Grand cru pansar. Vad är grand cru
egenskaper hos Frankrikes regionala grand cru
grand cru(grand cru) i historiskt bokstavlig översättning från franska betyder "skörd från ett utmärkt stycke land", där cru är particip av verbet croître - att växa. På engelska benämns grand cru på liknande sätt: som stor tillväxt, dvs. stor skörd. Idag varierar dock innebörden av begreppet Grand cru i Frankrike beroende på region.
| Att lära sig förstå vin |
Bourgogne. Cote d'Or (Côte d "Or)
Lejonparten av recensioner och sökfrågor ägnas åt Bourgogne grand cru-viner, trots att denna kategori utgör mindre än 2 % av alla viner i regionen.
Saint Emilion
Nyckelordet här är classé. Utan detta ord betyder inskriptionen Saint-Émilion Grand Cru på etiketten att vinet tillhör den lägsta nivån i Saint-Émilion grand cru-systemet.
Grundläggande Grand Cru Saint Emilion
Denna kategori har inga separata underzoner, bara några specifika produktionskrav (främst vad gäller lägre avkastning, högre alkoholhalter och en obligatorisk provningskommission för varje årgång). De där. i själva verket ligger det mycket närmare begreppet överlägsen i Bordeaux (Bordeaux Supérieur) än resten av franska grand cru. Hundratals viner i Saint-Emilion bär Grand Cru-beteckningen. Detta är förvirrande för den oinvigde.
En annan sak är viner märkta Grand Cru Classe. De representeras av två underkategorier:
- Premier Grand Cru Classe med underklasserna "A" (4 gårdar - toppen av klassificeringen) och "B" (14 gårdar)
- Simply Grand Cru Classe (64 hushåll)
Toppmötet i Grand Cru Saint-Emilion
Den senaste revideringen av klassificeringen var 2012 och baserades på nivån på viner som lämnats in till kommissionen, godsernas rykte på marknaden, kvaliteten på terroirerna och produktionsnivån. Nästa revidering kanske inte kommer att ske före 2022.
Nektar
År 1855 rankades de bästa vinerna från Medoc-subregionen i Bordeaux plus ett från Graves-subregionen (Chateau Haut-Brion) enligt Grand Cru Class-systemet med fem nivåer (Les Grands Crus Classés): från den första Grand Crus (Premiers Grands Crus) till den femte Grand Crus (Cinquieme Grands Crus). Den första omfattade då endast fyra slott, till vilka endast 1973 ytterligare ett lades till - Mouton Rothschild.
1:a Grand Cru-klassen: Margot
Idag är ordet Grand ofta utelämnat, vilket betecknar en klassificerad egendom från denna lista som den första cru, andra cru, och så vidare (engelska First Growth och vidare till Fifth Growth), och alla viner i denna klassificering med den allmänna termen "cru klass" (franska: Crus Classés, engelska klassade tillväxter).
Detta system fortsätter att existera nästan orubbligt och provocerar regelbundet kontroverser. Sedan 1855 har många cru-klassgods köpt och sålt vingårdstomter utan att ändra sin plats i klassificeringen. Samtidigt kom Château Gloria, skapat och utvecklat sedan 1942 på tomter köpta uteslutande från cru-klassgårdar, inte upp på deras lista, trots att det enligt internationella standarder inte kan betraktas som en nykomling, och dess vin är erkänt av kritiker som motsvarar nivån på Cru Classé.
Klassificeringen för 160 år sedan är knappast kapabel att spegla det aktuella läget i regionen. Château Lynch-Bages - "bara" en 5:e grand cru - har blivit tal om staden som ett exempel på uppenbar otillräcklighet. Ett annat exempel är Château Lanessan, en granne till Gruaud-Larose, men precis utanför Saint-Julien. Denna gård hade tillräckligt med rykte (och har fortfarande) för att kvalificera sig för att ingå i klassificeringen, men 1855 ansåg ägaren att dess utseende var byråkratisk dumhet och gällde inte.
Med undantag för prejudikatet med Mouton Rothschild ändrades klassificeringen av 1855 först när ett gods försvann (till exempel Château Dubignon från 3 grand cru).
Allt detta leder till att olika kritiker, sommelierer, publikationer, såväl som vinbörsen Liv-Ex, gör sina egna betyg av Bordeaux slott.
