ลักษณะเฉพาะของน้ำหอมสังเคราะห์ น้ำหอมที่ทำจากน้ำหอมคืออะไร
เพื่อสร้างกลิ่นน้ำหอมใช้วัตถุดิบที่มีกลิ่นหอมมากมาย - มีทั้งหมดมากกว่าห้าพันรายการ ในหมู่พวกเขาสถานที่ขนาดใหญ่ถูกครอบครองโดยสารอะโรมาติกตามธรรมชาติที่ได้จากพืช
พืชที่มีกลิ่นหอมสำหรับรับน้ำมันหอมระเหยนั้นปลูกในคอเคซัส, ในแหลมไครเมีย, มอลโดวา, เอเชียกลาง, ภูมิภาค Central Black Earth และยูเครน เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผักชี, กุหลาบ, ยี่หร่า, ยี่หร่า, clary sage, เจอเรเนียม, มิ้นต์, ลาเวนเดอร์, โป๊ยกั๊ก, ดอกมะลิ, โอ๊คมอส, ชวนชม, ซิสตัสและอื่น ๆ
น้ำมันหอมระเหยที่ได้มากถึง 90% ถูกใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอางเท่านั้น ส่วนที่เหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสำหรับทำน้ำหอมในครัวเรือน (น้ำยาซักผ้า) และสบู่ในห้องน้ำ
สารให้กลิ่นหอมตามธรรมชาติได้มาจากส่วนสดและส่วนแห้งของพืชโดยการกลั่น การกด (บีบ) หรือการสกัดด้วยตัวทำละลายต่างๆ
พืชที่มีน้ำมันหอมระเหยในปริมาณเล็กน้อยจะต้องผ่านการกลั่นด้วยไอน้ำ ตัวอย่างเช่น เมล็ดผักชี (ผลไม้) มีน้ำมันหอมระเหยประมาณร้อยละ 1 จากกลีบกุหลาบสด 1 ตัน จะได้น้ำมันดอกกุหลาบ 1-2 กิโลกรัม การกลั่นเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง และส่วนประกอบของน้ำมันบางส่วนจะระเหยไปกับน้ำกลั่น ดังนั้นกลิ่นของน้ำมันจึงเปลี่ยนไปและมักจะแย่กว่ากลิ่นของกลีบดอก
เปลือกของมะนาว ส้ม ส้มเขียวหวาน ส้ม และอื่นๆ ซึ่งมีน้ำมันจำนวนมากที่ปล่อยออกมาค่อนข้างง่าย (เช่น เปลือกส้มสดมีน้ำมันประมาณ 3%) จะถูกบีบ (กด)
พืชบางชนิด - ดอกไลแลค, ลิลลี่แห่งหุบเขา, อะคาเซีย - เมื่อถูกความร้อนโดยทั่วไปจะเปลี่ยนกลิ่นและให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นในระหว่างการประมวลผลการกลั่นจะถูกแทนที่ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลายระเหยหรือก๊าซเหลว ตัวทำละลายถูกกลั่นออกจากสารสกัด และน้ำมันสกัดที่เรียกว่าได้มาเป็นกาก เนื่องจากการกลั่นตัวทำละลายที่อุณหภูมิต่ำ กลิ่นของน้ำมันสกัดจึงสอดคล้องกับกลิ่นของวัตถุดิบ ร่วมกับสารที่มีกลิ่นหอม น้ำมันสกัดยังมีไขพืช เรซินที่ถ่ายโอนจากวัตถุดิบ น้ำมันดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นของแข็งเรียกว่าคอนกรีต เมื่อคอนกรีตละลายในแอลกอฮอล์ แว็กซ์และเรซินบางส่วนจะตกตะกอน และน้ำมันที่เกือบบริสุทธิ์หรือที่เรียกว่าน้ำมันสัมบูรณ์จะยังคงอยู่ในสารละลาย น้ำมันหอมระเหย คอนกรีต และน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ได้มาจากเมล็ด ดอกไม้ เปลือกไม้ มอส ใบไม้ พืช (เช่น จากดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และอื่นๆ)
วัตถุดิบจากผักมักถูกใช้เพื่อเตรียมการแช่แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการรักษากลิ่นของวัตถุดิบให้เต็มที่ยิ่งขึ้น และสกัดยางและสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย (การแช่มักใช้ เช่น ฝักวานิลลา รากออริส กานพลู , โอ๊คมอส).
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือสารเรซินที่มีกลิ่นหอมจำนวนมากซึ่งเป็นผลมาจากการตัดในพืช ส่วนใหญ่มักใช้ในน้ำหอม กำยานเรซิน (ธูปน้ำค้าง), ธูป, ยาหม่องโทลู, สไตแรกซ์
สารเรซินให้กลิ่นที่คงทนถาวร เป็นสารไฟโตไซด์ที่แรงที่สุดและเหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์และฆ่าเชื้อโรค
ในการเลือกสรรวัตถุดิบที่ "มีกลิ่นหอม" สถานที่สำคัญยังเป็นของสารที่มีกลิ่นหอมจากสัตว์ เรากำลังพูดถึงต่อมแห้งของตัวผู้ของสัตว์บางชนิด (มัสค์บูล - กวางชะมด, บีเวอร์และน้อยกว่า, มัสก์แรต) และสารคัดหลั่งจากอวัยวะอื่น กวางชะมดพบได้ในบริเวณภูเขาที่เป็นป่าของเอเชียกลางและไซบีเรีย Civet เป็นสารคัดหลั่งจากต่อมของชะมดที่พบในแอฟริกาเหนือและเอเชีย แอมเบอร์กริส - การขับถ่ายของวาฬสเปิร์ม (มวลข้าวเหนียว)
มัสค์และอำพันซึ่งใช้ในสมัยโบราณเป็นวิธีการที่เป็นอิสระจากการรับรู้กลิ่น ปัจจุบันใช้เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของน้ำหอมเท่านั้น แอมเบอร์กริสทำให้องค์ประกอบมีความอบอุ่นและส่องสว่างเป็นพิเศษ มัสค์นอกเหนือจากอิทธิพลของกลิ่นเฉพาะของมันเองแล้วยังมีความสามารถในการทำให้สุกใสปัดกลิ่นขององค์ประกอบให้น้ำหอมมีความซับซ้อนและอารมณ์ อารมณ์ของน้ำหอมฝรั่งเศสส่วนใหญ่มาจากเนื้อหาของสารจำนวนมากที่มีกลิ่นของสัตว์ นอกจากนี้ มัสค์และแอมเบอร์กริสยังส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้ความไวเพิ่มขึ้น เพิ่มระยะเวลาการรับรู้กลิ่น
บทบาทของกลิ่นของสัตว์ในน้ำหอมนั้นยิ่งใหญ่จนยากที่จะจินตนาการถึงน้ำหอมที่เต็มเปี่ยมหากไม่มีกลิ่นเหล่านี้ พวกมันเป็นส่วนสำคัญของน้ำหอมสำหรับผิวหนัง ผม หรือเสื้อผ้า
สารที่มีกลิ่นหอมจากสัตว์ก็มีคุณค่าเช่นกันเพราะพวกมันสร้างความกลมกลืนระหว่างกลิ่นของน้ำหอมและผิวหนังของมนุษย์ ราวกับว่าพวกมันทำให้กลิ่นเหล่านี้สัมพันธ์กัน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพวกมัน ทำให้กลิ่นของน้ำหอมดูเหมือนเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล ที่มีอยู่ในตัว เขา. ในงานวรรณกรรมมักจะแสดงความคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางอารมณ์ของกลิ่นที่ยอดเยี่ยมของผิวหนังและเส้นผมที่สะอาดและมีสุขภาพดี แต่ในชีวิตประจำวันบางครั้งก็เงียบงันด้วยเหตุผลบางอย่าง ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมอิทธิพลนี้เนื่องจากน้ำหอมที่ไม่กลมกลืนกับกลิ่นของผิวหนังและเส้นผมทำให้เกิดความประทับใจ ผู้ผลิตน้ำหอมจำสิ่งนี้ได้ดีและผู้บริโภคไม่ควรลืมเรื่องนี้
จนกระทั่งต้นศตวรรษที่ 19 เชื่อกันว่าน้ำมันหอมระเหยเป็นสารที่เป็นเนื้อเดียวกัน ปนเปื้อนด้วยสิ่งเจือปนไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม กลับกลายเป็นว่าสิ่งนี้ยังห่างไกลจากกรณี: น้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนผสมของสารที่มีกลิ่นหอมแต่ละชนิดทางเคมีจำนวนมาก (และมักจะมีขนาดใหญ่มาก) ซึ่งแต่ละชนิดมีกลิ่นของตัวเอง แต่จะถูกครอบงำด้วยหนึ่งหรือสองกลิ่น สารที่กำหนดกลิ่นหลักของน้ำมันหอมระเหย ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งเจือปนขนาดเล็กที่มีกลิ่นอ่อนหรือไม่มีกลิ่นซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการ "ปัดเศษ" กลิ่นหรือทำให้คงทน
แม้แต่สิ่งเจือปนเล็กน้อยจาก "มลพิษ" ก็เปลี่ยนกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถจดจำได้
แรงผลักดันในการพัฒนาการสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมของสารหอมคือการสังเคราะห์วานิลลิน ด้วยผลงานของนักวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากถูกแยกออกมาในรูปบริสุทธิ์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเริ่มต้นขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์สารอะโรมาติกที่สำคัญที่สุดที่กำหนดกลิ่นที่น่าพึงพอใจของน้ำมันเหล่านี้
ปัจจุบัน น้ำหอมสังเคราะห์ประมาณ 80% ถูกใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม เครื่องสำอาง สบู่ อาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ การผลิตสารอะโรมาติกสังเคราะห์เป็นไปได้ด้วยการพัฒนาที่สูงของวิทยาศาสตร์เคมีและอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ได้สังเคราะห์สารที่มีกลิ่นหอมจำนวนมาก ทั้งที่มีอะนาล็อกในธรรมชาติและไม่พบ การผลิตไม่เพียงจัดระเบียบของสารที่มีกลิ่นหอมเท่านั้น การสังเคราะห์ซึ่งดำเนินการครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ แต่ยังรวมถึงสารที่มีกลิ่นหอมใหม่ทั้งหมดด้วย เช่น tibetolide, musten, sangalidol, myrcenol และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้สามารถแทนที่กลิ่นหอมตามธรรมชาติได้ สารต่างๆ (เช่น santalidol ส่วนใหญ่มาแทนที่น้ำมันไม้จันทน์) และสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ควรสังเกตว่าการสังเคราะห์สารที่มีกลิ่นหอมหมายถึงเทคโนโลยีทางเคมีที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก และแม้แต่สิ่งเจือปนเล็กน้อย ซึ่งบางครั้งไม่สามารถระบุได้ด้วยวิธีทางเคมีหรือกายภาพแบบดั้งเดิม แต่สามารถจับได้ง่ายด้วยความรู้สึกของกลิ่น และด้วยเหตุนี้จึงป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ในบรรดาน้ำหอมสังเคราะห์ที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในวงการน้ำหอม เราสังเกตเพียงไม่กี่กลิ่นที่บ่งบอกถึงพื้นฐานของกลิ่น: เบนซิลอะซิเตต (กลิ่นของดอกมะลิ), วานิลลิน (กลิ่นของวานิลลา), เจอรานิออล, ฟีนิลเอทิลแอลกอฮอล์ และซิโตรเนลลอล (กลิ่น กลิ่นกุหลาบ), ซิทรัล (กลิ่นมะนาว), ไฮดรอกซีซิโทรเนลลาลและลินาลูล ( กลิ่นดอกลิลลี่แห่งหุบเขา), เทอร์พีนอล (กลิ่นไลแลค), เฮลิโอโทรปิน (กลิ่นเฮลิโอโทรป), โยโนน (กลิ่นไวโอเล็ต), coumarin (กลิ่นของหญ้าแห้ง) และอื่น ๆ อีกมากมาย
เป็นคำถามที่เกี่ยวข้อง: น้ำหอมสังเคราะห์สามารถทดแทนน้ำหอมธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่? ไม่! สารสังเคราะห์ที่มีกลิ่นหอมหากมีลักษณะเป็นดอกไม้ให้กำหนดเฉพาะคุณสมบัติหลักของกลิ่นของพืช (และถึงแม้จะไม่สมบูรณ์) สารเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับกลิ่นของสารจากพืชเท่านั้น แต่ยังไม่ใช่กลิ่นของมัน พวกเขาปราศจากเสน่ห์ของกลิ่น, สี (เสียงต่ำ), ความดัง, ความนุ่มนวล, "การประสาน" ของกลิ่นซึ่งมีอยู่ในสารหอมตามธรรมชาติ
เป็นไปไม่ได้ที่จะแทนที่สารที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติด้วยสารสังเคราะห์: การรวมกันของทั้งสองอย่างเท่านั้นที่ทำให้สามารถสร้างผลงานที่เต็มเปี่ยมได้อย่างแท้จริง
สารที่มีกลิ่นหอมสังเคราะห์สมควรได้รับตำแหน่งที่สำคัญมากในน้ำหอมสมัยใหม่: หากไม่มีพวกเขา น้ำหอมก็คงอยู่ได้ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับยุคกลาง
น้ำหอมและเครื่องสำอางและสบู่ในห้องน้ำทั้งหมดมีส่วนผสมของน้ำหอมสังเคราะห์ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่หลากหลายอย่างที่เรามีในปัจจุบัน คำว่า "สารสังเคราะห์" ในกรณีนี้หมายถึงการแทนที่สารที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติด้วยสารเทียมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างสารที่มีกลิ่นใหม่ที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติและคุณสมบัติอันมีค่าใหม่ (ความคงทน ความคิดริเริ่ม และความงามของกลิ่น) . จำเป็นต้องมีสารหอมสังเคราะห์และสารหอมจากธรรมชาติมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ของนักปรุงน้ำหอม การค้นหาสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบขั้นกลางหรือเบส ซึ่งเป็นส่วนผสมที่กลมกลืนกันของสารให้กลิ่นหอม เบสเหล่านี้ยังแต่งไม่เสร็จ เบสเหล่านี้มีบทบาทเช่นเดียวกับคอร์ดและท่วงทำนองในดนตรี สิ่งเหล่านี้เป็นภาพร่างที่แยกจากกัน ชิ้นส่วนที่นักปรุงน้ำหอมใช้ในการทำงานต่อไป
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่ามีสารที่มีกลิ่นหอมทั้งหมดประมาณห้าพันชื่อและฐานประกอบด้วยสารที่มีกลิ่นหอมจำนวนมาก (ส่วนใหญ่ภายในสิบหรือมากกว่านั้น) ดังนั้นเมื่อเลือกฐานสำหรับกลิ่นใหม่หรือปรับปรุงกลิ่นที่มีอยู่ ผู้ปรุงน้ำหอมจึงไม่จำเป็นต้องจดจำกลิ่นของสารที่มีกลิ่นหอมทั้งหมดและหันเหความสนใจไป
