u umjetnički dizajniranim kutijama i kutijama.

U kolonjske vode grupe A spadaju kolonjske vode koje sadrže od 3 do 5% sastava. Postojanost mirisa najmanje 24 sata.

U kolonjske vode grupe B spadaju kolonjske vode koje sadrže od 3 do 4% sastava. Otpornost na miris nije standardizirana.

U kolonjske vode grupe B spadaju kolonjske vode koje sadrže 2 do 3% sastava. Otpornost na miris nije standardizirana.

Kolnjske vode grupa A, B i C proizvode se u različitim slučajevima i bez njih.

Higijenske kolonjske vode razlikuju se po tome što se koriste samo u higijenske svrhe. Njihov miris treba da bude prijatan, ali ne jak i ne naročito postojan. Sadržaj kompozicije je do 2%, a sastav higijenskih kolonjskih voda uključuje eterična ulja citrusa. Jačina alkohola ne prelazi 60%.

toaletna voda

Toaletne vode zauzimaju srednje mjesto između parfema i kolonjske vode. Ovo je parfem relativno slabog mirisa. Sadržaj esencijalne kompozicije u vodeno-alkoholnom rastvoru obično je od 3 do 10-15%. Toaletna voda se proizvodi ili kao samostalan proizvod, ili u kolekciji sa istoimenim parfemom. Toaletna voda sadrži nečistoće koje određuju njena svojstva. Sadržaj mirisne kompozicije u njima je veći nego u kolonjskim vodama, ali manji nego u parfemima.

Preparati za čišćenje

4.1. Toaletni sapun

Najraniji opis pravljenja sapuna pronađen je na sumerskim glinenim pločama koje datiraju iz 2500. godine prije Krista. Metoda se zasnivala na mešavini drvenog pepela i vode, koja je prokuhana i u njoj se topila mast, dobijajući rastvor sapuna. Međutim, ovo rješenje nije imalo konkretan naziv, nisu sačuvani dokazi o njegovoj upotrebi, a od njega nije napravljeno ni ono što se smatra sapunom.

Sam izum sapuna se često pripisuje Rimljanima i datira iz prvog milenijuma prije Krista. Legenda kaže da riječ sapun (eng. Soap) potiče od imena planine Sapo, na kojoj su se prinosile žrtve bogovima. Mješavina otopljene životinjske masti i drvenog pepela iz žrtvene vatre isprana je kišom u glineno tlo obala rijeke Tiber. A žene koje su tamo prale primetile su da se zahvaljujući ovoj mešavini odeća pere mnogo lakše.

Objektivni dokazi o nastanku ručne izrade sapuna dobijeni su tokom iskopavanja ruševina rimskog grada Pompeja. Arheolozi su otkrili fabriku sapuna i pronašli gotove komade sapuna. Kao što znate, Rimljani su bili poznati po svojim javnim kupatilima - kupatilima, ali pranje nije bila glavna svrha njihove posjete. Rimsko kupatilo, kao i grčko, imalo je u većoj meri društvenu funkciju - ljudi su se okupljali u velikom bazenu, opuštali i razgovarali. Sapun koji se tada proizvodio bio je previše grub za kožu i služio je samo za pranje.

No, stanovnici srednjovjekovne Evrope nisu se nimalo razlikovali po čistoći, što je, između ostalog, izazvalo strašne epidemije. Moda za čistoću vratila se u Evropu tek u 17. veku. U isto vrijeme konačno se formira zanat pravljenja sapuna. Sastojci za izradu sapuna variraju u zavisnosti od regiona. Na sjeveru se za izradu sapuna koristila životinjska mast, a na jugu maslinovo ulje, zahvaljujući čemu je sapun bio odličnog kvaliteta.

Patent čistoće: Veliki korak ka širokoj komercijalnoj proizvodnji sapuna došao je 1791. godine, kada je francuski hemičar Nicolas Leblanc patentirao proces za pravljenje sode pepela od krede, soli i drvenog uglja. Dvadeset godina kasnije, drugi Francuz, Michel Eugène Chevrel, odredio je hemijski sastav masti i dobio masne kiseline. Ova dva otkrića fantastično su označila početak modernog pravljenja sapuna. Poduzetnici su odmah shvatili koliki profit može donijeti proizvodnja sapuna u industrijskom obimu. Počelo je brzo organizovanje "sapunskih" kompanija i široka izgradnja fabrika sapuna.

Moderni sapun su biljne i životinjske masti tretirane kaustičnom sodom. Uzme se soda, otopi se u vodi, zagrije se, otopljena, pročišćena i ohlađena mast dodaje se u ovu otopinu i miješa dok se ne formira homogena masa. Dobivena smjesa se sipa u kalupe i ostavi da se stvrdne. Da biste poboljšali svojstva i kvalitetu sapuna, u njegov sastav možete dodati kokosovo ulje koje se široko koristi u kozmetici, uključujući proizvodnju tekućih sapuna i šampona. Kokosovo ulje čini sapun mekšim i povećava njegovu pjenu.

Sapun se može pripremiti na nekoliko načina: topli, hladni, topljenje i blanjanje.

Pjena koja nastaje prilikom sapuna sastoji se od soli masnih kiselina, koje imaju sposobnost uništavanja masti. Osim toga, sapun ima alkalnu reakciju, a sve to na određeni način utječe na stanje kože. Na kraju dana na koži se nakupljaju ostaci kozmetike, prašine, prljavštine, a sve to drži na okupu znoj i kožna mast. Sapun može razgraditi tvrdokornu prljavštinu razgrađujući masti. Ali koža ima svoje posebne masti - lipide. Sapunska pjena ne razabire gdje su potrebne masti, a gdje suvišne i sve uništava. Stoga, nakon pranja koža postaje suha i osjetljiva.

Sapun je sada dobio novi kontekst. Sada postaje elitni proizvod. Sapun, koji su razvili moderni kozmetolozi, značajno se razlikuje od onog koji smo tako detaljno razumjeli. Ovaj sapun ne isušuje kožu, ne samo da savršeno čisti, već ponekad i zamjenjuje ostalu njegu - losione, tonike, kreme.

Toaletni sapun se proizvodi u 4 grupe: 1, 2, "Extra" i "D".

Zahtjevi za sapun

1. Trebalo bi formirati stabilnu pjenu.

2. Mora rastvoriti nečistoće.

3. Mora se dobro isprati.

4. Treba da ima prijatan miris i boju.

5. Ne bi trebalo da ima štetne efekte.

6. Mora imati dobar estetski izgled.

Klasifikacija

Toaletni sapun. Sva velika raznolikost toaletnih sapuna stvorenih isključivo za njegu kože. Takav sapun bi trebao imati razinu kiselosti blizu neutralne i sadržavati posebne komponente. Dakle, toaletni sapun je obogaćen biljnim ekstraktima koji umiruju kožu; tonik voćni koncentrati; puter od badema, kokosa i kakaoa, omekšava suhu osjetljivu kožu; nutritivne komponente - mlečni proteini, lanolin, ulje avokada; hidratantne tvari - glicerin i aloe vera; kao i vitamini antioksidansi: štite kožu od preranog starenja.

Među ogromnom raznolikošću vrsta toaletnih sapuna, lako je odabrati onaj koji vam najviše odgovara.

Da podijelite sa prijateljima:
Slični postovi