Grave och Sauternes
Subregionen Graves har i allmänhet stått vid sidan av Bordeaux grand cru-diskussion. 1959 etablerade de sin egen klassificering på en nivå för vita och röda viner, där 16 gods bildade en enda kategori "cru class" (Crus Classés). Alla dessa gårdar är nu en del av Pessac-Léognan appellationen.
Topp söta viner Sauternes (Sauternes) 1855 klassificerades som första och andra cru (Premier Cru, Deuxième Cru) med särskild betoning på Château d'Yquem (Chateau D "Yquem) som Permier cru superior (Premier Cru Supérieur).
Champagne
Om vingårdar klassificeras i Bourgogne och gårdar klassificeras i Bordeaux, så klassificeras hela byar i Champagne, vilket ger dem status som Premier Cru och Grand Cru.
Hela byar klassificeras i Champagne
Champagne från vingården i Grand Cru-byn (Mayi)
Rangordningen av själva vingårdarna i Champagne, som i Bourgogne, har en längre och mer varierad historia. Traditionellt har benediktinerbrodern Dom Pérignon (1638-1715) krediterats för att identifiera regionens bästa platser, tillsammans med hans innovativa praxis att blanda (mestadels stilla) viner för att uppnå en jämn kvalitet i slutprodukten.
Det lokala hierarkiska systemet, kallat Échelle des Crus, bokstavligen "skördestege", introducerades 1911 som en mekanism för att fastställa priser på vinodlares produkter som levereras till champagnehus - som svar på en rad bonderevolter under de föregående åren.
Grand Cru champagnebyar är de som har erhållit den maximala 100 %-koefficienten för att beräkna priset på sin skörd från det fastställda maxvärdet som fastställts av vinodlarnas och vinodlarnas kommitté. För Premier Cru-byar var förhållandet 90-99 % av det fasta maxpriset. I övrigt varierade priset i intervallet 80-89% av det inställda maximumet.
Grand cru-status gavs ursprungligen till 12 byar. 5 till lades till dem 1985. Idag är området under vinstockarna i alla 17 byar i Grand Cru inte mer än 9% av den totala arealen champagnevingårdar.
Alsace
Ett Alsace-vin märkt Grand Cru måste komma från en av 51 individuella vingårdar med eget namn. De är utspridda i Alsace och skiljer sig åt i terroir, men alla i höjdområdet 200-300 meter över havet. Deras storlek varierar från 3 ha till 80 ha. Varje Alsace-vingård har sin egen separata appellation (från 2012).
Till en början (1973) erkändes endast en vingård, Schlossberg, som motsvarade nivån på grand cru. Kategorien legaliserades 1983, med ytterligare 24 vingårdar. 1992 tillkom ytterligare 25. 2007 blev vingården Kaefferkopf det senaste tillskottet på denna lista för tillfället.
Tills nyligen var många tillverkare skeptiska till detta system. Till stor del för att man ansåg att dess kvalitetskrav inte var tillräckligt strikta, plus att vissa vingårdar ansågs vara för stora och heterogena i markens natur och exponeringen av vinstockarna. Hugel märker fortfarande sina toppviner med ett eget varumärke. Leon Beyer är också kvar på sidlinjen. Men generellt sett möter lanseringen av Grand Cru-vin mer och mer entusiasm bland den nya generationen vinmakare.
Liksom i Bourgogne är det vanligt här att olika producenter gemensamt äger vingården. Men ibland får sådana tomter (aktier) sitt eget namn och behandlas som monopol. Det mest kända exemplet är Clos Sainte Hune inom Rosacker Grand Cru-vingården som ägs av Trimbach.
Okarakteristiskt för franska klassificerade viner är den Alsace som använder druvsorter på etiketten. Det gäller även lokala Grand Cru-viner. Giltiga sorter för denna kategori är Riesling, Gewürztraminer, Muscat och Pinot gris. Undantaget är vingården Zotzenberg, som är specialiserad på Sylvaner, vilket inte är tillåtet i någon annan Alsace grand cru. Samtidigt kan Zotzenberg Grand Cru inte göras av muskotnöt, även om den växer här också.
Om i Bourgogne endast två appellationer av alla grand cru kan producera både vita och röda viner (Corton och Musigny), så är det i Alsace bara två grand cru tillåtet att producera multivarietalblandningar (baserad på Riesling i Altenberg de Bergheim och baserad på Gewürztraminer i Kaefferkopf ). ). Resten är begränsade till två av de fyra ovan nämnda sorterna.