เบส - "ส่วน" ชั้นนำหรือเสริมของกลิ่น - เป็นอิสระและสมบูรณ์ ดังนั้นน้ำหอมสมัยใหม่จึงไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีเบสเหล่านี้
เปอร์เซ็นต์สูงสุดในบรรดาวัตถุดิบน้ำหอมคือเอทิล (ไวน์) แอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายสำหรับสารที่มีกลิ่นหอม เป็นสารให้ความสดชื่นและฆ่าเชื้อโรค ความแรงของแอลกอฮอล์ในน้ำหอมมีตั้งแต่ 96.2 ถึง 60% และในโคโลญจน์ - จาก 75 ถึง 60%
จากส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมเหล่านี้ นักปรุงน้ำหอมเตรียมองค์ประกอบ - งานศิลปะปรุงน้ำหอมที่เสร็จสิ้นแล้วโดยการผสมผสานที่กลมกลืนกัน ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบของน้ำหอม โคโลญจน์ โอ เดอ ทอยเล็ตต์ และสิ่งอื่นๆ
แหล่งที่มาของสารอะโรมาติก
แหล่งที่มาของการได้รับสารอะโรมาติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร:
1. น้ำมันหอมระเหยและการแช่
2. น้ำผักและผลไม้จากธรรมชาติ
3. เครื่องเทศและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
4. การสังเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา
สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นหอมในกรณีส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมของสารประกอบ (ได้จากธรรมชาติหรือประดิษฐ์ขึ้น) และในบางกรณีเท่านั้นที่เป็นสารประกอบแต่ละชนิด การสร้างองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดกลิ่นหอมสามารถทำได้หลายวิธี เมื่อพิจารณาว่าในกรณีส่วนใหญ่ สารอะโรมาติกเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของสารประกอบ จึงต้องใช้วิธีพิเศษในการประเมินด้านสุขลักษณะ ให้เราอาศัยแหล่งที่มาหลักของการได้รับกลิ่นหอมและสารประกอบทางเคมีที่ประกอบกันเป็นองค์ประกอบ
น้ำมันหอมระเหย (Essentialoils; Huilesessentielles; Äthenscheöle) - ส่วนผสมของเหลวที่มีกลิ่นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ผลิตโดยพืชและทำให้เกิดกลิ่น น้ำมันหอมระเหยเป็นสารผสมหลายองค์ประกอบที่มีองค์ประกอบเด่นตั้งแต่หนึ่งองค์ประกอบขึ้นไป โดยรวมแล้ว สารประกอบมากกว่าหนึ่งพันชนิดถูกแยกออกจากน้ำมันหอมระเหย องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยไม่คงที่ เนื้อหาของส่วนประกอบแต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างมากแม้กระทั่งสำหรับพืชชนิดเดียวกันและขึ้นอยู่กับสถานที่ของการเจริญเติบโต ลักษณะภูมิอากาศของปี ระยะของพืชและระยะเวลาของการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ ลักษณะของการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว ระยะเวลาและเงื่อนไขในการจัดเก็บวัตถุดิบ เทคโนโลยีในการแยกและแปรรูป
ลักษณะทางเคมีของสารประกอบที่ประกอบเป็นน้ำมันหอมระเหยนั้นมีความหลากหลายมากและรวมถึงสารประกอบที่อยู่ในประเภทต่างๆ กัน:
1. ไฮโดรคาร์บอน;
2. แอลกอฮอล์
3. ฟีนอลและอนุพันธ์
4. กรด;
5. อีเทอร์และเอสเทอร์
6. สารประกอบหลายฟังก์ชัน
พวกเขาขึ้นอยู่กับเทอร์พีนอยด์ - เทอร์พีนและอนุพันธ์ที่มีออกซิเจน ประกอบด้วยซากชิ้นส่วนไอโซพรีนและมีโครงกระดูกโพลีไอโซพรีน: C10H16(C5H8)2
เทอร์พีนสามารถเป็นอะลิฟาติกเทอร์พีนและมีพันธะคู่สามพันธะ เทอร์พีนชนิดโมโนไซคลิก bicyclic terpenes เช่นเดียวกับอนุพันธ์ที่มีออกซิเจนจำนวนมากและหลากหลาย ด้านล่างนี้คือตัวแทนหลักของกลุ่มสารประกอบ
ข้างต้นรวมถึงส่วนประกอบทางเคมีอื่นๆ ที่ประกอบกันเป็นน้ำมันหอมระเหย อาจมีอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกัน องค์ประกอบและเนื้อหาจะได้รับผลกระทบจากวิธีการแยกจากพืช
วิธีการหลักในการแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากวัตถุดิบ:
1. การลอกด้วยไอน้ำ
2. การสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ตามด้วยการกลั่น
3. การดูดซึมด้วยไขมันสด "เฟลอร์-ดี" ส้มหรือยุ่ย;
4. การสกัด CO2;
5. การกดเย็น
ส่วนประกอบอะโรมาติกตามธรรมชาติแต่ละชนิดถูกแยกออกจากวัตถุดิบธรรมชาติโดยวิธีการกลั่นหรือการแช่แข็ง เช่นเดียวกับวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
วิธีการเหล่านี้แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียและส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ได้ เมื่อเลือกวิธีการสกัด เนื้อหาและส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหย ลักษณะของวัตถุดิบจะถูกนำมาพิจารณาด้วย ในการแยกน้ำมันหอมระเหย จะใช้วัตถุดิบ (เช่น ดอกลาเวนเดอร์ มวลสีเขียวไลแลค) วัตถุดิบแห้ง (สะระแหน่) หรือแห้ง (ไอริส) ภายใต้การบำบัดด้วยเอนไซม์ (กุหลาบ) น้ำมันหอมระเหยเป็นของเหลวไม่มีสีหรือเขียว เหลือง น้ำตาลเหลือง ความหนาแน่นน้อยกว่าความสามัคคี ละลายได้น้อยหรือไม่ละลายในน้ำ ละลายได้ง่ายในตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วต่ำ น้ำมันหอมระเหยภายใต้อิทธิพลของออกซิเจนในบรรยากาศจะถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยแตกต่างกันไปตั้งแต่ 0.1% (ในดอกกุหลาบ) ถึง 20% (ในกานพลูตูม) สำหรับการวิเคราะห์น้ำมันไขมัน ปัจจุบันใช้วิธีแก๊ส-ของเหลวและโครมาโตกราฟีของเหลว
การพัฒนาเคมีอินทรีย์และการสังเคราะห์ทางเคมีอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ XX ทำให้สามารถสังเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของน้ำมันหอมระเหย เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและมีราคาถูกลง เพื่อสร้างส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมที่หลากหลายและส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย มักใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ
บทเรียนที่ 8 น้ำมันหอมระเหย การผลิตรสชาติอาหาร ควบคุมคุณภาพ.
แก่นแท้ - สารปรุงแต่งกลิ่นในอุตสาหกรรมอาหาร
รสชาติของเหลวมักใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สารอะโรมาติกที่ละลายในของเหลวต่างๆ นั้นเคยเรียกว่าเอสเซนส์ ตาม GOST ใหม่ คำจำกัดความนี้ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "รสชาติอาหาร" ล้วนเป็นเอสเซนเชียลออยล์ชนิดเดียวกันของสารต่างๆ
พิจารณารสชาติของเหลวที่เป็นที่นิยมในยุคของเราเช่นควันเหลว มีการใช้อย่างแข็งขันเพื่อให้ผลการสูบบุหรี่กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจนถึงตอนนี้ คุณสามารถเผชิญกับความจริงที่ว่าแม้แต่นักเทคโนโลยีมืออาชีพ เช่น คนทำอาหารที่บ้าน ก็ยังไม่รู้ว่าควันนั้น "ถูกผลักลงไปในน้ำ" ได้อย่างไร คุณสามารถได้ยินความคิดเห็นว่าควันเหลวเป็นสารเคมีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของปลาและเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างง่ายกว่ามาก ไม้ถูกบดเป็นขี้เลื่อย วางในเตาอบและเผา ในขณะเดียวกันน้ำจะถูกนำไปที่อุณหภูมิหนึ่งและไอระเหยจะเข้าสู่ภาชนะบรรจุซึ่งได้รับควันจากการเผาขี้เลื่อย ในภาชนะเหล่านี้มีกระบวนการผสมน้ำและควัน ผลลัพธ์คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า "ควันเหลว" ไม่มีเคมีอยู่ในนั้น
ในการนี้ควรเพิ่มน้ำมันดินและสารก่อมะเร็ง - สารที่ไม่ติดไฟซึ่งพบในควันไม่ละลายและไม่ผสมในน้ำ สารที่ไม่ละลายน้ำจะถูกกำจัดออกในระหว่างกระบวนการต่อไป ซึ่งหมายความว่าควันของเหลวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าควันจากแคมป์ไฟ ด้วยเหตุนี้ในบางประเทศการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมจึงถูกห้ามโดยสิ้นเชิง เนื่องจากระหว่างการสูบบุหรี่ในอุตสาหกรรมสารก่อมะเร็งจำนวนมากจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ในประเทศเหล่านี้ วิธีการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวคือควันเหลว
ในบรรดาอะโรเมติกส์สังเคราะห์ ส่วนประกอบของอาหารและวานิลลินเป็นสิ่งที่ใช้กันมากที่สุด
Essences - รสอาหารเทียมที่สร้างขึ้นในทางอุตสาหกรรม เป็นอัลดีไฮด์สังเคราะห์
เพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่เป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบทางเคมีจะถูกผสมในสัดส่วนที่เหมาะสม จำนวนส่วนผสมถึง 10-15 ส่วนใหญ่เป็นน้ำหอมสังเคราะห์ มันไม่ง่ายเลยที่จะได้กลิ่นที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ ความคล้ายคลึงกันมากที่สุดมักทำได้โดยการเติมสารอะโรมาติกตามธรรมชาติ แต่ไม่เกิน 25% พวกเขาเพิ่มความแข็งแกร่งของกลิ่นหอมหลายเท่า
ในบรรดาสารเติมแต่งจากธรรมชาติ น้ำผลไม้ น้ำมันหอมระเหย และสารเติมแต่งที่ใช้บ่อยที่สุด การสร้างสารสังเคราะห์ถูกควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขของสหพันธรัฐรัสเซีย พวกเขาอยู่ภายใต้ GOST และ TU อนุญาตให้มีการผลิตในองค์กรพิเศษ เอสเซ้นส์ที่พบมากที่สุดคือ: แอปริคอต แอปเปิ้ล ลูกแพร์ สตรอเบอร์รี่ กล้วย ส้ม เชอร์รี่ มะนาว ราสเบอร์รี่และอื่นๆ
สารอะโรมาติกในอาหาร สารอะโรมาติกสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีรสชาติที่เหมาะสม เป็นองค์ประกอบที่ซับซ้อนซึ่งบางครั้งมีส่วนผสมมากถึง 10-15 อย่าง ส่วนใหญ่เป็นน้ำหอมสังเคราะห์ น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ สารสกัดและน้ำผลไม้จะถูกเติมลงในเอสเซ้นส์บางชนิดเพื่อปรับปรุงกลิ่น เมื่อสร้างสูตรเอสเซ้นส์สังเคราะห์ ความสำคัญอย่างยิ่งยวดอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของส่วนผสมที่ประกอบเป็นเอสเซ้นส์ โดยเฉพาะส่วนประกอบที่มีกลิ่นหอมที่สร้างกลิ่นหอมของเอสเซ้นส์
รสชาติที่พบบ่อยที่สุด:
1. สาระสำคัญของอัลมอนด์;
2. สาระสำคัญของเหล้ารัม;
3. สาระสำคัญของช็อคโกแลต
4. สาระสำคัญคอนยัค;
5. คอนยัค;
6. อมาเร็ตโต;
8. ไอริชครีม
9. กลิ่นวานิลลา;
10. บิสกิตวานิลลา;
11. เหล้ารัมวานิลลา
12. ทีรามิสุ;
13. ครีมบรูเล่
14. กาแฟ
15. สาระสำคัญของคาราเมล;
16. ครีมชาร์ล็อต;
17. สาระสะระแหน่;
18. เมนทอล, ทาร์รากอน;
19. น้ำผึ้ง (ดอกไม้);
20. น้ำผึ้ง (บัควีท);
21. เฮเซลนัท;
22. พิสตาชิโอ;
23. วอลนัท;
24. สาระสำคัญของสตรอเบอร์รี่;
25. แครนเบอร์รี่;
27. สตรอเบอร์รี่;
28. เชอร์รี่ (เยื่อกระดาษ) สาระสำคัญ;
29. สาระสำคัญของราสเบอร์รี่;
30. ผลเบอร์รี่ป่า
31. สารสกัดจากองุ่น;
32. ลูกเกดดำ;
33. สาระสำคัญของ barberry;
34. แก่นแอปริคอท;
35. สาระสำคัญของพีช;
36. สาระสำคัญของลูกแพร์;
38. แอปเปิ้ล;
40. ลูกพรุน;
41. แก่นสับปะรด;
42. แก่นกล้วย;
43. แก่นมะพร้าว;
44. มะนาวมะนาว;
45. แก่นส้ม;
46. แก่นมะนาว;
47. แก่นส้มเขียวหวาน
ส่งงานที่ดีของคุณในฐานความรู้เป็นเรื่องง่าย ใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
นักศึกษา บัณฑิต นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ใช้ฐานความรู้ในการศึกษาและการทำงานจะขอบคุณมาก
โพสต์เมื่อ http://www.allbest.ru/
หัวข้อ: "น้ำหอมสังเคราะห์"
เสร็จสิ้นโดย: Vishnyakova K.
น้ำหอม- สารประกอบอินทรีย์ที่มีกลิ่นเฉพาะที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่มีกลิ่นในการผลิตน้ำหอมและเครื่องสำอาง สบู่ ผงซักฟอกสังเคราะห์ อาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำหอมสามารถจำแนกตามเกณฑ์สี่ประการ:
ตามประเภทวัตถุดิบ
ในแง่ของโครงสร้างทางเคมี
โดยกลิ่น
ทิศทางการใช้งาน.
วัตถุดิบเพื่อให้ได้สารที่มีกลิ่นหอม. ในปัจจุบัน น้ำมันที่แยกได้โดยตรงจากดอกไม้ใดๆ เช่น น้ำมันดอกกุหลาบ ไม่ค่อยถูกนำมาใช้เป็นสารให้กลิ่นหอม โดยทั่วไปแล้ว น้ำหอมสำหรับเครื่องสำอาง (เช่น น้ำหอม) เป็นส่วนผสมที่ผ่านการคิดมาอย่างดี ส่วนประกอบของน้ำหอมสามารถเป็นได้ทั้งน้ำหอมจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ วัตถุดิบสำหรับสารที่มีกลิ่นหอมสามารถแบ่งออกเป็นธรรมชาติและสังเคราะห์
น้ำหอมธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้:
น้ำมันหอมระเหย (หรือสารระเหย)
เรซินและบาล์ม
สารที่มาจากสัตว์
น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ. น้ำมันหอมระเหยได้ชื่อมาเพราะในแง่หนึ่งเป็นสารที่มีน้ำมันหนาและในทางกลับกันระเหยได้ที่อุณหภูมิห้องในรูปของไอระเหยที่มีกลิ่นหอม
ในเชิงเคมีแล้ว พวกมันไม่ใช่น้ำมันเลย แต่เป็นสารประกอบทางเคมีต่างๆ
ในบรรดาน้ำมันจากดอกไม้ น้ำมันกุหลาบน่าจะเป็นที่รู้จักดีที่สุด น้ำมันดอกมะลิ กานพลู ดอกนาซิสซัส และลาเวนเดอร์ได้จากดอกไม้แต่ละชนิด
น้ำมันโรสแมรี่กลั่นจากใบโรสแมรี่ด้วยไอน้ำ และน้ำมันมะกรูดคั้นจากเปลือกผลส้มแต่ละผล
น้ำมันหอมระเหยพบได้ในดอกไม้ของพืชหลายชนิด แม้กระทั่งในใบและลำต้นของพืช ได้มาจากดอกไม้หรือทั้งต้น เช่น โดยการสกัดหรือการกลั่นด้วยไอน้ำ หรือในบางกรณีโดยการกด
วัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำมันหอมระเหยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
1. ซีเรียล(ผล, เมล็ด):
· ผักชี,
ยี่หร่า, ยี่หร่า,
2. หญ้า(ใบ, ส่วนทางอากาศของไม้ล้มลุก, กิ่งอ่อนของไม้ยืนต้น):
ยูจินอล เบซิล,
เจอเรเนียมกุหลาบ,
แพทชูลี่,
ทาเคทิส,
ยูคาลิปตัส,
ลอเรลผู้สูงศักดิ์,
ไม้วอร์มวูด,
เนเปตา
สีม่วงหอม,
โรสแมรี่,
กรินเดเลีย,
· ต้นสน
· ส้มม็อค
เม็ดยี่หร่า,
3. ดอกไม้(ดอก, ช่อดอก, ดอกตูม):
ปัญญาชนที่ชัดเจน,
· ลาเวนเดอร์
· ลาวานดิน,
มะลิดอกใหญ่
ดอกลิลลี่สีขาว,
ลิลลี่ regale,
· ม่วง,
· ส้มม็อค
กานพลู (ตา);
4. ราก(รากเหง้า):
หญ้าแฝก
กลุ่มที่ห้าพิเศษคือวัตถุดิบสำหรับการได้มา รีเทนเนอร์:
ไลเคน (โอ๊คมอส)
· ซิสตัส
ตามกฎแล้วโรงงานน้ำมันหอมระเหยแต่ละแห่งทำหน้าที่เป็นแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรมหรือน้ำมันหอมระเหยประเภทหนึ่ง นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับพืชที่น้ำมันหอมระเหยอยู่ในอวัยวะเดียวหรือหลายอวัยวะ แต่มีองค์ประกอบคล้ายกันมาก
ตัวอย่างคือใบและช่อดอกของสะระแหน่ ใบและกิ่งก้านของลอเรลอันสูงส่ง ตลอดจนโป๊ยกั๊กและยี่หร่า ซึ่งอวัยวะในอากาศทั้งหมดมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายกับน้ำมันหอมระเหยจากผลไม้สุก ดังนั้นโป๊ยกั๊กและยี่หร่าจึงถือเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบสองประเภท (เมล็ดพืชและสมุนไพร) และน้ำมันหอมระเหยหนึ่งชนิด
อย่างไรก็ตาม มีพืชหลายชนิดที่น้ำมันหอมระเหยจากอวัยวะต่างๆ แตกต่างกันอย่างมากในองค์ประกอบและตามมาด้วยกลิ่น เป็นแหล่งวัตถุดิบและน้ำมันหอมระเหยหลายชนิด
นี่คือซิตรัส
- จากกิ่งอ่อนที่ได้รับน้ำมันหอมระเหย petitgrain (กลิ่นมะกรูด ส่วนประกอบหลักคือ linalyl acetate)
- จากดอกไม้- น้ำมันหอมระเหยเนโรลิ (กลิ่นเฉพาะของดอกส้ม - เมทิลแอนทรานิเลต)
- จากผลไม้มะนาว ส้ม ส้มเขียวหวาน ฯลฯ - น้ำมันหอมระเหยจากมะนาว ส้ม ฯลฯ (กลิ่นที่มีอยู่ในสายพันธุ์นี้)
พืชดังกล่าวยังรวมถึงไวโอเล็ตหอม ผักชี ไอริส ส้มม็อก ยาสูบ ผักชีฝรั่ง ฯลฯ
รายการสามารถดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ เนื่องจากคาดว่ามีสารที่มีกลิ่นหอมประมาณ 1,700 ชนิดในโลกของพืช แน่นอนว่าน้ำมันพืชที่จำเป็นเหล่านี้ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ แต่มักจะมีส่วนผสมของสารพื้นฐานที่มีกลิ่นหอม
ในการผลิตเครื่องสำอางบางสูตร จะใช้กลิ่นดอกไม้ แต่โดยปกติแล้วน้ำมันพืชที่จำเป็นจะไม่ใช้ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ น้ำมันเหล่านี้จะถูกกำจัด (โดยใช้ขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน) ของส่วนประกอบที่ไม่จำเป็น เช่น เทอร์พีนที่เป็นอันตรายต่อ ผิวหนังหรือส่วนประกอบใด ๆ ที่มีกลิ่นแรงเกินไป
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปบริสุทธิ์จึงทำมาจากน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดที่ได้จากแหล่งธรรมชาติเพื่อนำมาผสมในส่วนผสมในภายหลัง
ตัวอย่างคือน้ำมันตะไคร้หอมซึ่งได้จากสมุนไพรตะไคร้หอม จากน้ำมันนี้ เศษส่วนที่จำเป็นหลายอย่างจะถูกกลั่นแยกจากกัน: เจอรานิออล ซิโตรเนลลอล (กลิ่นของเมนทอล) และอนุพันธ์ของเทอร์พีน (ใช้เป็นตัวตรึง)
เรซิ่นและบาล์ม- สารที่พืชปล่อยออกมาในระหว่างการเผาผลาญทางสรีรวิทยาตามปกติตลอดจนในระหว่างการบาดเจ็บ
บาล์ม- สารละลายเรซินในน้ำมันหอมระเหย เรซิน - ของแข็ง บาล์ม - ของเหลวหรือครีม
ยาหม่องและเรซิน (ยาหม่องของเปรู กำยาน ฯลฯ) ปล่อยออกมาจากพืชเมื่อได้รับบาดเจ็บเป็นสารป้องกันตามธรรมชาติที่พัฒนาขึ้นโดยธรรมชาติเองที่ช่วยเร่งการสมานแผล
บาล์มและเรซินสามารถทำหน้าที่เดียวกันนี้กับสิ่งมีชีวิตในสัตว์และมนุษย์ได้สำเร็จ
เรซิ่นและบาล์ม - มีพลัง ไฟโตไซด์. เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ หลายคนจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในฐานะส่วนประกอบของการเตรียมเครื่องสำอางที่มีไว้สำหรับการดูแลผิวและเส้นผม
เรซินและบาล์มพบได้ในพืชหลายชนิด เหล่านี้เป็นของผสมที่ซับซ้อนของสารประกอบอินทรีย์ โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไดเทอร์พีน มีความหนืดสม่ำเสมอ ไม่ระเหยไปกับไอน้ำ ละลายได้ในเอทิลแอลกอฮอล์และตัวทำละลายอื่นๆ
ในเรซินนั้นแพร่หลายเป็นพิเศษ กรดไซคลิกเรซินสูตรทั่วไป C20H30O2 นอกจากนี้ยังรวมถึงเรซินแอลกอฮอล์ เอสเทอร์ของกรดเรซินและแอลกอฮอล์ต่างๆ ไฮโดรคาร์บอน แทนนิน ฟีนอล เป็นต้น
ตามกฎแล้วมีสารเรซินร่วมกับน้ำมันหอมระเหย อัตราส่วนระหว่างพวกเขาแตกต่างกันไปในช่วงกว้างมาก นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างมากในเนื้อหาของสารเรซินในวัตถุดิบน้ำมันหอมระเหยประเภทต่างๆ ดังนั้นในดอกกุหลาบจึงมีประมาณ 0.5% ของมวลแห้งอย่างแน่นอนในกิ่งอ่อนของซิสตัส - 26%
ยาหม่องเปรู- เรซินซึ่งเก็บจากรอยบากบนเปลือกของต้นยาหม่องที่เขียวชอุ่มตลอดปีจากตระกูล myroxylon นี่คือสารที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่มีคุณสมบัติในการตรึง ละลายได้ดีและเติมเต็มกลิ่นของน้ำหอม
สไตแร็กซ์- เรซิ่น ซึ่งได้มาจากการทำลายต้นไม้ในตระกูล Hamamelid เป็นสารที่มีกลิ่นหอมซึ่งใช้ในรูปแบบบริสุทธิ์ในน้ำหอมเพื่อใช้เป็นตัวตรึงกลิ่น แอลกอฮอล์ยังแยกได้จากเอสเทอร์ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมด้วย
กลิ่นหอมจากสัตว์. ควรกล่าวถึงสารที่มีกลิ่นหอมจากสัตว์ แอมเบอร์กริส- สารคล้ายขี้ผึ้งที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารของปลาวาฬสเปิร์ม เช่นเดียวกับที่หลั่งออกมาโดยวัวชะมด ชะมด.
สารทั้งสองชนิดนี้มีประโยชน์เนื่องจากมีกลิ่นหอมและมีคุณสมบัติในการยึดเกาะ อย่างไรก็ตาม การได้รับสารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์หายาก ดังนั้นทุกวันนี้จึงแทบไม่เคยใช้สารเหล่านี้เลย ( ใช้คู่สังเคราะห์ของพวกเขา).
น้ำหอมกึ่งสังเคราะห์.ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เจอรานิออลซึ่งได้มาจากน้ำมันตะไคร้หอมและตามชื่อของมันก็คือแอลกอฮอล์ จะถูกเอสเทอริไฟต์ด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ในกรณีนี้จะได้เอสเทอร์ที่มีกลิ่นที่ละเอียดอ่อนผิดปกติ น้ำหอม Styrax เครื่องสำอาง
ตัวอย่างหนึ่งของเอสเทอร์ดังกล่าวคือเอสเทอร์ของกรดอะซิติก— เจอรานิลอะซิเตต. กลุ่มเมทิลสามารถถูกนำเข้าไปในโมเลกุลเจอรานิออล ทำให้เกิดกลิ่นที่ละเอียดอ่อน เมทิลเจอรานิออล.
เมทิลเจอรานิออลเป็นตัวอย่างของวิธีการทำน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในลักษณะกึ่งสังเคราะห์
น้ำหอมสังเคราะห์. ในบรรดาสารอะโรมาติกที่ผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์ล้วน ๆ สารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือสารที่มีกลิ่นหอมของน้ำมันอัลมอนด์ขม (ซึ่งได้มาจากเมล็ดแอปริคอท) มัน เบนซาลดีไฮด์การผลิตสังเคราะห์นั้นง่ายมาก
อัลดีไฮด์จำนวนมาก แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่มีอะตอมของคาร์บอน 9-10 อะตอม เอสเทอร์ของกรดอะโรมาติกเป็นน้ำหอมธรรมชาติที่ค่อนข้างง่ายในการเตรียมสารสังเคราะห์
ในทางกลับกันมีสารประกอบสังเคราะห์ที่มีประโยชน์พร้อมกลิ่นหอมซึ่งไม่มีอะนาล็อกที่สอดคล้องกันในธรรมชาติ
โครงสร้างทางเคมีของสารที่มีกลิ่นหอม. กลุ่มสารที่มีกลิ่นหอมมากที่สุด - เอสเทอร์; กลิ่นหอมมากมาย อัลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์และสารประกอบอินทรีย์บางกลุ่ม
มีเอสเทอร์ของกรดไขมันที่ต่ำกว่าและแอลกอฮอล์ที่มีไขมันอิ่มตัว กลิ่นผลไม้(ที่เรียกว่าเอสเซ้นส์จากผลไม้ เช่น ไอโซเอมิล อะซีเตต)
มีเอสเทอร์ของกรดอะลิฟาติกและเทอร์พีนหรืออะโรมาติกแอลกอฮอล์ กลิ่นดอกไม้(เช่น เบนซิล อะซีเตต ไลนาลิล อะซีเตต เทอร์พีนิล อะซีเตต)
เอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก ซาลิไซลิก และกรดอะโรมาติกอื่นๆ กลิ่นบัลซามิกหอมหวาน(มักใช้เป็นสารระงับกลิ่น - ตัวดูดซับสารที่มีกลิ่นหอม)
สารให้กลิ่นหอมที่มีคุณค่า ได้แก่
· ท่ามกลาง อะลิฟาติกอัลดีไฮด์- ดีคาแนล, เมทิล โนนิลอะซีทัลดีไฮด์;
· ท่ามกลาง เทอร์พีน- ซิตรัล, ไฮดรอกซีซิโทรเนลล์;
· ท่ามกลาง มีกลิ่นหอม- วานิลลิน, เฮลิโอโทรปิน;
· ท่ามกลาง มีกลิ่นหอมของไขมัน- ฟีนิลอะเซทัลดีไฮด์, ซินนามาลดีไฮด์, ไซโคลเมนัลดีไฮด์
จาก คีโตนที่สำคัญที่สุดคือ:
อะลิไซคลิกที่มีหมู่คีโตในวงแหวน (เวทิโนน, จัสโมน) หรือในไซด์เชน (ไอโอโนน, ดามัสโคน) และ
อะโรเมติกส์ที่มีไขมัน (เช่น n-methoxyacetophenone, musk-ketone);
จาก แอลกอฮอล์ที่สำคัญที่สุดคือ:
monatomic terpene (geraniol, linalool, terpioneol, ซินโทรเนลลอล ฯลฯ
อะโรมาติก (เบนซิลแอลกอฮอล์, ซินนามอนแอลกอฮอล์)
วัสดุการทดลองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลิ่นของสารและโครงสร้างของโมเลกุล (ชนิด จำนวน และตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชัน การแตกแขนง โครงสร้างเชิงพื้นที่ การมีอยู่ของพันธะหลายตัว ฯลฯ) ยังไม่เพียงพอที่จะทำนายกลิ่นของสาร สารตามข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับสารประกอบบางกลุ่ม ความสม่ำเสมอบางอย่างถูกเปิดเผย
ดังนั้นการสะสมในหนึ่งโมเลกุลของกลุ่มการทำงานที่เหมือนกันหลายกลุ่ม (และในกรณีของสารประกอบของอนุกรมอะลิฟาติก - และกลุ่มที่แตกต่างกัน) มักจะนำไปสู่การลดลงของกลิ่นหรือแม้กระทั่งการหายตัวไปอย่างสมบูรณ์ (ตัวอย่างเช่นในระหว่างการเปลี่ยนจาก โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ถึงโพลีไฮดริก)
จากตัวอย่างของ macrocyclic ketones (ด้านล่างในรูป (I)) แสดงให้เห็นว่ากลิ่นของพวกมันขึ้นอยู่กับจำนวนของอะตอมของคาร์บอนในวัฏจักร:
คีโตน С10-С12 มี การบูรกลิ่น,
C13 - ต้นซีดาร์,
C14-C18 - มัสกี้(กลุ่มหลังจะถูกรักษาไว้หากมีขนาดวงแหวนเท่ากัน กลุ่ม CH2 หนึ่งหรือสองกลุ่มถูกแทนที่ด้วยอะตอม O, N หรือ S)
และด้วยจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นอีก ("n" ในรูป) กลิ่นจะค่อยๆหายไป.
ไม่มีกลิ่นและสารประกอบอะลิฟาติกที่มีอะตอมของคาร์บอนมากกว่า 17-18 อะตอม
ความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างของสารประกอบไม่ได้กำหนดความคล้ายคลึงกันของกลิ่นเสมอไป
ดังนั้นสารประกอบ (II) ในรูปด้านล่างที่ R=H จึงมีกลิ่น แอมเบอร์กริส, สารประกอบ (III) - แข็งแกร่ง กลิ่นหอมผลไม้และอะนาล็อก (II) ซึ่ง R = CH3 โดยทั่วไป ไม่มีกลิ่น.