Sedan 2015 har INAO (fransk jordbruksregulator) övervägt att införa den främsta cru-kategorin i Alsace. Tillhörande förändringar i listan över grand cru förväntas inte.
Efterskrift: frågan om avkastning
Vi har utelämnat frågan om att jämföra tillåtna avkastningsnivåer i olika franska grand cru och inom regionala hierarkier utanför ramen för denna artikel. Uppenbarligen skiljer sig Champagne åt, eftersom avkastningen i Champagne bestäms av regionen som helhet för varje årgång. Att ta hänsyn till en så viktig aspekt när det gäller kvalitetsstyrning av vin kräver att man skriver ett separat omfattande material, som vi säkerligen kommer att släppa så snart vi samlat vårt mod.
Grand cru. Grand Cru. Hur ofta sommelierer upprepar dessa två ord med inspiration. Hur ofta hör vi dem när det kommer till goda viner. Hur ofta rekommenderar vi "grand cru". Och vad är det?
Termen i sig är fransk och betyder "vingård". Det är så enkelt. Visserligen är denna vingård inte enkel, men den är av internationell betydelse för vinframställning. Grand Cru är en vingård med ett utmärkt, väletablerat rykte.
Det är sant att allt inte är så enkelt som det verkar vid första anblicken. I olika regioner i detta vinland tolkas termen "cru" olika.
Champagne
Här är "cru" den kommun där vinet produceras. Så, i Champagne finns det 41 Premier Cru-kommuner och 17 Grand Crus.
Bourgogne
I denna region är "cru" en specifik vingård, utan annan mark. Denna vingård har sin egen unika status.
Bordeaux
I Bordeaux är "Cru" en specifik gård med vingårdar i sin sammansättning. Dessutom har varje underregion av Brodeaux sin egen klassificering av sådana gårdar, det finns fem kategorier av cru. Det finns till exempel Premier Cru. Detta inkluderar det ökända Chateau Lafitte, Chateau Mouton Rothschild och så vidare. Men i Medoc finns det gårdar som tillhör en speciell kategori som bara finns i denna region - cru bourgeois.
Naturligtvis är Grand eller Premier Cru viner de mest enastående och du kommer definitivt att njuta av deras smak. Och här är det bättre att inte ta ett ord, utan att försöka.
Bäst franska viner du kan alltid köpa från WineStreet-butiken.
Andra artiklar från rubriken " Encyclopedia av alkohol »
Japan förknippas traditionellt med en alkoholhaltig dryck - sake. Men det kanske blir en uppenbarelse för dig, men alla japaner älskar sake. Och i allmänhet är detta inte den mest grundläggande drycken, även om det var han som blev otroligt populär utanför Japan. Vi kommer att berätta om japansk vodka - shochu.
Patriarkernas fredagstorra höstkvällar var glada och glada. Trottoarerna var fulla av folk som gick. Malaya Bronnaya var fylld av buller, skratt och cigarettrök. Nära glasentrén till vinrestaurangen Grand Cru arrangerade flera damer som vanligt en fotosession, där de i tur och ordning visade sina färgglada outfits för en stor svart kamera. Det var få besökare inne på anläggningen: två bord i den första hallen mittemot köket och två i det bortre facket nära minibaren. Men trots förbokningen skickades jag till straffområdet, en krok inklämd mellan vinställ och en trästaketvägg. Medan jag väntade på menyn, genom sprickorna i brädorna, märkte jag återigen den lokala dekorationen, som inte hade förändrats under min frånvaro. Släta, tydliga linjer av träinsatser och skiljeväggar ekade av stora svarta ställ fyllda med en mängd olika viner. Grå parkett kombinerades med cementväggar, och det svarta taket var i harmoni med framgångsrik belysning och sällsynta dekorationer. Möblerna var bekväma, borden breda, men sittplatserna var för snäva, vilket omedelbart släckte alla förhoppningar om romantik, avskildhet eller komfort. Tillför inte komfort och mycket dålig akustik. Även med minimal arbetsbelastning kunde jag höra alla andras samtal, men samtidigt hörde jag inte mina egna. I embrasuret, genom vilket köket syntes, var arbetet i full gång. Dessutom såg jag inga brister den här gången. När det gäller min straffåtvända återvändsgränd kom gäster och personal in med avundsvärd frekvens och, nästan sittande på mina tallrikar, valde de skickligt ut viner. Det är roligt: du sitter, äter och tittar på bakfickorna på andras byxor (det är bra att åtminstone bakfickorna).