ไอโซเมอร์ cis และ trans ของ anethole เช่นเดียวกับ cis และ trans isomers ของ 3-hexen-1-ol มีกลิ่นแตกต่างกันอย่างมากซึ่งแตกต่างจากวานิลลิน (IV) isovaniline (V) แทบไม่มีกลิ่น:
ในทางกลับกัน, สารที่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกันอาจมีกลิ่นคล้ายกัน
ตัวอย่างเช่น กลิ่นกุหลาบเป็นลักษณะของ:
โรซาเซเตต C6H5CH (CCl3) OCOCH3,
3-เมทิล-1-ฟีนิล-3-เพนทานอล C6H5CH2CH2C (CH3) (C2H5) OH,
เจอรานิออลและซิส-ไอโซเมอร์ของมัน - เนรอล
โรเซนออกไซด์ (VI)
กลิ่นจะขึ้นอยู่กับระดับการเจือจางของน้ำหอมดังนั้นสารที่มีกลิ่นบางชนิดจึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในรูปแบบบริสุทธิ์ (เช่น ชะมด อินโดล)
การผสมสารอะโรมาติกต่างๆ ในสัดส่วนที่แน่นอนอาจนำไปสู่การเกิดกลิ่นใหม่และการทำลายกลิ่นดั้งเดิม
การจำแนกสารอะโรมาติกตามกลิ่น. จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการจำแนกประเภททางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดของสารที่มีกลิ่นหอมตามกลิ่น และสำหรับคำอธิบายนั้น พวกเขายังคงใช้คำที่เป็นอัตวิสัยเช่น "ผลไม้" หรือ "ดอกไม้" "มัสกี้" หรือ "เน่าเสีย" ... และในทิศทางนี้ นักวิทยาศาสตร์และผู้ผลิตยังคงอยู่เพียง "กับจมูก"
อย่างไรก็ตามแล้ว สร้างอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อระบุสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเรียกว่า "จมูกอิเล็กทรอนิกส์" หลักการของการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับการวัดการเปลี่ยนแปลงของการนำกระแสไฟฟ้าของวัสดุโพลีเมอร์ (เช่น โพลีไพร์โรล โลหะเจือ) เนื่องจากการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยโดยพวกมัน มีการใช้เพื่อตรวจสอบความสดหรือการเน่าเสียของอาหาร เพื่อควบคุมยา และอื่นๆ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการคิดค้นอุปกรณ์สำหรับระบุลักษณะเฉพาะของกลิ่นอย่างแม่นยำ (ไม่ใช่แค่สาร แต่ยังรวมถึงส่วนผสมที่ซับซ้อนของสาร - ซึ่งเป็นพาหะของกลิ่นนี้)
จมูกของมนุษย์ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ไวและเชื่อถือได้มากที่สุดเมื่อต้องทำงานกับกลิ่นซึ่งสามารถระบุการมีอยู่ของโมเลกุลของกลิ่นในระดับความเข้มข้นสูงถึง 10 -6 กรัมต่ออากาศ 1 ม. 3
ควรระลึกไว้เสมอว่าความรู้สึกและคำจำกัดความของธรรมชาติของกลิ่นของสารที่มีกลิ่นหอมชนิดเดียวกันแม้ในแต่ละคนอาจแตกต่างกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น กลิ่นของเมทิลซาลิไซเลตในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้รับการจัดอันดับว่าน่าพึงพอใจมาก และในอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
กลิ่นของดอกไม้ได้รับการประเมินแตกต่างกันไม่เพียง แต่ในประเทศต่างๆ แต่ยังรวมถึงตัวแทนของประเทศเดียวกันด้วย ดังนั้นจึงพบความคลาดเคลื่อนอย่างมากในการประเมินกลิ่นเดียวกันโดยคนต่างเพศ อายุ และสถานะสุขภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นการสมควรที่จะระลึกว่าแม้แต่จมูกของคนคนหนึ่งก็ยังรับรู้ถึงกลิ่นเดียวกันได้แตกต่างกัน - สำหรับรูจมูกด้านขวานั้นน่าพอใจกว่า
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนอย่างมากในการกำหนดกลิ่นเฉพาะให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
จากกลิ่น การจำแนกสารที่มีกลิ่นหอมก็กลายเป็นเรื่องยากเช่นกัน เนื่องจากกลิ่นของสารชนิดเดียวกันมักขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารนั้น (เช่น กลิ่นของอินโดลและสกาโทล)
ความพยายามครั้งแรกในการจำแนกกลิ่นทั้งหมดเกิดขึ้นโดยอริสโตเติลในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งแบ่งกลิ่นออกเป็นหกกลิ่นหลัก:
หวาน,
เปรี้ยว,
เฉียบพลัน
ทาร์ต,
ฉ่ำและ
มีกลิ่นเหม็น
จนกระทั่งสองพันปีต่อมาความพยายามอย่างเป็นระบบก็เริ่มสร้างการจำแนกประเภทที่ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น
ตามทฤษฎีหนึ่งของศตวรรษที่ 17 มีการเสนอให้แยกแยะประเภทของกลิ่นหลัก (พื้นฐาน) เจ็ดประเภท:
ไม่มีตัวตน,
การบูร,
กล้าม
ดอกไม้,
มิ้นต์,
คมชัดและ
เน่าเสีย
สามารถรับกลิ่นอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดได้โดยการผสมกลิ่นเบื้องต้นที่ระบุไว้
ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 กลิ่นทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทและในตอนท้ายของศตวรรษที่ XIX เพิ่มมาอีก 2 คลาส จึงเสนอการจำแนกกลิ่นดังนี้
1. ไม่มีตัวตน (อะซิโตน);
2. เผ็ด (ต้นสน, การบูร, กานพลู, ส้ม, เมนทอล, อบเชย, ลาเวนเดอร์);
3. ธูป (ดอกมะลิ, ม่วง, วานิลลา);
4. อำพันมัสกี้;
5. กระเทียม;
6. เผา;
7. แพะ (caprylic, กลิ่นปัสสาวะ, เหงื่อ, น้ำอสุจิ, เนยแข็ง);
8. น่ารังเกียจ;
9. fetid (เน่า, อุจจาระ).
ในปีพ. ศ. 2459 ระบบการจำแนกประเภทของกลิ่นถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของปริซึมห้าด้านที่จุดยอดหกจุดซึ่งมีกลิ่นพื้นฐาน (1-6) และจุดที่อยู่บนขอบใบหน้าและภายในปริซึม - กลิ่น , ประกอบด้วยสองกลิ่นตามลำดับ (เช่น 1-2 - ดอกไม้-ผลไม้), สาม, สี่และหกกลิ่นพื้นฐาน
1-6 - กลิ่นพื้นฐาน: 1 - ดอกไม้ 2 - ผลไม้ 3 - เน่าเหม็น 4 - เผา 5 - ยาง 6 - เผ็ด.
นอกจากนี้ยังมีการจำแนกประเภทของกลิ่นแบบ "น้ำหอม" เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น การจำแนกประเภทโดย French Perfumery Committee ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1999 มีองค์ประกอบของกลิ่นอยู่ 7 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ มากมาย:
1. ส้ม(รวมห้ากลุ่มย่อย - เผ็ด ดอกไม้ ไม้ ฯลฯ)
2. ดอกไม้(กลุ่มย่อยเก้ากลุ่ม - ลาเวนเดอร์แบบโมโนและหลายดอก, อัลดีไฮด์, สีเขียว, ผลไม้, ไม้, มารีน ฯลฯ ),
3. แก้วไวน์หรือเฟิร์น (ห้ากลุ่มย่อย - ดอกไม้, อำพัน, เผ็ด, ผลไม้, มีกลิ่นหอม, ฯลฯ ),
4. ไซเปร(เจ็ดกลุ่มย่อย - ผลไม้, ดอกไม้, อัลดีไฮด์, หนังสัตว์, อะโรมาติก, สมุนไพร ฯลฯ )
5. ไม้(แปดกลุ่มย่อย - ส้ม, ต้นสน, เผ็ด, อำพัน, มีกลิ่นหอม, หนังสัตว์, ทะเล, ผลไม้),
6. อำพัน(หกกลุ่มเพศ - ดอกไม้, เผ็ด, ส้ม, ไม้, ผลไม้)
7. หนัง(สามกลุ่มย่อย - ดอกไม้ ยาสูบ ฯลฯ)
การจำแนกสารให้กลิ่นหอมตามประเภทการใช้งาน
ตามทิศทางของการใช้สารที่มีกลิ่นหอมสามารถแบ่งออกเป็น:
1. สารน้ำหอม(สำหรับการเตรียมส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมสำหรับการผลิตน้ำหอม โอ เดอ ปาร์ฟูม หรือ "น้ำหอมกลางวัน" โคโลญจน์ และโอ เดอ ทอยเล็ตต์)
2. สารเครื่องสำอาง(เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง - ลิปสติก ครีม โลชั่น โฟม)
3. สารให้กลิ่นหอม(สำหรับสบู่ ผงซักฟอกสังเคราะห์ และสารเคมีในครัวเรือนอื่นๆ)
4. สารระงับกลิ่น(เพื่อลดการระเหยของสารอะโรมาติกพื้นฐาน เช่นเดียวกับการเพิ่มกลิ่นในกรณีของการทำงานร่วมกัน นั่นคือ อิทธิพลร่วมกันขององค์ประกอบทั้งสองขององค์ประกอบน้ำหอม ซึ่งช่วยเพิ่มประโยชน์ในบริบทนี้ และมีกลิ่นหอม คุณสมบัติ).
บรรณานุกรม
1. H. Villamo "เคมีเครื่องสำอาง"
2. แอลเอ Heifitz "สารที่มีกลิ่นหอมสำหรับน้ำหอม"
3. "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ของน้ำหอมสำหรับสุนทรียศาสตร์ประยุกต์และการบำบัดด้วยกลิ่นหอม" ภายใต้ แก้ไขโดย A.T. โซลดาเตนโกวา,
4. ไอ.ไอ. Sidorov "เทคโนโลยีน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติและน้ำหอมสังเคราะห์"
5. ร. ฟรีดแมน "เทคโนโลยีเครื่องสำอาง".
โฮสต์บน Allbest.ru
เอกสารที่คล้ายกัน
เคมีและเทคโนโลยีของสารหอม. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสารที่มีกลิ่นหอมกับกลิ่นของสารนั้น พื้นฐานของการผลิตน้ำหอมและเครื่องสำอาง น้ำหอมและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอาง การจำแนกประเภทของสารที่มีกลิ่น หอมหวน
งานวิทยาศาสตร์ เพิ่ม 04.11.2008
เทคโนโลยีเจล สารเริ่มต้นสำหรับการเตรียมเจลในเครื่องสำอางค์: สารคล้ายไขมัน สารฆ่าเชื้อและสารกันบูด สารต้านอนุมูลอิสระ น้ำหอม ตัวทำละลาย ภาวะปลอดเชื้อและการควบคุมคุณภาพในการผลิต
ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 10/17/2010
การหาความหนาแน่นของสารประกอบอินทรีย์โดยการทำนายความหนาแน่นของสารแต่ละชนิด สถานะเฟสของสสารและการคำนวณความหนาแน่นของของเหลวอิ่มตัว การคำนวณความดันไออิ่มตัว ความหนืด และการนำความร้อนของสาร
ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 02/21/2009
ขอบเขตระหว่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การสังเคราะห์สารที่ผลิตขึ้นก่อนหน้านี้โดยสิ่งมีชีวิตเท่านั้น การศึกษาเคมีของสารอินทรีย์ ความคิดของปรมาณู สาระสำคัญของทฤษฎีโครงสร้างเคมี. หลักคำสอนของโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม
บทคัดย่อ เพิ่ม 09/27/2008
โครงสร้างทางเคมี - ลำดับการเชื่อมต่อของอะตอมในโมเลกุล ลำดับของความสัมพันธ์และอิทธิพลซึ่งกันและกัน การสื่อสารของอะตอมที่ประกอบกันเป็นสารประกอบอินทรีย์ การพึ่งพาคุณสมบัติของสารกับชนิดของอะตอม จำนวนและลำดับการสลับ
งานนำเสนอเพิ่ม 12/12/2010
การศึกษาส่วนประกอบของชา สารที่เกิดขึ้นและสะสมในใบชา การใช้และคุณสมบัติของคาเฟอีนและสารประกอบฟีนอล คาร์โบไฮเดรตเป็นกลุ่มสารเคมีที่สำคัญที่ประกอบเป็นชา เนื้อหาและบทบาทของแร่ธาตุ
บทคัดย่อ เพิ่ม 07/30/2010
การศึกษาพื้นฐานทางทฤษฎีของวิธีการสะสมสารอินทรีย์และอนินทรีย์ทางยา การวิเคราะห์คุณสมบัติของปฏิสัมพันธ์ของสารยากับตัวบ่งชี้ในวิธีการสะสม วิธีการบ่งชี้สำหรับการกำหนดจุดสิ้นสุดของการไทเทรต
ภาคนิพนธ์ เพิ่ม 01/30/2014
สารและการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของการศึกษาวิชาเคมี เคมีเป็นวิทยาศาสตร์ของสารและกฎหมายที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสาร งานของเคมีอนินทรีย์สมัยใหม่คือการศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และปฏิกิริยาเคมีของสารและสารประกอบ
การบรรยายเพิ่ม 02/26/2009
ลักษณะทั่วไปของธาตุในกลุ่มย่อยทองแดง ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของทองแดงและสารประกอบของทองแดง การศึกษาสมบัติของเงินและทอง การพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มย่อยสังกะสี การได้รับสังกะสีจากแร่ ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของสังกะสีและปรอท
งานนำเสนอ, เพิ่ม 11/19/2015
การพิจารณาปฏิกิริยาตามการก่อตัวของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะและไม่มีส่วนร่วม แนวคิดของกลุ่มเชิงวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและเชิงวิเคราะห์เชิงรุก การใช้สารประกอบอินทรีย์เป็นตัวบ่งชี้วิธีไททริเมทริก
น้ำหอมแต่ละกลิ่นที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีมักเรียกกันว่าน้ำหอมสังเคราะห์ (SF)
SDV พบได้ในสารประกอบอินทรีย์หลายประเภท โครงสร้างของพวกเขามีความหลากหลายมาก: เหล่านี้เป็นสารประกอบที่มีห่วงโซ่เปิดของธรรมชาติที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัว, สารประกอบอะโรมาติก, วัฏจักรที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนต่างกันในวัฏจักร ในบรรดาไฮโดรคาร์บอนนั้นสารที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำหอมค่อนข้างหายาก น้ำหอมส่วนใหญ่มีหมู่ฟังก์ชันตั้งแต่หนึ่งหมู่ขึ้นไปในโมเลกุล เอสเทอร์และอีเทอร์, แอลกอฮอล์, อัลดีไฮด์, คีโตน, แลคโตน, ผลิตภัณฑ์ไนโตร - นี่ไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์ของประเภทสารเคมีซึ่งสารที่มีคุณสมบัติของน้ำหอมที่มีคุณค่ากระจัดกระจาย ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายสั้นๆ ของน้ำหอมสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ไฮโดรคาร์บอนคือไดฟีนิลมีเทน ลิโมนีน และพาราไซมอล
o ไดฟีนิลมีเทนใช้ในสูตรและน้ำหอม มีกลิ่นส้มผสมเจอราเนียม ไม่พบในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ แต่ได้มาจากการสังเคราะห์
o ลิโมนีนพบได้ในน้ำมันส้ม มะนาว ยี่หร่า และน้ำมันหอมระเหยอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้มาจากสองวิธี: การกลั่นน้ำมันหอมระเหยที่มีลิโมนีนเป็นเศษส่วน และการสังเคราะห์ ลิโมนีนมีกลิ่นมะนาวและใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันมะนาวเทียม
o พาราซิมมอลพบในปริมาณเล็กน้อยในยี่หร่า โป๊ยกั๊ก และน้ำมันหอมระเหยอื่นๆ ซึ่งใช้ในน้ำหอมและส่วนประกอบต่างๆ
แอลกอฮอล์(geraniol, nerol, citronellol, terpineol, linalool) รวมถึงเอสเทอร์ เป็นกลุ่มน้ำหอมที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอาง
- เจอรานิออลพบได้ในเจอราเนียม กุหลาบ น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันเลมอนวอร์มวูด ฯลฯ แยกได้จากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติที่มีเจอรานิออล Geraniol ใช้ในองค์ประกอบและน้ำหอมเพื่อให้กลิ่นกุหลาบ
- เนรอลพบได้ในดอกกุหลาบ เนโรลี มะกรูด กระดังงา และน้ำมันหอมระเหยอื่นๆ รับมันสังเคราะห์ Nerol มีกลิ่นกุหลาบ แต่ไม่บอบบางกว่าเจอรานิออล
- Citronellol พบได้ในน้ำมันหอมระเหยเจอเรเนียม ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ได้มาจากการสังเคราะห์หรือจากน้ำมันตะไคร้หอม Citronellol มีกลิ่นกุหลาบและใช้ในองค์ประกอบและน้ำหอมต่างๆ
- Terpineol ได้มาจากน้ำมันสน พบในน้ำมันส้ม เนโรลี เพติเกรน และการบูร Terpineol มีกลิ่นไลแลคและใช้ในองค์ประกอบหลายอย่างเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
- Linalool พบในน้ำมันส้ม กระดังงา ผักชี และน้ำมันอื่นๆ มีกลิ่นดอกลิลลี่แห่งหุบเขา ได้มาจากการกลั่นน้ำมันผักชีเป็นส่วนใหญ่
อีเธอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอาง ได้แก่ ไดฟีนิลออกไซด์ เอนจินอล ไอโซยูจีนอล เมทิลและเอทิลเอสเทอร์
- ไดฟีนิลออกไซด์ใช้เป็นสารอะโรมาติกที่มีกลิ่นของส้มและเจอราเนียมสำหรับการเตรียมน้ำหอมและโคโลญจน์ รวมถึงน้ำหอมสำหรับเครื่องสำอาง สบู่ และสารเคมีในครัวเรือน
- ยูจีนอลและไอโซยูจีนอลเป็นไอโซเมอร์ กล่าวคือ มีองค์ประกอบเหมือนกัน มีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากัน แต่มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพต่างกัน พวกเขามีกลิ่นของกานพลูและใน Engenol จะหยาบกว่า อุตสาหกรรมนิยมใช้ isoeugenol พบในน้ำมันคลารี่เสจ น้ำมันกระดังงา น้ำมันกานพลู ฯลฯ ยูจีนอลได้มาจากน้ำมันกานพลูที่มียูจีนอลมากถึง 85% หรือสังเคราะห์ขึ้น
- เมทิลและเอทิลเอสเทอร์ของ β-แนฟทอล ใช้ในการเตรียมน้ำหอมสำหรับสบู่จากสารซักฟอกสังเคราะห์ เมทิลอีเทอร์ (ยารา-ยารา) มีกลิ่นของเบิร์ดเชอร์รี่ เอทิลอีเทอร์ (เนโรลิน-โบรมีเลียด) มีกลิ่นผลไม้ ไม่พบในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ เอสเทอร์ทั้งสองได้รับจากการสังเคราะห์
เอสเทอร์(เบนซิลอะซิเตต, เบนซิลซาลิไซเลต, ไอโซ-อะมิลอะซีเตต, เมทิลซาลิไซเลต, เมทิลแอนทรานิเลต ฯลฯ) โดยธรรมชาติทางเคมีของพวกมันเป็นตัวแทนของน้ำหอมสังเคราะห์ส่วนใหญ่
- Benzyl acetate เป็นส่วนประกอบหลักที่ได้จากดอกมะลิ ดอกไฮยาซินธ์ และดอกพุด อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมนั้นได้มาจากการสังเคราะห์ เบนซิลอะซิเตตเจือจางมีกลิ่นคล้ายดอกมะลิ ใช้สำหรับเตรียมส่วนผสมและน้ำหอม
- ไม่พบ Benzyl salicylate ในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ มันได้มาจากการสังเคราะห์ มีกลิ่นบัลซามิกเล็กน้อยและใช้ในส่วนผสมของน้ำหอมและเครื่องหอมต่างๆ
- ไม่พบ Isoamyl acetate ในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ มันได้มาจากการสังเคราะห์ มีกลิ่นคล้ายดอกกล้วยไม้ มีความแน่นทางเคมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะใช้ในน้ำหอมสำหรับสบู่ ผงซักฟอก แชมพู รวมถึงในสารเคมีในครัวเรือน
- เมทิลซาลิไซเลตเป็นส่วนประกอบของขี้เหล็ก กระดังงา และน้ำมันหอมระเหยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม, มันได้มาจากการสังเคราะห์. มีกลิ่นหอมเข้มข้นของกระดังงา ใช้สำหรับเตรียมส่วนผสมและน้ำหอม
- ไม่พบเมทิลแอนทรานิเลตในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ รับมันสังเคราะห์ มีกลิ่นที่ชวนให้นึกถึงกลิ่นของดอกส้ม ใช้ในการเตรียมองค์ประกอบ
- Linalyl acetate เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมัน (clary sage, ลาเวนเดอร์, มะกรูด ฯลฯ ) ได้มาจากน้ำมันหอมระเหย (ผักชี ฯลฯ) ที่มีลินาลูลโดยทำปฏิกิริยากับลินาลูลในน้ำมันด้วยอะซิติกแอนไฮไดรด์ ตามด้วยการทำให้บริสุทธิ์จากสิ่งเจือปนโดยการกลั่นสองครั้งภายใต้สุญญากาศ มีกลิ่นคล้ายน้ำมันมะกรูด ใช้ในส่วนผสมของน้ำหอมและน้ำหอมสำหรับเครื่องสำอาง สบู่ และผงซักฟอก
- ไม่พบ Terpenyl acetate ในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ได้มาจากการทำปฏิกิริยา terpineol กับอะซิติกแอนไฮไดรด์ต่อหน้าตัวเร่งปฏิกิริยา มีกลิ่นดอกไม้ ใช้สำหรับการเตรียมส่วนประกอบของน้ำหอมและน้ำหอมที่มีกลิ่นของดอกไม้
- Ethyl cinnamate แม้จะพบในน้ำมันหอมระเหยบางชนิด แต่ได้มาจากการสังเคราะห์ มีกลิ่นบัลซามิกเล็กน้อยพร้อมกลิ่นดอกไม้ ใช้สำหรับเตรียมส่วนผสมและน้ำหอม
นอกจากเอสเทอร์ที่ระบุไว้ซึ่งมีกลิ่นอะโรมาติกเข้มข้นแล้ว ยังมีเอสเทอร์กลุ่มใหญ่ เช่น เบนซิลเบนโซเอต ไดเอทิลพาทาเลต เอทิลอะซีเตต ฯลฯ ซึ่งมีกลิ่นอ่อน ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้เป็นน้ำหอมใน องค์ประกอบและกลิ่นหอม อย่างไรก็ตาม มักใช้ในองค์ประกอบเป็นตัวทำละลายสำหรับน้ำหอมที่เป็นผลึกซึ่งละลายได้น้อยหรือละลายได้ในแอลกอฮอล์
แลคโตน(coumarin, pentadecanolide) พบว่ามีการใช้สารเคมีกลุ่มนี้มากที่สุด
- คูมารินเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของกลูโคไซด์ในถั่วทองก้าและข้าวบาร์เลย์ อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมนั้นได้มาจากการสังเคราะห์ มันมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งสด ใช้ในส่วนผสมและเครื่องหอม
- ไม่พบ Pentadecanolide ในวัตถุดิบจากธรรมชาติ มันถูกสังเคราะห์ทางเคมีอันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน แลคตันนี้เป็นที่สนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมน้ำหอม เนื่องจากมีกลิ่นของมัสค์จากสัตว์หายากและยังมีคุณสมบัติในการตรึงส่วนผสมของน้ำหอมอีกด้วย
อัลดีไฮด์เช่นเดียวกับเอสเทอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มสารเคมีที่พบมากที่สุดของสารอะโรมาติก อัลดีไฮด์ต่อไปนี้พบว่ามีประโยชน์มากที่สุดในอุตสาหกรรม
- เบนซาลดีไฮด์พบได้ในน้ำมันหอมระเหยหลายชนิด (ส้ม อะคาเซีย ไฮยาซินธ์ บิทเทอร์อัลมอนด์ เนโรลี ฯลฯ) แต่ในอุตสาหกรรมได้มาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของโทลูอีนกับแมงกานีสไดออกไซด์ต่อหน้าคอปเปอร์ซัลเฟต มีกลิ่นอัลมอนด์ขมๆ ใช้เพื่อเตรียมองค์ประกอบที่มีกลิ่นดอกไม้ นอกจากนี้ เบนซาลดีไฮด์ยังใช้ในการสังเคราะห์หลายชนิดเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารอะโรมาติกอื่นๆ
- วานิลลินพบในฝักวานิลลา ได้มาจากหลายวิธี แต่การสังเคราะห์ที่พบมากที่สุดคือจาก guaiacol และลิกนิน วานิลลินมีกลิ่นวานิลลาที่แรงมาก ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอาง ขนมอบ และอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ
- Hydroxycitronellal มีกลิ่นหอมสดชื่นของดอกลินเด็นพร้อมโน๊ตของดอกลิลลี่แห่งหุบเขา ไม่พบในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ รับแบบสังเคราะห์ มันถูกใช้ในการเตรียมองค์ประกอบและน้ำหอมมากมาย
- เฮลิโอโทรปินพบได้ในน้ำมันหอมระเหยจากดอกเฮลิโอโทรปและฝักวานิลลา วัสดุเริ่มต้นสำหรับการผลิต heleotropin คือน้ำมันหอมระเหยที่มี safrole (sassophrasic, การบูรและการบูรเท็จเช่นเดียวกับน้ำมันโป๊ยกั๊ก) ได้มาจากไอโซเมอไรเซชันของ safrole มีกลิ่นแรงของดอกเฮลิโอโทรป ใช้สำหรับเตรียมส่วนผสมและน้ำหอม
- Jasminaldehyde ไม่พบในน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ รับแบบสังเคราะห์ เมื่อเจือจางจะมีกลิ่นหอมของดอกมะลิ ใช้ในส่วนผสมและเครื่องหอม จัสมินอัลดีไฮด์เป็นอันตราย มันสามารถติดไฟในอากาศได้ ดังนั้นระหว่างการเก็บรักษาจึงบรรจุในขวดที่มีจุกกราวด์และวางไว้ในภาชนะโลหะเพิ่มเติม
- Obepin เป็นสารที่มีกลิ่นหอมที่ชวนให้นึกถึงกลิ่นของดอก Hawthorn ที่ใช้ในการผลิตส่วนประกอบของน้ำหอมและโคโลญจน์ น้ำหอมสำหรับเครื่องสำอาง พบได้ในธรรมชาติในโป๊ยกั๊ก ยี่หร่า และน้ำมันอื่นๆ ที่มีอะนีโทล จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ obepin ได้มาจากน้ำมันโป๊ยกั๊กหรือน้ำมันยี่หร่าเท่านั้น ซึ่งมีอะนีโธล 90 และ 60% ตามลำดับ โดยออกซิเดชันกับโครเมียมพีค สถาบัน VNIISNDV ได้แนะนำวิธีทางเคมีในการรับ obepine โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของเมทิลแอลกอฮอล์ paracresol กับโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต วิธีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสในการผลิตน้ำมันหอมระเหยเทียม (โป๊ยกั๊ก ยี่หร่า ฯลฯ)
- Citral พบได้ในน้ำมันหอมระเหยจากเลมอนบอระเพ็ดและช่อน มีกลิ่นมะนาวแรง ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเตรียมส่วนประกอบและน้ำหอม ก่อนหน้านี้ Citral ได้จากน้ำมันผักชีเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถาบัน VNIISNDV และ Kaluga Combine ได้สร้างเทคโนโลยีสำหรับการสังเคราะห์ซิตรัลจากไอโซพรีนและอะเซทิลีน และแม้ว่าการสังเคราะห์จะซับซ้อนหลายขั้นตอน แต่เนื่องจากซิตรัลยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์จำนวนมาก วิธีการนี้มีแนวโน้มที่ดีแม้ว่าจะมีความซับซ้อนก็ตาม
- Phenylacetic aldehyde ไม่พบในธรรมชาติ ได้มาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของฟีนิลเอทิลแอลกอฮอล์กับส่วนผสมของโครเมียม มีกลิ่นผักตบชวาที่แข็งแกร่ง มันถูกใช้ในการจัดองค์ประกอบเพื่อให้กลิ่นดอกไม้จางๆ
- Cyclmenaldehyde ไม่พบในธรรมชาติ มันถูกสังเคราะห์จากคิวมีน การสังเคราะห์มีหลายขั้นตอนและซับซ้อน มีกลิ่นแรงชวนให้นึกถึงกลิ่นดอกไซคลาเมน ใช้ในการจัดดอกไม้และเครื่องหอม.
คีโตน(ionone, methylionone) ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอางเพื่อเตรียมส่วนประกอบและน้ำหอม
- ไอโอโนนเมื่อเจือจางแล้วจะมีกลิ่นคล้ายดอกไวโอเล็ต ก่อนหน้านี้ได้มาจากน้ำมันหอมระเหยที่มีส่วนประกอบของมะนาว (ผักชี ฯลฯ) ปัจจุบันผลิตโดยการควบแน่นของซิตรัลสังเคราะห์กับอะซีโตน
- Methylionone (iraliya) เช่นเดียวกับ ionone ได้มาจากน้ำมันผักชีออกซิไดซ์หรือซิตรัลสังเคราะห์
สารประกอบไนโตรอนุพันธ์ของชุดอะโรมาติก (มัสค์แอมเบอร์, มัสค์คีโตน) ไม่เพียงมีกลิ่นของมัสค์เท่านั้น แต่ยังเป็นสารตรึงซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการเตรียมองค์ประกอบและน้ำหอม
- แอมเบอร์มัสค์ไม่พบในธรรมชาติ ได้จากการสังเคราะห์จาก metacresol และยูเรีย การสังเคราะห์มีหลายขั้นตอนและซับซ้อน
- Musk-ketone เช่นเดียวกับอำพันมัสค์มีกลิ่นมัสกี้ แต่มีเฉดสีต่างกัน สังเคราะห์จากเมทาไซลีนและไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์
ฐานรากในฐานะที่เป็นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม เราสามารถอ้างถึงอินโดลซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในองค์ประกอบและน้ำหอมที่มีกลิ่นของดอกมะลิ พบได้ในธรรมชาติในน้ำมันของดอกมะลิ เนโรลิ ดอกส้ม ฯลฯ อินโดลได้มาจากการสังเคราะห์
ส่วนประกอบของน้ำหอมสังเคราะห์มีราคาถูกกว่าส่วนประกอบจากธรรมชาติ แต่คุณภาพไม่แย่ลง ซินธิติกส์ในกรณีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและใช้งานได้จริงมากกว่าซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของธรรมชาติและประเภทของดิน เมื่อในตอนต้นของศตวรรษที่ 19 นักเคมีสามารถได้รับกลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่ไม่ได้มาจากน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบ แต่มาจากตะไคร้หอม เป็นที่ชัดเจนว่าจากนี้ไป น้ำหอมจะพัฒนาโดยความร่วมมือกับเคมีเท่านั้น
ขบวนแห่แห่งชัยชนะของส่วนประกอบสังเคราะห์ดำเนินมาเป็นเวลาสองศตวรรษ เป็นไปได้ที่จะได้รับกลิ่นหอมอันมีค่าของไวโอเล็ต วานิลลา และส่วนผสมน้ำหอมแบบดั้งเดิมอื่นๆ ที่ถูกกว่าและง่ายกว่า เป็นไปได้ที่จะสร้างกลิ่นของดอกไลแลคและดอกลิลลี่แห่งหุบเขาที่เคยยากจะเข้าใจได้สำหรับนักปรุงน้ำหอม
ด้วยความช่วยเหลือของส่วนประกอบสังเคราะห์ มันเป็นไปได้ที่จะสร้างไม่เพียงแต่กลิ่นเฉพาะของผักหรือสัตว์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลิ่นหอมที่ซับซ้อนของป่า ทุ่งหญ้าสเตปป์ ป่าชายทะเล หรืออากาศยามเช้าเหนือทุ่งข้าวสาลี ตอนนี้แทบไม่มีจินตนาการเกี่ยวกับน้ำหอมที่เป็นไปไม่ได้ อัลดีไฮด์ทำให้นักปรุงน้ำหอมมีวิธีการแสดงออกที่ทรงพลัง
น้ำหอมสังเคราะห์มีดังนี้