Menyn i Grand Cru har behållit författarens originalitet, baserad på inslag av genomtänkt fusion. Kombinationerna av produkter lät lockande, namnen nöjda med den aptitretande stämningen. Priserna var inte demokratiska, men för patriarkerna är detta en vanlig företeelse.
Maten denna gång var ljus, något obegriplig, men intressant.
Hembakat bröd, 0 ₽
, 950 ₽
, 500 ₽
, 1450 ₽
, 1250 ₽
Risotto med kronärtskockor och burrata färskost, 1450 ₽
Steak Machete Prime med bakad potatis, 2450 ₽
, 1450 ₽
, 1850 ₽
Choklad Okumare med rostad mandelmousse och körsbärssorbet, 700 ₽
Vatten Lurisia 0,75 b/g, 550 ₽
"Sicilianska oliver" var små och smakrika, utan några extra föroreningar, bitterhet eller syra.
"Tonfisktartar med rökt tomat och avokado consommé" gladde mig med utmärkt, skulle jag till och med säga, perfekt styckning. Kuberna var som ett urval, jämna, snygga, elastiska. Smaken av tonfisk kändes för fullt och den sjöngs mycket lakoniskt med av en lätt marinad och tomatsås, vilket också gav rätten en avslappnad asiatisk munterhet.
"Thailändsk fisksoppa med kokosmjölk" såg ovanligt ut. Det verkade som om smaken av den gröna ogenomskinliga buljongen, från vilken inneslutningar av fisk, skaldjur, bak choi och squash tittade fram i sin tur, skulle vara märklig och spridd. Men så fort jag tog det första provet kände receptorerna omedelbart attraktionen av en elegant pan-asiatisk symfoni, som jag ville njuta av till sista skeden.
"Risotto med kronärtskockor och burrata-gräddost" imponerade på mig med sin utmärkta risottokomponent, läckra kronärtskockor och behaglig ostkrämighet, som på ett oanständigt sätt stördes av ett tätt, nästan hårt skal. Om istället för burrata bara stracciatella deltagit i rätten, hade den perfekta kombinationen kommit ut, och så drog det grova mozzarellaskalet rätten in i raden av godister.
"Machete Prime Steak with Baked Potatis" från Josper Bar-avdelningen kom redan skivad, men eftersom köttet fick vila blev det ingen pöl på tallriken. Biffen var måttligt mjuk, saftig, men jag kände inte dess smak, eftersom köttbitarna, utan att gå förbi menybeskrivningen, täcktes med en söt, sockerrik demi-glace-sås baserad på "zhu" (köttjuice). Det var han som tog alla initiativ, frivilligt som stjärna i ensemblen, och samtidigt solist, gitarrist, trummis och keyboardist. Såsen skulle sitta på kanten av tallriken, biffen skulle gnistra med alla sina naturliga färger, och så "Machete" och inte "Machete" - ingen skillnad.
"Doradofilé med vegetabilisk tartar" märktes för sin behagliga smältande konsistens, krispiga skal och delikata sås med en asiatisk touch. Grönsaksskärningen visade sig vara liten, men snygg, den störde inte fisken utan kompletterade den.
Lammskuldra i marockansk stil med couscous är ett välkoordinerat par doftande saftigt stuvat kött och mör, nästan hirsgrön couscous. Allt är på ämnet, allt är rakt på sak och med själ.
"Choklad Okumare med rostad mandelmousse och körsbärssorbet" förstod jag tyvärr inte, och anledningen till detta var för trögflytande choklad, som sträckte sig och klibbade på gommen och tungan. Samtidigt kom andra komponenter ut mycket framgångsrika, men kunde inte klara av chokladens intensitet och eftersmak.
Servicen under mitt besök var uppmärksam, artig och intresserad. Den unge mannen och tjejen som hade hand om mitt bord gjorde allt tydligt, i tid och med synligt nöje. De tillsatte vatten, övervakade vinet, bytte bestick och porslin och svarade snabbt på förfrågningar.
Summan av kardemumman är denna:
Två år senare är jag redo att ändra uppfattning om Grand Cru av Adrian Quetglas. Även trots återvändsgränd och invändiga olägenheter har restaurangen blivit bättre och godare. Det finns fortfarande ingen romantik där, men det finns ett utmärkt urval av viner och kvalitetsmat, kryddat med anständig service.