ลิโมนีน - มีกลิ่นมะนาว พบได้ในน้ำมันหอมระเหยจากส้ม มะนาว และยี่หร่า ลิโมนีนได้จากการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเป็นเศษส่วน เช่นเดียวกับการสังเคราะห์จากเทอร์ปิออล โดยให้ความร้อนกับไบซัลเฟต
Citral - มีกลิ่นเหมือนมะนาว มีอยู่ในน้ำมันหอมระเหยจากเลมอนบอระเพ็ดและช่อน Citral ได้มาจากกระบวนการทางเคมีของน้ำมันผักชี เช่นเดียวกับการสังเคราะห์จากไอโซพรีนและอะเซทิลีน
Geraniol - มีกลิ่นกุหลาบ มีอยู่ในน้ำมันกุหลาบ น้ำมันเจอราเนียม และบอระเพ็ดมะนาว เจอรานิออลได้จากน้ำมันหอมระเหยโดยการรวมตัวกับแคลเซียมคลอไรด์
Nerol - ให้กลิ่นกุหลาบ แต่อ่อนโยนกว่าเจอรานิออล มีอยู่ในน้ำมันกุหลาบ เนโรลี มะกรูด และน้ำมันอื่นๆ ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาจากการรีดิวซ์ซิตรัลหรือไอโซเมอไรเซชันของเจอรานิออล
Benzaldehyde - กลิ่นอัลมอนด์ขม มีอยู่ในน้ำมันของบิทเทอร์อัลมอนด์ ส้ม อะคาเซีย ผักตบชวา ฯลฯ ได้มาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของโทลูอีน
สารกันบูด
การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำเป็นต้องให้ความสนใจกับการสร้างสารกันบูดที่มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายชนิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของจุลินทรีย์ แป้ง (แป้ง แป้ง ฯลฯ) มีความอ่อนไหวต่อการทำลายของสปอร์ ไขและอิมัลซิไฟเออร์ส่วนใหญ่ สารสกัดจากโปรตีนจากพืชและสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสามารถเป็นแหล่งของคาร์บอนและไนโตรเจนสำหรับจุลินทรีย์ เช่นเดียวกับวัสดุสำหรับกระบวนการพลังงาน เกลือแร่ที่ใส่ในเครื่องสำอางมีส่วนช่วยในการพัฒนาจุลินทรีย์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใช้ในเครื่องสำอางเป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา
นอกจากนี้ เมื่อวัตถุดิบสัมผัสกับออกซิเจนในบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิการจัดเก็บที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์จะถูกออกซิไดซ์ ในขณะเดียวกันคุณสมบัติของสารก็เปลี่ยนไปทำให้วัตถุดิบไม่เหมาะสมในการผลิตเครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ใช้สารเติมแต่งพิเศษจะสูญเสียประโยชน์ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือแม้แต่วัน สารกันบูดใช้เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา การแนะนำสารกันบูดไม่ได้แยกความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยของธุรกิจเครื่องสำอาง เนื่องจากสารนี้ไม่ได้ให้ผลตามที่ต้องการในกรณีที่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จำนวนมาก
เหยือกและขวดสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (เบนซิลแอลกอฮอล์ รีซอร์ซินอล ฟูรัตซิลิน ฯลฯ) และปิดให้มิดชิดจากฝุ่นซึ่งเป็นแหล่งสปอร์
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต้องรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความปลอดภัยในการใช้งานในช่วงระยะเวลารับประกัน ในมุมมองนี้ จึงมีการกำหนดข้อกำหนดจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับสารกันบูด:
ฤทธิ์ต้านจุลชีพที่หลากหลาย ครอบคลุมจุลินทรีย์ทุกชนิดที่พบในการเตรียมเครื่องสำอาง
การปรากฏตัวของกิจกรรมที่มีความเข้มข้นต่ำและการเก็บรักษาไว้ในช่วง pH ที่กว้างที่สุด
ละลายได้ดีในน้ำและน้ำมันไม่ดี
ความสามารถที่จะไม่ถูกปิดใช้งานโดยส่วนผสมและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ไม่ให้สลายตัวหรือระเหยในระหว่างอายุการเก็บรักษาที่รับประกันของผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น ขาดความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังความสามารถในการก่อให้เกิดอาการแพ้และผลเสียอื่น ๆ
การรักษาสี กลิ่น และรสชาติของผลิตภัณฑ์ในบางครั้งด้วยการใส่สารกันบูด
การเข้าถึงและต้นทุนต่ำ
ยังไม่พบสารกันบูดสากลที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ทั้งหมดและสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใด ๆ ปัจจุบัน ไม่ใช้สารกันบูดแต่ละชนิดที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่สารกันบูดที่ผสมกันนั้นทำหน้าที่ในการผสมสารกันบูดต่างๆ เข้าด้วยกัน มีผลเสริมฤทธิ์กันและมีการกระทำที่หลากหลาย
สารกันบูด ได้แก่ ฟอร์มาลดีไฮด์ กรดซอร์บิก เอทิลแอลกอฮอล์ ซิตรัล เบนซิลอะซีเตต กรดเบนโซอิก น้ำมันหอมระเหย ฯลฯ
กรดเบนโซอิกเป็นสารกันบูดทั่วไปที่ใช้ในรูปของเกลือโซเดียมและละลายได้ดีในน้ำ
ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารต้านจุลชีพที่รู้จักกันดี สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ในน้ำใช้สำหรับการถนอมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.05 ถึง 0.2%
กรดซอร์บิกเป็นสารที่ละลายในน้ำได้ไม่ดี แต่ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์ นอกจากนี้ยังใช้เกลือโพแทสเซียมของกรดซอร์บิก ซึ่งเป็นเกล็ดเล็กๆ เกือบขาว ละลายน้ำได้ดี ดังนั้นจึงมักใช้แทนกรดซอร์บิก ไอโซโพรพิลีนแอลกอฮอล์ของกรดซอร์บิกก็จัดอยู่ในประเภทของสารกันบูดเช่นกัน
กรดวานิลลิก - เอทิลเอสเทอร์ของกรดวานิลลิกใช้เป็นสารกันบูดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง
Germal เป็นผงสีขาวดูดความชื้น ไม่มีรสและไม่มีกลิ่น ละลายได้ดีในน้ำ แต่ไม่ละลายในน้ำมัน โดยใช้ร่วมกับวัตถุดิบเครื่องสำอางทุกประเภท และผลิตภัณฑ์โปรตีนและสารลดแรงตึงผิวจะเสริมฤทธิ์ต้านจุลชีพ มีความเสถียรระหว่างการเก็บรักษา มีช่วงการทำงานที่กว้างของค่า pH ใช้สำหรับการถนอมเครื่องสำอางสำหรับเด็ก การเตรียมโปรตีน (ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมละอองลอย
Dovicil-200 เช่นเดียวกับเชื้อโรคอยู่ในกลุ่มผู้บริจาคฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารผลึกสีขาวที่อุ้มน้ำได้ มีกลิ่นเล็กน้อย ละลายได้ดีในน้ำและไม่ละลายในน้ำมัน Dovicil และสารเชิงซ้อนที่มีสารกันบูดอื่นๆ ถูกนำไปใช้ในครีมบำรุงผิวหน้าและมือ ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด แชมพู การเตรียมโปรตีนอาบน้ำ และส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในการเตรียมโปรตีนสำหรับเส้นผม
สีย้อม
ผลิตภัณฑ์น้ำหอมและเครื่องสำอางประกอบด้วยสีต่างๆ พวกมันถูกนำไปใช้ในเครื่องสำอางตกแต่ง ครีม สบู่ แชมพู โลชั่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ดูสวยงาม
มีข้อกำหนดบางประการสำหรับสีย้อมที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอาง:
ความละเอียดของการบด (การกระจาย) - ด้วยการกระจายสูง, สีของน้ำหอมดีขึ้น, ความเข้มของผลกระทบเพิ่มขึ้น;
ความสามารถในการซ่อน - ความสามารถของสีย้อมที่ผสมกับสารยึดเกาะเพื่อปกปิดพื้นผิวในลักษณะที่ไม่ส่องผ่านชั้นสีที่ใช้
ความสามารถในการระบายสี - เมื่อผสมกับเม็ดสีที่มีสีต่างกันสีย้อมควรให้สีผสมของตัวเอง
ความคงทนต่อแสง - ความสามารถในการรักษาสีภายใต้อิทธิพลของแสง
ความจุต่ำ - สีย้อมความจุต่ำนั้นประหยัดที่สุด
ทนต่อสารเคมี - ความสามารถในการรักษาคุณสมบัติของสีภายใต้การกระทำของกรด, ด่าง, ฯลฯ ;
ไม่มีพิษต่อผิวหนัง
สีย้อมแบ่งออกเป็นอนินทรีย์และอินทรีย์
สีย้อมอนินทรีย์ (แร่) คือออกไซด์และเกลือของโลหะต่างๆ พวกเขาสามารถเป็นธรรมชาติหรือเทียมในแหล่งกำเนิด สีย้อมธรรมชาติสกัดจากดิน มีความทนทานต่อสารเคมีสูง แต่ความสว่างและความอิ่มตัวของสีไม่เพียงพอ เหล่านี้รวมถึง:
Ochre เป็นเม็ดสีตามธรรมชาติ ตามสี, ดินเหลืองใช้ทำสีมีความโดดเด่น แสง, กลางและสีเหลืองทอง Ochre ทนต่อแสง ดินฟ้าอากาศ ด่าง และกรดอ่อน Ochre เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสำอางตกแต่ง
ซีนาเป็นสีเหลืองประเภทหนึ่ง มันเกิดขึ้นที่ไม่ได้เผา, สีเหลืองมะกอกในและเผา, สีน้ำตาลส้ม รวมอยู่ในสีแต่งหน้า มาสคาร่า อายแชโดว์
มัมมี่เป็นเม็ดสีแดงตามธรรมชาติที่ได้จากการย่างแร่เหล็ก ทนต่อแสง ด่าง กรด ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางตกแต่ง
สีเหลืองอำพันเป็นเม็ดสีน้ำตาลตามธรรมชาติ มันถูกสร้างขึ้นในระหว่างการผุกร่อนของแร่เหล็กที่มีแมงกานีส ในองค์ประกอบทางเคมีมันใกล้เคียงกับดินเหลืองใช้ทำสี ทนต่อแสงด่าง เมื่อโดนความร้อนจะเงาและดำ ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางตกแต่ง
เม็ดสีแร่ประดิษฐ์คือออกไซด์ของโลหะและเกลือที่ได้มาทางเคมี มีความบางเบาและปกปิดได้ดี
อุลตร้ามารีนเป็นเม็ดสีที่ได้จากการผสมดินขาว โซดา และกำมะถัน ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารตั้งต้นและสภาวะการเกิดปฏิกิริยา มีสีต่างกัน (จากสีเขียวเป็นสีม่วง) อุลตร้ามารีนสีน้ำเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ทนต่อสี ด่าง แต่สลายตัวด้วยกรด ใช้ในการผลิตมาสคาร่า เงา สีแต่งหน้า
โครเมียมออกไซด์เป็นสารสีเขียวเข้ม ได้จากการเผาโครมพีคต่อหน้ากำมะถันและสารรีดิวซ์อื่นๆ เบา ใช้ในการผลิตมาสคาร่าอายแชโดว์
สังกะสีออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ใช้เป็นสีย้อมสีขาว
เขม่าซึ่งเป็นสีย้อมสีดำที่พบมากที่สุดเป็นของสีย้อมอินทรีย์ เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของไม้ น้ำมัน ถ่านหิน และเรซินธรรมชาติ (เขม่าแก๊ส) ในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง คาร์บอนแบล็คใช้ทำมาสคาร่าและอายแชโดว์
การผสมเทียมของสีย้อมอินทรีย์กับแร่ธาตุ:
วานิชสีแดงเป็นผงสีแดงหนาไม่ละลายในน้ำ เป็นสารประกอบของอลูมินากับกรดคาร์มินิก ให้โทนสีแดง ใช้ในการผลิตลิปสติก
Kraplak เป็นเม็ดสีแดงสดที่มีสีฟ้า ได้มาจากการกระทำของอะลูมิเนียมและเกลือแคลเซียมบนอะลิซารินโดยมีน้ำมันอะลิซารินอยู่ ใช้ในการผลิตลิปสติก บลัชออน วาร์นิช และเคลือบเล็บ
Eosin เป็นผงผลึกสีแดง ละลายได้ในแอลกอฮอล์ แต่ไม่ละลายในน้ำ ได้มาจากการกระทำของโบรมีนบนฟลูออเรสซินเมื่อมีโซเดียมคลอไรต์ ให้คำตอบสีชมพูสดใส ใช้ในขอบเขตที่จำกัด (มากถึง 30%) ในการผลิตลิปสติกที่ล้างออกยาก
ควรระลึกไว้เสมอว่าเมื่อใช้ลิปสติกดังกล่าวอาจเกิดการอักเสบของขอบสีแดงของริมฝีปากได้
โรดามีน (โรดามีน 6G) - ผลึกสีม่วง ละลายได้ในน้ำและแอลกอฮอล์ ให้สารละลายไลแลค Rhodamine C - ผลึกสีม่วงแดง ละลายได้ในน้ำและแอลกอฮอล์ โรดามีนใช้เป็นสีย้อมอิสระและผสมกับอีโอซิน มากถึง 30% ถูกนำมาใช้ในลิปสติก บลัชออน เมคอัพ
ยาฆ่าเชื้อ
และสารห้ามเลือด
ยาฆ่าเชื้อ
เมื่อให้บริการลูกค้า ช่างทำผมต้องปฏิบัติตามกฎอนามัยและสุขอนามัยที่กำหนดไว้ บนพื้นผิวของเครื่องมือที่ใช้ตัด โกน หวีผม อาจมีจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดรวมถึงเชื้อโรคด้วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เครื่องมือทั้งหมดต้องได้รับการฆ่าเชื้อ
การฆ่าเชื้อคือการทำลายจุลินทรีย์ด้วยวิธีต่างๆ สารเคมีที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เรียกว่าสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ละลายได้ดีในน้ำ
ดำเนินการในความเข้มข้นต่ำและฆ่าเลียนแบบในเวลาอันสั้น
สิ่งมีชีวิต;
มีเสถียรภาพเพียงพอระหว่างการเก็บรักษา
มีราคาถูกรวมทั้งสะดวกต่อการจัดเก็บและขนส่ง
สารที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือ ได้แก่ คลอรามีน ฟอร์มาลิน เอทิลแอลกอฮอล์ กรดคาร์โบลิก เป็นต้น
ทางเลือกของสารฆ่าเชื้อ ความเข้มข้น ปริมาณ และระยะเวลาของระยะเวลาการฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือ
น้ำยาฆ่าเชื้อแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
ทางกายภาพ (การทำความสะอาดเชิงกลและการซักด้วยผงซักฟอก)
การทำความสะอาดทางกายภาพประกอบด้วย:
1) การเผาชิ้นส่วนตัดของเครื่องมือ
2) การรีดผ้า (ผ้าลินิน);
3) การฆ่าเชื้อ (เดือด);
4) การฆ่าเชื้อแบบแห้ง (โดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต);
สารเคมี - ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ 70%; ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%; คลอรามีน 1-3%; อะมินอล 1%; Septodor 1% เป็นต้น
คลอรามีน - เป็นผงผลึกสีขาว บางครั้งมีสีเหลือง มีกลิ่นคลอรีนเล็กน้อย สามารถเก็บไว้ได้นานหลายปี มีฤทธิ์ต้านจุลชีพสูงและละลายน้ำได้สูง ในร้านทำผมจะใช้สารละลายน้ำ 0.3% (คลอรามีน 3 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตรที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 ° C) เพื่อฆ่าเชื้อเครื่องมือหวีผม สารละลายคลอรามีนควรอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งของช่างทำผมในภาชนะพิเศษที่มีฝาปิด เครื่องมือแช่อยู่ในสารละลายเป็นเวลา 15-20 นาที ชุดชั้นในทำผมฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย 0.5% ซึ่งควรเปลี่ยนทุก 5 วัน
เอทิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุน รวมกับน้ำในอัตราส่วนใด ๆ ไหม้ได้ ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ผลิตแอลกอฮอล์ดิบ 88% แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95.5% และแอลกอฮอล์ 96.5% ที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด
แอลกอฮอล์สำหรับแปลงสภาพ - เอทิลแอลกอฮอล์ดิบที่มีสีย้อมที่ย้อมแอลกอฮอล์เป็นสีน้ำเงินม่วง เข้าสู่ความแรง 82% ของช่างทำผม เครื่องมือโลหะถูกฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์และความแข็งแรง (อย่างน้อย 70%) ในการทำเช่นนี้ให้กรองทุกวันผ่านชั้นของสำลีหรือผ้าก๊อซแล้วล้างขวดโหลด้วยน้ำร้อน แอลกอฮอล์จะถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์หลังจาก 150 ขั้นตอน เมื่อทำการฆ่าเชื้อ พื้นผิวการตัดของเครื่องมือจะต้องแช่ในแอลกอฮอล์อย่างสมบูรณ์เป็นเวลา 15 นาที
ฟอร์มาลินเป็นสารละลายในน้ำของฟอร์มาลดีไฮด์ (ก๊าซไม่มีสีมีกลิ่นฉุน ละลายน้ำได้สูง) ฟอร์มาลินเป็นของเหลวไม่มีสีที่ขุ่นระหว่างการเก็บรักษาในระยะยาว โดยเป็นตะกอนสีขาวที่มีกลิ่นเฉพาะตัว ใช้ในรูปแบบของสารละลายน้ำ 4% (ฟอร์มาลิน 100 มล. ต่อน้ำ 1 ลิตร) เพื่อฆ่าเชื้อแปรงโกนหนวดใหม่ที่ไม่ได้ใช้งาน
สำหรับการทำความสะอาดห้องทำงานและสถานที่อื่น ๆ ของช่างทำผมจะใช้น้ำยาฟอกขาว 0.3-0.5% หรือคลอรามีน 0.5%
เมื่อทำความสะอาดร้านทำผมคุณสามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โปลิเดซ เตรียม: โพลิเดซ 8-10 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร จะได้สารละลายโพลิเดซ 1% ทุกวันจำเป็นต้องเปลี่ยนฉลากบน polydez ฉลากต้องมีวันที่และคำว่า "Polydez 1%"
อะลามินอล 1% ใช้ฆ่าเชื้อสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์
Virkon เป็นส่วนผสมที่สมดุลและเสถียรของสารประกอบเปอร์ออกไซด์, PAF, กรดอินทรีย์ และระบบบัฟเฟอร์อนินทรีย์ องค์ประกอบหลักคือโพแทสเซียมเปอร์ออกซีซัลเฟตซึ่งมีฤทธิ์ออกซิไดซ์ที่รุนแรง ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผนัง พื้น อุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุแก้ว ฯลฯ ในเวลาเดียวกัน Virkon มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (สารละลาย 1%, สัมผัส 10 นาที); การกระทำของ tubercolocidal (สารละลาย 3%, การสัมผัส 5 นาที); การกระทำของไวรัส (รวมถึงไวรัสตับอักเสบ "B" - สารละลาย 10%, การสัมผัส 10 นาที); การกระทำฆ่าเชื้อรา (สารละลาย 1%, การสัมผัส 10 นาที)
ในการเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นต้องเติมผงลงในน้ำอุ่น
ตัวแทนห้ามเลือด
เลือดสามารถหยุดได้ด้วยความช่วยเหลือของวิธีพิเศษ
1. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 3-6% แต่ทำให้เลือดหยุดช้ามาก
2. อลูมิเนียมสารส้มมีการผลิตในรูปแบบแท่ง แต่ไม่สามารถใช้สารส้มในรูปแบบนี้ได้เนื่องจากโรคต่างๆสามารถแพร่กระจายได้ด้วยวิธีนี้ เป็นการดีกว่าที่จะเตรียมสารละลายสารส้มในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดินสอห้ามเลือดจะถูกบดเป็นผงและเทลงในสารละลายเปอร์ออกไซด์ 3-6% ในส่วนเล็กๆ เติมสารส้มจนกระทั่งเม็ดสารส้มจำนวนหนึ่งยังคงอยู่ที่ด้านล่างของขวด - สารละลายที่เตรียมไว้จะอิ่มตัว ควรเก็บสารละลายไว้ในขวดสีเข้มที่มีจุกปิดแน่น
3. ไฟบริน - ฟิล์มไร้ไขมัน ผลิตในรูปแบบฟิล์มในหลอดทดลองแก้ว
4. ไอโอดีน ถ้าแผลเล็กให้ทา ถ้าใหญ่ให้ทารอบๆ แผล
ไอโอดีน, สารละลายของ Lugol, edinol, edinat มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและต้านไวรัส
5. ไฮโดรเจนเบอร์ออกไซด์เป็นของเหลวไม่มีสีไม่มีกลิ่น เพื่อชำระล้างบาดแผล
น้ำหอม
ประวัติศาสตร์ของน้ำหอมมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แม้แต่ในสมัยโบราณ ผู้คนยังตระหนักว่าการเผาไม้และเรซินสามารถปรับปรุงรสชาติของอาหารได้ จากนั้นเวลาของชาวอียิปต์ก็มาถึงซึ่งบูชาเทพเจ้าของพวกเขาด้วยการรมควันและทำขี้ผึ้งและน้ำมันหอมซึ่งมาพร้อมกับพิธีกรรมต่าง ๆ และเสริมห้องสุขาของผู้หญิง
ชาวกรีกนำกลิ่นหอมใหม่ๆ มาจากการเดินทางของพวกเขา และในกรุงโรมโบราณ กลิ่นเหล่านี้ให้พลังในการบำบัด การรุกรานของอนารยชนทำให้หยุดการใช้น้ำหอมในตะวันตก จากนั้นผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามก็เริ่มพัฒนาศิลปะการปรุงน้ำหอม ชาวอาหรับและชาวเปอร์เซียกลายเป็นผู้ที่ชื่นชอบเครื่องเทศอย่างหาที่เปรียบมิได้ด้วยการประดิษฐ์เครื่องกลั่นและปรับปรุงการกลั่น
จำเป็นต้องรอจนถึงศตวรรษที่สิบสองก่อนที่คริสต์ศาสนจักรจะค้นพบความสุขในกลิ่นอีกครั้งในการใช้งาน ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ด้านสุขอนามัย หรือเพียงเพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดหรือโรคไมแอสมา ศตวรรษที่ 16 รวมอาชีพของนักกอล์ฟเข้ากับอาชีพของนักปรุงน้ำหอมเพราะ ถุงมือที่มีกลิ่นหอมกลายเป็นแฟชั่น หากสังคมยุคกลางฝึกฝนการอาบน้ำและการชำระล้าง จากนั้นในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและหลังจากนั้นในศตวรรษที่ 16 และ 17 พวกเขาละทิ้งการใช้ เพื่อเป็นการแก้แค้น การบริโภคน้ำหอมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อปกปิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ศตวรรษที่ 17 เสนอทางเลือกของชะมดและมัสค์ ซึ่งในยุคแห่งการตรัสรู้ชอบกลิ่นดอกไม้และผลไม้ที่ละเอียดอ่อน ศตวรรษที่ 17 เป็นที่รู้จักในฐานะยุคแห่งความเย้ายวน อบอวลไปด้วยกลิ่นใหม่ๆ (แม้แต่ขี้เถ้าก็ยังถูกทำให้หอมในวันพุธของสัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรต) เช่นเดียวกับขวด ในศตวรรษที่ 19 ความก้าวหน้าทางเคมีทำให้สามารถสร้างกลิ่นที่มีอยู่ในธรรมชาติขึ้นมาใหม่ได้ แต่ยังสามารถสร้างกลิ่นใหม่ได้อีกด้วย นี่เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมน้ำหอม และกราสส์ได้สร้างความเชี่ยวชาญของเขาในการแปรรูปวัตถุดิบจากดอกไม้
ศตวรรษของเราไม่ตระหนี่กับความหรูหราหรือความก้าวหน้า ไม่หยุดที่จะยืนยันสถานที่ผลิตน้ำหอมในโลกแห่งศิลปะที่ได้รับการยกเว้น แต่ยังอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันทางการค้าที่โหดเหี้ยม
3.1. การจำแนกกลิ่น
บริษัทสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ทุกแห่ง (กล่าวคือ พวกเขาเริ่มทำความสะอาดโลกของกลิ่นหอม) มีตารางกลิ่นของตัวเอง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเกือบทุกคนแยกแยะความแตกต่างของดอกไม้, ไซเปร, กลุ่มไม้ ขอแนะนำให้กำหนดตระกูลส้ม เฟิร์น และเครื่องหนัง (พวกเขายังคงแบ่งเป็นเศษส่วนมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือในทางกลับกัน ผสานกัน แต่เราจะเน้นไปที่โครงร่างทั่วไปที่สุด) ด้วยระบบดังกล่าวเป็นเข็มทิศ คุณสามารถกำหนดล่วงหน้าว่าอะไรควรค่าแก่การชิมก่อน และอะไรสามารถ ทิ้งไว้ในภายหลัง
ครอบครัวดอกไม้
สามารถพูดได้โดยไม่ต้องพูดเกินจริง - ตระกูลดอกไม้มีจำนวนมากที่สุด กลิ่นหอมของดอกไม้ เช่น กุหลาบ ไวโอเล็ต มะลิ ลิลลี่แห่งหุบเขา และอื่นๆ มีความน่าดึงดูดใจในตัวมันเองมากเสียจนนักปรุงน้ำหอมสมัยใหม่บางคน เช่น เพื่อนร่วมงานของพวกเขาเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้ว ผลิตน้ำหอมที่มีกลิ่นเด่นของดอกไม้เพียงกลิ่นเดียว วัตถุดิบธรรมชาติหรือสังเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีกลิ่นดอกไม้ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งประกอบด้วยทั้งช่อ ในน้ำหอมดังกล่าว กลิ่นหอมของดอกไม้ดอกหนึ่งจะสัมผัสได้ก่อน จากนั้นอีกดอก ดอกที่สาม และอื่น ๆ จะค่อยๆ ดังขึ้น
ตระกูลนี้ประกอบด้วยกลิ่นฟลอรัลอัลดีไฮด์ ซึ่งได้มาจากวัตถุดิบสังเคราะห์ตามชื่อ แน่นอนว่ามาตรฐานของกลุ่มย่อยนี้คือ Chanel No. 5 นอกจากนี้ยังมีกลิ่นแนวฟลอรัล-วู๊ดดี้-ฟรุ๊ตตี้ ซึ่งประกอบด้วยกลิ่นดอกไม้สดและกลิ่นผลไม้หอมหวาน ราวกับผงแป้งที่มีความยับยั้งชั่งใจของกลิ่นไม้
ครอบครัวซิตรัส
เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์น้ำหอมในกลุ่มนี้ จะใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นซิตรัสจากมะกรูด มะนาว ส้มแมนดาริน และส้ม น้ำหอมและน้ำในห้องน้ำที่มีกลิ่นหอมของตระกูลนี้เป็นตัวเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อซื้อ หากกลิ่นดอกไม้สามารถทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจสำหรับบางคนและน่ารังเกียจสำหรับคนอื่นๆ คนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมโยงกลิ่นซิตรัสกับความสดชื่นในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด ในกลุ่มย่อยของ Citrus-Floral-Chypre ความสดของทาร์ตจะถูกแทนที่ด้วยความหวานของดอกไม้ที่ละเอียดอ่อน
ครอบครัว chypre
การเกิดของเธอเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์น้ำหอมโดยนักปรุงน้ำหอมและนักธุรกิจชื่อดัง นักปรุงน้ำหอมสามารถทำให้กลิ่นของต้นโอ๊กมอสโปร่งสบายยิ่งขึ้นด้วยกลิ่นหอมของดอกมะลิ ผลลัพธ์ที่ได้คือองค์ประกอบที่ซับซ้อนพร้อมโน้ตสีเขียวเริ่มต้นที่ชัดเจน ซึ่งถูกแทนที่ด้วยการเปลี่ยนจากเฉดสีที่ละเอียดอ่อนหนึ่งไปยังอีกเฉดสีหนึ่งอย่างราบรื่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้น่าสนใจเพราะกลิ่นไม่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลิ่นของน้ำมันหอมระเหยแพทชูลีซึ่งเป็นไม้พุ่มกึ่งเขตร้อนนั้นไม่คุ้นเคยเท่ากลิ่นกุหลาบหรือไวโอเล็ต ต้นโอ๊กมอส กลิ่นของเปลือกไม้ ดินที่มีแดด และความชื้นที่น่ารื่นรมย์ของป่า น้ำหอมเหล่านี้ร่วมกับกลิ่นหอมของธูปหอมและมะกรูด ซึ่งผสมผสานอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งเข้าด้วยกันเป็นชุดของ chypre ที่แปลกและน่าดึงดูดใจ
ครอบครัวต้นไม้
กลิ่นหอมที่รวมกันเป็นผู้ก่อตั้งน้ำหอม ครั้งแรกมีไฟที่ต้นไม้ไหม้ และถ้าเปลือกของมันมีกลิ่นหอม คลื่นควันเบา ๆ และกลิ่นหอมของไม้ที่มีกลิ่นหอมจะผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน มนุษยชาติยังไม่ลืมการทดลองน้ำหอมครั้งแรก พวกเขากลายเป็นคลาสสิกซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นภาระอีกต่อไปเพราะพวกเขาใช้ในการอ่านใหม่ ตัวอย่างเช่น กลิ่นหอมอ่อนๆ ของไม้ซีดาร์ที่แยกออกจากกระแสควันราวกับอยู่ในกระแสลมโชย ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นของไม้จันทน์และกลิ่นซิตรัสที่คมชัด เป็นหลักฐานว่าน้ำหอมเป็นของตระกูลต้นไม้
บางครั้งน้ำหอมดังกล่าวสามารถปะทะกับความขมขื่นที่ไม่คาดคิดและน่ารื่นรมย์ของไม้วอร์มวูด, เซจ, โหระพาซึ่งมีอยู่ในกลุ่มย่อยของกลิ่นไม้หอม สำหรับผู้ชื่นชอบก้นบึ้งในเมฆแป้งอันอบอุ่น - ราวกับว่าน้ำหอมกลิ่นวู้ดดี้ - อำพันถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษ และสำหรับคนที่ชอบความเร้าใจ ต้องมองหากลิ่นที่ใช่ในกลิ่นวู๊ดดี้สไปซี่ โทนอารมณ์ที่คมชัดทำให้ลูกจันทน์เทศ, อบเชย, พริกไทย, กานพลู
โน้ตน้ำซึ่งปรากฏในน้ำหอมไม่นานมานี้ เฉพาะในทศวรรษที่ 90 เท่านั้น ช่วยเติมความสดชื่นให้กับองค์ประกอบไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ครอบครัวแอมเบอร์
กลิ่นของน้ำหอมกลิ่นอำพัน (แบบตะวันออกหรือแบบตะวันออก) นั้นหอมหวาน เซ็กซี่ แฝงนัยยะ บางครั้งก็น่าสะอิดสะเอียนเล็กน้อย เขาเป็นคนที่สอดคล้องกับความคิดดั้งเดิมของคนโบราณเกี่ยวกับกลิ่นหอมอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง ไม่น่าแปลกใจที่ "อำพัน" หมายถึง "หอม", "หอม" องค์ประกอบแบบตะวันออกประกอบด้วยส่วนผสมที่ "หวาน" เช่น วานิลลา กำยานกำยาน และร็อคโรส ช่อดอกไม้อันน่าเวียนหัวนี้บางครั้งได้รับความหลงใหลจากสัตว์เล็กน้อยด้วยความช่วยเหลือของมัสค์
น้ำหอมสไตล์ตะวันออกแบบดั้งเดิมที่ชวนเวียนหัวและหนักหน่วง เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 70 และ 80 ของศตวรรษที่ XX การตีความที่ทันสมัยของพวกเขาแนะนำรุ่นที่เบากว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากลักษณะของผลไม้และเฉดสีซิตรัสที่สดชื่นในองค์ประกอบ
อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า fougere จากคำภาษาฝรั่งเศส fougere ซึ่งแปลว่าเฟิร์น บรรพบุรุษของครอบครัวนี้คือการสร้าง Fougere Royale ("รอยัลเฟิร์น") จากบริษัท Houbigant กลุ่มน้ำหอม fougere ของผู้ชายที่แท้จริงนั้นสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้ชายที่แข็งแกร่งและในเวลาเดียวกัน และต้องขอบคุณส่วนผสมดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงมะกรูด ลาเวนเดอร์ และมอสด้วย ส่วนประกอบเหล่านี้ให้รสชาติ "นักฆ่า" ในความแข็งแกร่ง และไม่น่าแปลกใจที่ผู้หญิงชอบพวกเขามากบางครั้งก็ต้องการใช้น้ำหอมด้วยตัวเอง ในกลุ่มนี้กลุ่มย่อยอะโรมาติก - อะโรมาติกและอะโรมาติก - สด (หรือน้ำ) ความจริงที่ว่าเฟิร์นเองไม่มีกลิ่นนั้นไม่สำคัญ เพราะความแตกต่างของธีมนี้ที่สร้างโดยนักปรุงน้ำหอมนั้นน่าเชื่อถือมาก
ครอบครัวเครื่องหนัง
ครอบครัวเล็ก ๆ แต่กล้าหาญมาก หัวใจของมันคือกลิ่นของใบยาสูบและผิวแห้ง ซึ่งบางครั้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของทุ่งดอกไม้โชยออกมา
น้ำหอมเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กที่ "ต้องห้าม" สำหรับผู้หญิง และมักจะถูกยืมมาจากคนที่พวกเธอรักมากขึ้นเรื่อยๆ
กลิ่นเครื่องหนังสามารถเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบไซเปร จากนั้นปราศจากอารมณ์ความรู้สึกก็จะอ่อนลงจนถึงระดับที่ผู้หญิงที่ไม่ต้องการให้กลิ่นฟุ่มเฟือยก็สามารถใช้ได้
3.2. ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
น้ำหอมทุกประเภทสามารถจัดกลุ่มตามเกณฑ์ต่อไปนี้: ความสม่ำเสมอ ลักษณะของกลิ่น เนื้อหาขององค์ประกอบ ความคงอยู่ของกลิ่น วัตถุประสงค์และสถานที่ผลิต
โดยความสม่ำเสมอ น้ำหอมจะเป็นของเหลว ของแข็ง และผง
น้ำหอมเหลวมีกลิ่นหอมของสารละลายแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ในน้ำขององค์ประกอบน้ำหอมที่มีกลิ่นของดอกไม้หรือแนวแฟนตาซีและใช้เป็นสารแต่งกลิ่น
น้ำหอมที่เป็นของแข็งเป็นมวลขี้ผึ้งซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของดินสอ อิ่มตัวด้วยส่วนประกอบของน้ำหอมและทาสีด้วยสีเฉพาะ ใช้สำหรับขัดผิว
น้ำหอมแบบผงคือพืชแห้งที่บดเป็นผงและมีกลิ่นหอมด้วยส่วนประกอบของน้ำหอม ใช้ฉีดเสื้อผ้าให้หอม
ตามธรรมชาติของกลิ่นแล้วน้ำหอมจะเป็นกลิ่นแนวฟลอรัลที่มีกลิ่นของดอกไม้และจินตนาการผสมผสานกลิ่นของดอกไม้หรือกลิ่นต่างๆที่ไม่พบในธรรมชาติ
เช่นเดียวกับเสียงดนตรี กลิ่นจะคงอยู่ตามกาลเวลา ตามกฎแล้ว ในน้ำหอมแท้แต่ละกลิ่นนั้น จะมีกลิ่นหรือโทนเสียงที่แตกต่างกันสามระดับ ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้สามขั้นตอน "เสียงสูง" (โน้ตหลัก) จะสั้นที่สุดและจางหายไปหลังจากผ่านไปประมาณ 10-15 นาที พวกเขามีหน้าที่สร้างความประทับใจแรกของกลิ่นเมื่อคุณเปิดขวดหรือสูดดมกลิ่นหอมทันทีหลังจากฉีดน้ำหอมลงบนผิว "เสียงกลาง" (โน้ตหัวใจ) เป็นธีมหลักของน้ำหอม ซึ่งจะปรากฏหลังจากเสียงสูงหายไปหลังจากผ่านไป 20-30 นาที และ "เสียง" ในช่วงเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ปรุงน้ำหอม เสียงที่ยาวที่สุดคือ "เสียงต่ำ" (หมายเหตุสุดท้าย): เป็นพื้นฐานของน้ำหอมและเป็นที่จดจำของผู้อื่น สำหรับน้ำหอมที่ติดทน กลิ่นสุดท้ายจะคงอยู่ตั้งแต่หลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน คนที่มีกลิ่นที่ละเอียดอ่อนมากสามารถจับกลิ่นหอมของน้ำหอมที่ดีได้แม้ในสัปดาห์ต่อมา ตัวอย่างเช่น ในการเรียบเรียงสมัยใหม่ ลำดับของโน้ตบางครั้งขาดตอน ตัวอย่างเช่น โน้ตบนสุดและโน้ตหัวใจสามารถส่งเสียงพร้อมกัน หรือโน้ตหัวใจเปิดทันที เปลี่ยนเป็นลูป โดยผ่านโน้ตหลัก มีน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมสม่ำเสมอไม่มีการเปลี่ยนผ่าน
กลุ่มน้ำหอม "Extra" มีองค์ประกอบน้ำหอมอย่างน้อย 10% (โดยน้ำหนักของน้ำหอม) และต้องคงความคงทนของกลิ่นไว้อย่างน้อย 60 ชั่วโมง
น้ำหอมกลุ่ม "A" คือน้ำหอมที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 10% และมีกลิ่นทนอย่างน้อย 40 ชั่วโมง
กลุ่มน้ำหอม "Extra" และ "A" ผลิตในกล่องและกล่องที่ออกแบบอย่างมีศิลปะ
น้ำหอมกลุ่ม B ได้แก่ น้ำหอมที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 5% และน้ำไม่เกิน 10% และมีกลิ่นทนอย่างน้อย 30 ชั่วโมง
น้ำหอมกลุ่ม B ส่วนใหญ่เป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 5% และน้ำ 30% กลิ่นคงอยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
สปิริตของกลุ่ม "B" และ "C" ผลิตในกล่องและไม่มีกล่อง
โคโลญ
เหล่านี้เป็นสารละลายแอลกอฮอล์ของน้ำหอมที่มีกลิ่นของดอกไม้หรือแนวแฟนตาซี
โคโลญจน์ใช้เป็นสารสุขอนามัย สดชื่น และแต่งกลิ่น
โคโลญจ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ: ดอกไม้และสุขอนามัย
โคโลญจ์ดอกไม้ใช้เป็นสารสุขอนามัยและเครื่องปรุง คุณค่าด้านสุขอนามัยของโคโลญจน์อยู่ที่ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและความสดชื่นของแอลกอฮอล์และสารที่มีกลิ่นหอม
กลุ่มของโคโลญจน์ดอกไม้ยังรวมถึงโคโลญจน์ที่มีกลิ่นแนวแฟนตาซีด้วย
โคโลญจน์เช่นน้ำหอมตามเนื้อหาขององค์ประกอบ (ขึ้นอยู่กับคุณภาพ) แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม: พิเศษ, A, B และ C
โคโลญจน์ของกลุ่มพิเศษประกอบด้วยโคโลญจ์คุณภาพสูงที่มีองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ถึง 5% ทนกลิ่นได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จำหน่ายในกล่องและกล่องที่ออกแบบอย่างมีศิลปะ
โคโลญจน์กลุ่ม A รวมถึงโคโลญจน์ที่มีองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ถึง 5% กลิ่นคงอยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
โคโลญจน์ของกลุ่ม B รวมถึงโคโลญจน์ที่มีองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ถึง 4% ความทนทานต่อกลิ่นไม่ได้มาตรฐาน
โคโลญจน์กลุ่ม B รวมถึงโคโลญจ์ที่มีองค์ประกอบ 2 ถึง 3% ความทนทานต่อกลิ่นไม่ได้มาตรฐาน
โคโลญจน์ของกลุ่ม A, B และ C มีการผลิตในหลายกรณีและไม่มี
โคโลญจน์เพื่อสุขอนามัยแตกต่างกันตรงที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านสุขอนามัยเท่านั้น กลิ่นของพวกเขาควรจะเป็นที่พอใจ แต่ไม่แรงและไม่คงอยู่เป็นพิเศษ เนื้อหาขององค์ประกอบสูงถึง 2% และองค์ประกอบของโคโลญจน์ที่ถูกสุขลักษณะรวมถึงน้ำมันหอมระเหยจากส้ม ความแรงของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 60%
น้ำห้องสุขา
น้ำในห้องน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างน้ำหอมและโคโลญจน์ นี่คือน้ำหอมที่มีกลิ่นค่อนข้างน้อย เนื้อหาขององค์ประกอบที่จำเป็นในสารละลายแอลกอฮอล์ในน้ำมักจะอยู่ที่ 3 ถึง 10-15% โอ เดอ ทอยเล็ตต์ถูกผลิตขึ้นทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์อิสระหรือในคอลเลกชั่นที่มีน้ำหอมชื่อเดียวกัน โอ เดอ ทอยเล็ตต์มีสารเจือปนที่กำหนดคุณสมบัติของมัน เนื้อหาขององค์ประกอบที่มีกลิ่นหอมในนั้นมากกว่าในโคโลญจน์ แต่น้อยกว่าในน้ำหอม
การเตรียมการชำระล้าง
4.1. สบู่ห้องน้ำ
คำอธิบายแรกสุดของการทำสบู่พบบนเม็ดดินเผาของชาวสุเมเรียนย้อนหลังไปถึง 2,500 ปีก่อนคริสตกาล วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเถ้าไม้และน้ำซึ่งต้มและละลายไขมันในนั้นเพื่อให้ได้สารละลายสบู่ อย่างไรก็ตาม สารละลายนี้ไม่มีชื่อเฉพาะ หลักฐานการใช้ยังไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ และสิ่งที่ถือว่าเป็นสบู่ก็ไม่ได้ทำมาจากมัน
การประดิษฐ์สบู่มักมีสาเหตุมาจากชาวโรมันและมีอายุย้อนไปถึงสหัสวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราช ตำนานเล่าว่าคำว่าสบู่ (อังกฤษ. สบู่) มาจากชื่อภูเขาซาโปซึ่งมีการบูชายัญต่อเทพเจ้า ส่วนผสมของไขมันสัตว์ที่ละลายและขี้เถ้าไม้จากไฟบูชายัญถูกฝนพัดพาไปในดินเหนียวริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ และผู้หญิงที่ซักผ้าที่นั่นสังเกตเห็นว่าด้วยส่วนผสมนี้ทำให้เสื้อผ้าซักง่ายขึ้นมาก
หลักฐานเชิงวัตถุของการเกิดขึ้นของการทำสบู่หัตถกรรมได้มาจากการขุดค้นซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอีของโรมัน นักโบราณคดีค้นพบโรงงานผลิตสบู่และพบสบู่ก้อนสำเร็จรูป ดังที่คุณทราบ ชาวโรมันมีชื่อเสียงในเรื่องการอาบน้ำสาธารณะ - การอาบน้ำ แต่การล้างตัวไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการเยี่ยมชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันและแบบกรีกมีหน้าที่ทางสังคมในระดับที่สูงขึ้น - ผู้คนรวมตัวกันในสระน้ำขนาดใหญ่ผ่อนคลายและสนทนากัน สบู่ที่ผลิตในเวลานั้นรุนแรงเกินไปสำหรับผิวและใช้สำหรับล้างเท่านั้น
แต่ชาวยุโรปยุคกลางไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องความสะอาดเลยซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรง แฟชั่นเพื่อความสะอาดกลับมาสู่ยุโรปในศตวรรษที่ 17 เท่านั้น ในเวลาเดียวกัน ฝีมือการทำสบู่ก็ก่อตัวขึ้นในที่สุด ส่วนผสมในการทำสบู่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ทางตอนเหนือใช้ไขมันสัตว์ทำสบู่ และทางตอนใต้ใช้น้ำมันมะกอก ซึ่งทำให้สบู่มีคุณภาพดีเยี่ยม
สิทธิบัตรความบริสุทธิ์: ขั้นตอนสำคัญสู่การผลิตสบู่เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2334 เมื่อ Nicolas Leblanc นักเคมีชาวฝรั่งเศสได้จดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตโซดาแอชจากชอล์ค เกลือ และถ่าน ยี่สิบปีต่อมา Michel Eugène Chevrel ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งได้กำหนดองค์ประกอบทางเคมีของไขมันและกรดไขมันที่ได้รับ การค้นพบทั้งสองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำสบู่สมัยใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการตระหนักได้ทันทีว่าการทำสบู่ในระดับอุตสาหกรรมสามารถทำกำไรได้มากแค่ไหน การจัดระเบียบอย่างรวดเร็วของ บริษัท "สบู่" และการก่อสร้างโรงงานสบู่ที่แพร่หลายเริ่มขึ้น
สบู่ก้อนสมัยใหม่คือไขมันพืชและสัตว์ที่ผ่านการบำบัดด้วยโซดาไฟ โซดาถูกนำไปละลายในน้ำอุ่นละลายบริสุทธิ์และน้ำมันหมูแช่เย็นเพิ่มลงในสารละลายนี้แล้วคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนผสมที่ได้จะถูกเทลงในแม่พิมพ์และปล่อยให้แข็งตัว เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของสบู่ คุณสามารถเติมน้ำมันมะพร้าวลงในส่วนประกอบซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องสำอาง รวมถึงการผลิตสบู่เหลวและแชมพู น้ำมันมะพร้าวทำให้สบู่นุ่มขึ้นและเพิ่มฟอง
สามารถเตรียมสบู่ได้หลายวิธี: ร้อน เย็น ละลาย และไส
โฟมที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสบู่ประกอบด้วยเกลือของกรดไขมันซึ่งมีความสามารถในการทำลายไขมัน นอกจากนี้สบู่ยังมีปฏิกิริยาเป็นด่างและทั้งหมดนี้ส่งผลต่อสภาพผิว ในตอนท้ายของวัน เครื่องสำอาง ฝุ่นละออง สิ่งสกปรกที่หลงเหลือสะสมอยู่บนผิวหนัง ทั้งหมดนี้เกาะตัวกันด้วยเหงื่อและไขมันที่ผิวหนัง สบู่สามารถสลายสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้ด้วยการสลายไขมัน แต่ผิวหนังมีไขมันพิเศษ - ลิปิด โฟมสบู่ไม่ได้แยกแยะว่าไขมันที่จำเป็นอยู่ที่ไหนและที่ใดที่ไม่จำเป็นและทำลายทุกสิ่ง ดังนั้นหลังจากล้างผิวจะแห้งและแพ้ง่าย
สบู่ได้เข้าสู่บริบทใหม่แล้ว ตอนนี้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นยอด สบู่ซึ่งพัฒนาโดยแพทย์ด้านความงามสมัยใหม่นั้นแตกต่างอย่างมากจากที่เราเข้าใจในรายละเอียดดังกล่าว สบู่นี้ไม่ทำให้ผิวแห้ง ไม่เพียง แต่ทำความสะอาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่บางครั้งก็แทนที่การดูแลส่วนที่เหลือ - โลชั่น โทนิค ครีม
สบู่ห้องน้ำผลิตใน 4 กลุ่ม: 1, 2, "พิเศษ" และ "D"
ข้อกำหนดของสบู่
1. ควรปั้นโฟมให้คงรูป
2. ต้องละลายสิ่งสกปรก
3. ต้องล้างออกให้สะอาด
4.ควรมีกลิ่นและสีที่ถูกใจ
5. ไม่ควรมีผลเสีย
6. ต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
การจำแนกประเภท
สบู่ห้องน้ำ สบู่ห้องน้ำหลากหลายชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการดูแลผิวเพียงอย่างเดียว สบู่ดังกล่าวควรมีระดับความเป็นกรดใกล้เคียงกับเป็นกลางและมีส่วนประกอบพิเศษ ดังนั้นสบู่ห้องน้ำจึงอุดมด้วยสารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยปลอบประโลมผิว น้ำผลไม้เข้มข้นโทนิค; อัลมอนด์ มะพร้าว และเนยโกโก้ บำรุงผิวที่แห้งแพ้ง่ายให้นุ่มขึ้น ส่วนประกอบทางโภชนาการ - โปรตีนนม ลาโนลิน น้ำมันอะโวคาโด สารให้ความชุ่มชื้น - กลีเซอรีนและว่านหางจระเข้ เช่นเดียวกับวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระ: ช่วยปกป้องผิวจากริ้วรอยก่อนวัย
ในบรรดาสบู่ล้างห้องน้ำหลากหลายประเภท คุณสามารถเลือกสบู่ที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย