Grand cru pansret. Hva er grand cru
trekk ved den regionale grand cru-en i Frankrike
grand cru(grand cru) i historisk bokstavelig oversettelse fra fransk betyr "høste fra en utmerket tomt", der cru er partisippet av verbet croître - å vokse. På engelsk omtales grand cru på lignende måte: som stor vekst, dvs. stor høst. I dag varierer imidlertid betydningen av begrepet Grand cru i Frankrike fra region til region.
| Lære å forstå vin |
Burgunder. Cote d'Or (Côte d "Or)
Brorparten av anmeldelser og søk er viet til Burgundy grand cru-viner, til tross for at denne kategorien utgjør mindre enn 2 % av alle viner i regionen.
Saint Emilion
Stikkordet her er classé. Uten dette ordet betyr inskripsjonen Saint-Émilion Grand Cru på etiketten at vinen tilhører det laveste nivået i Saint-Émilion grand cru-systemet.
Grunnleggende Grand Cru Saint Emilion
Denne kategorien har ikke separate undersoner, kun noen spesifikke produksjonskrav (primært i form av lavere avling, høyere alkoholnivå og en obligatorisk smaksprovisjon for hver årgang). De. faktisk er det mye nærmere begrepet overlegen i Bordeaux (Bordeaux Supérieur) enn resten av den franske grand cru. Hundrevis av viner i Saint-Emilion bærer Grand Cru-betegnelsen. Dette er forvirrende for uinnvidde.
En annen ting er viner merket Grand Cru Classe. De er representert av to underkategorier:
- Premier Grand Cru Classe med underklasser "A" (4 gårder - toppen av klassifiseringen) og "B" (14 gårder)
- Simply Grand Cru Classe (64 husstander)
Toppmøtet til Grand Cru Saint-Emilion
Den siste revisjonen av klassifiseringen var i 2012 og var basert på nivået på vinene som ble sendt til kommisjonen, eiendommenes rykte på markedet, kvaliteten på terroirene og produksjonsnivået. Neste revisjon kan ikke skje før 2022.
Nektar
I 1855 ble de beste vinene fra Medoc-underregionen i Bordeaux pluss en fra Graves-underregionen (Chateau Haut-Brion) rangert i henhold til fem-nivås Grand Cru Class-systemet (Les Grands Crus Classés): fra den første Grand Crus (Premiers Grands Crus) til den femte Grand Crus (Cinquieme Grands Crus). Den første inkluderte da bare fire slott, som først i 1973 ble lagt til et annet - Mouton Rothschild.
1. Grand Cru klasse: Margot
I dag er ordet Grand ofte utelatt, og betegner en klassifisert eiendom fra denne listen som den første cru, andre cru, og så videre (engelsk First Growth og videre til Fifth Growth), og alle viner i denne klassifiseringen med den generelle termen "cru klasse" (fransk: Crus Classés, engelsk klassevekster).
Dette systemet fortsetter å eksistere nesten urokkelig, og provoserer jevnlig kontroverser. Siden 1855 har mange eiendommer i cru-klassen kjøpt og solgt vingårdstomter uten å endre plass i klassifiseringen. Samtidig kom Château Gloria, opprettet og utviklet siden 1942 på tomter kjøpt utelukkende fra gårder i cru-klassen, ikke på listen deres, til tross for at den etter internasjonale standarder ikke kan betraktes som en nykommer, og vinen er anerkjent av kritikere som tilsvarer nivået til Cru Classé.
Klassifiseringen for 160 år siden er knapt i stand til å gjenspeile den nåværende situasjonen i regionen. Château Lynch-Bages - "bare" en 5. grand cru - har blitt snakk om byen som et eksempel på tilsynelatende utilstrekkelighet. Et annet eksempel er Château Lanessan, en nabo til Gruaud-Larose, men rett utenfor Saint-Julien. Denne gården hadde nok rykte (og gjør det fortsatt) til å kvalifisere for inkludering i klassifiseringen, men i 1855 anså eieren dens utseende som byråkratisk dumhet og gjaldt ikke.
Med unntak av presedensen med Mouton Rothschild, ble klassifiseringen av 1855 bare endret med forsvinningen av en eiendom (for eksempel Château Dubignon fra 3 grand cru).
Alt dette fører til det faktum at ulike kritikere, sommelierer, publikasjoner, samt vinbørsen Liv-Ex, lager sine egne vurderinger av Bordeaux-slottene.
Grave og Sauternes
Underregionen Graves har generelt holdt seg på sidelinjen av Bordeaux grand cru-diskusjonen. I 1959 etablerte de sin egen klassifisering på ett nivå for hvite og røde viner, der 16 eiendommer utgjorde en enkelt kategori "cru class" (Crus Classés). Alle disse gårdene er nå en del av Pessac-Léognan appellasjonen.
Topp søte viner Sauternes (Sauternes) i 1855 ble klassifisert som første og andre cru (Premier Cru, Deuxième Cru) med spesiell vekt på Château d'Yquem (Chateau D "Yquem) som Permier cru superior (Premier Cru Supérieur).
Champagne
Hvis vingårder er klassifisert i Burgund, og gårder er klassifisert i Bordeaux, blir hele landsbyer i Champagne klassifisert, og tildeler dem status som Premier Cru og Grand Cru.
Hele landsbyer er klassifisert i Champagne
Champagne fra vingården i Grand Cru-landsbyen (Mayi)
Rangeringen av selve vingårdene i Champagne, som i Burgund, har en lengre og mer variert historie. Tradisjonelt har benediktinerbroren Dom Pérignon (1638-1715) blitt kreditert for å identifisere regionens beste steder, sammen med sin innovative praksis med å blande (for det meste stillestående) viner for å oppnå en jevn kvalitet i sluttproduktet.
Det lokale hierarkiske systemet, kalt Échelle des Crus, bokstavelig talt «høstestigen», ble introdusert i 1911 som en mekanisme for å fastsette priser på vinbønders produkter levert til champagnehus – som svar på en rekke bondeopprør fra de foregående årene.
Grand Cru champagnelandsbyer er de som har mottatt den maksimale 100 % koeffisienten for å beregne prisen på avlingen deres fra det faste maksimum som er fastsatt av komiteen for vinbønder og vinprodusenter. For Premier Cru-landsbyer var forholdet 90-99 % av den faste maksimalprisen. For resten varierte prisen i området 80-89% av det fastsatte maksimum.
Grand cru-status ble opprinnelig gitt til 12 landsbyer. 5 flere ble lagt til dem i 1985. I dag er arealet under vinstokkene til alle de 17 landsbyene i Grand Cru ikke mer enn 9% av det totale arealet av Champagne-vingårder.
Alsace
En Alsace-vin merket Grand Cru må komme fra en av 51 individuelle vingårder med eget navn. De er spredt over hele Alsace og er forskjellige i terroir, men alle i høydeområdet 200-300 meter over havet. Størrelsen deres varierer fra 3 ha til 80 ha. Hver Alsace-vingård har sin egen separate appellasjon (fra 2012).
Opprinnelig (i 1973) ble bare én vingård, Schlossberg, anerkjent som tilsvarende nivået på grand cru. Kategorien ble legalisert i 1983, med tillegg av 24 flere vingårder. I 1992 ble det lagt til ytterligere 25. I 2007 ble Kaefferkopf-vingården det siste tilskuddet til denne listen for øyeblikket.
Inntil nylig var mange produsenter skeptiske til dette systemet. I stor grad fordi det ble ansett at kvalitetskravene ikke var strenge nok, pluss at noen vingårder ble ansett som for store og heterogene i jordens natur og eksponeringen av vinstokkene. Hugel merker fortsatt sine toppviner med sitt eget merke. Leon Beyer forblir også på sidelinjen. Men generelt sett møter utgivelsen av Grand Cru-vin mer og mer entusiasme blant den nye generasjonen vinprodusenter.
Som i Burgund er praksisen med felles eierskap av vingården av forskjellige produsenter vanlig her. Men noen ganger får slike tomter (aksjer) sitt eget navn og blir behandlet som monopol. Det mest kjente eksemplet er Clos Sainte Hune i Rosacker Grand Cru-vingården som eies av Trimbach.
Ukarakteristisk for fransk klassifiserte viner er Alsace-praksisen med å føre druesorter på etiketten. Det gjelder også lokale Grand Cru-viner. Gyldige varianter for denne kategorien er Riesling, Gewürztraminer, Muscat og Pinot gris. Unntaket er Zotzenberg-vingården, som spesialiserer seg på Sylvaner, som ikke er tillatt i noen annen Alsace grand cru. Samtidig kan Zotzenberg Grand Cru ikke lages av muskat, selv om den også vokser her.
Hvis det i Burgund kun er to appellasjoner av all grand cru som kan produsere både hvite og røde viner (Corton og Musigny), så er det i Alsace bare to grand cru som har lov til å produsere flervariete blandinger (basert på Riesling i Altenberg de Bergheim og basert på Gewürztraminer i Kaefferkopf ). ). Resten er begrenset til to av de fire variantene nevnt ovenfor.
Siden 2015 har INAO (fransk landbruksregulator) vurdert å introdusere den fremste cru-kategorien i Alsace. Tilknyttede endringer i listen over grand cru forventes ikke.
Etterskrift: spørsmålet om avkastning
Spørsmålet om å sammenligne tillatte avkastningsnivåer i forskjellige franske grand cru-er og innenfor regionale hierarkier har vi utelatt fra denne artikkelen. Åpenbart skiller Champagne seg fra hverandre, siden utbyttegraden i Champagne bestemmes av regionen som helhet for hver årgang. Hensyn til et så viktig aspekt i forhold til styring av vinkvalitet krever å skrive et eget omfangsrikt materiale, som vi garantert vil gi ut så snart vi har samlet motet.
Grand cru. Grand Cru. Hvor ofte sommelierer gjentar disse to ordene med inspirasjon. Hvor ofte hører vi dem når det kommer til gode viner. Hvor ofte anbefaler vi "grand cru". Og hva er det?
Selve begrepet er fransk og betyr "vingård". Så enkelt er det. Denne vingården er riktignok ikke enkel, men er av internasjonal betydning i vinproduksjon. Grand Cru er en vingård med et utmerket, veletablert rykte.
Riktignok er ikke alt så enkelt som det ser ut ved første øyekast. I forskjellige regioner i dette vinlandet tolkes begrepet "cru" forskjellig.
Champagne
Her er "cru" kommunen der vinen produseres. Så i Champagne er det 41 Premier Cru-kommuner og 17 Grand Crus.
burgunder
I denne regionen er "cru" en spesifikk vingård, uten annet land. Denne vingården har sin egen unike status.
Bordeaux
I Bordeaux er "Cru" en spesifikk gård med vingårder i sammensetningen. I tillegg har hver underregion av Brodeaux sin egen klassifisering av slike gårder, det er fem kategorier av cru. Det er for eksempel Premier Cru. Dette inkluderer det beryktede Chateau Lafitte, Chateau Mouton Rothschild og så videre. Men i Medoc er det gårder som tilhører en spesiell kategori som bare eksisterer i denne regionen - cru bourgeois.
Selvfølgelig er Grand eller Premier Cru viner de mest fremragende, og du vil definitivt nyte smaken deres. Og her er det bedre å ikke ta et ord, men å prøve.
Beste franske viner du kan alltid kjøpe fra WineStreet-butikken.
Andre artikler fra rubrikken " Encyclopedia of alkohol »
Japan er tradisjonelt forbundet med én alkoholholdig drink - sake. Men kanskje det vil være en åpenbaring for deg, men alle japanere elsker sake. Og generelt sett er ikke dette den mest grunnleggende drinken, selv om det var han som ble utrolig populær utenfor Japan. Vi vil fortelle deg om japansk vodka - shochu.
De fredagstørre høstkveldene til Patriarkene var muntre og muntre. Fortauene var overfylte med folk som gikk. Malaya Bronnaya var fylt med støy, latter og sigarettrøyk. I nærheten av glassinngangen til vinrestauranten Grand Cru arrangerte flere damer, som vanlig, en fotoseanse, og viste de fargerike antrekkene sine etter tur til et stort svart kamera. Det var få besøkende inne i etablissementet: to bord i den første gangen overfor kjøkkenet og to i den fjerne kupeen nær minibaren. Men til tross for forhåndsbestillingen, ble jeg sendt til straffeområdet, en krok inneklemt mellom vinhyller og en tregjerdevegg. Mens jeg ventet på menyen, gjennom sprekkene i tavlene, fant jeg igjen den lokale dekorasjonen, som ikke hadde endret seg under mitt fravær. Glatte, klare linjer med treinnsatser og skillevegger gjentok med store svarte stativer fylt med en rekke viner. Grå parkett ble kombinert med sementvegger, og det sorte taket var i harmoni med vellykket belysning og sjeldne dekorasjoner. Møblene var komfortable, bordene brede, men sitteplassene var for trange, noe som umiddelbart slukket ethvert håp om romantikk, privatliv eller komfort. Tilførte ikke komfort og veldig dårlig akustikk. Selv med minimal arbeidsmengde kunne jeg høre alle andres samtaler, men samtidig hørte jeg ikke mine egne. I embrasuren, som kjøkkenet var synlig gjennom, var arbeidet i full gang. Dessuten så jeg ingen feil denne gangen. Når det gjelder straffen min, kom gjester og ansatte inn med misunnelsesverdig hyppighet og, nesten sittende på tallerkenene mine, valgte de dyktig viner. Det er morsomt: du sitter, spiser og ser på baklommene på andres bukser (det er bra at i hvert fall baklommene).
Menyen i Grand Cru har beholdt forfatterens originalitet, basert på elementer av gjennomtenkt fusjon. Kombinasjonene av produkter hørtes fristende ut, navnene var fornøyd med den appetittvekkende stemningen. Prisene var ikke demokratiske, men for patriarkene er dette en vanlig hendelse.
Maten denne gangen var lys, noe uforståelig, men interessant.
Hjemmelaget brød, 0 ₽
, 950 ₽
, 500 ₽
, 1450 ₽
, 1250 ₽
Risotto med artisjokker og Burrata-kremost, 1450 ₽
Steak Machete Prime med bakte poteter, 2450 ₽
, 1450 ₽
, 1850 ₽
Sjokolade Okumare med brente mandelmousse og kirsebærsorbet, 700 ₽
Vann Lurisia 0,75 b/g, 550 ₽
«Sicilianske oliven» var små og smakfulle, uten ekstra urenheter, bitterhet eller syre.
"Tunatartar med røkt tomat og avokado consommé" gledet meg med utmerket, vil jeg til og med si, perfekt snitt. Kubene var som et utvalg, jevne, pene, elastiske. Smaken av tunfisk føltes for fullt og den ble svært lakonisk sunget med av en lett marinade og tomatsaus, som også ga retten en uformell asiatisk munterhet.
"Thai fiskesuppe med kokosmelk" så uvanlig ut. Det virket som om smaken av den grønne ugjennomsiktige buljongen, som inneslutninger av fisk, sjømat, bak choi og squash tittet frem etter tur, ville være merkelig og spredt. Men så snart jeg tok den første prøven, kjente reseptorene umiddelbart tiltrekningen av en elegant pan-asiatisk symfoni, som jeg ønsket å nyte til siste skje.
"Risotto med artisjokker og burrata kremost" imponerte meg med sin utmerkede risottokomponent, deilige artisjokker og behagelig ostekrem, som ble uanstendig forstyrret av et tett, nesten hardt skall. Hvis i stedet for burrata, bare stracciatella deltok i retten, ville den perfekte kombinasjonen ha kommet ut, og slik trakk det grove mozzarellaskallet retten inn i rekkene av godister.
"Machete Prime Steak med bakte poteter" fra Josper Bar-avdelingen kom allerede i skiver, men siden kjøttet fikk hvile, var det ingen sølepytt på tallerkenen. Biffen var moderat myk, saftig, men jeg kjente ikke smaken, fordi utenom menybeskrivelsen ble kjøttstykkene dekket med en søt, sukkerholdig demi-glace-saus basert på "zhu" (kjøttjuice). Det var han som tok alt initiativet, meldte seg frivillig til å være stjernen i ensemblet, og samtidig solist, gitarist, trommeslager og keyboardist. Sausen ville sitte på kanten av tallerkenen, biffen ville gnistre med alle sine naturlige farger, og så "Machete" og ikke "Machete" - ingen forskjell.
«Doradofilet med vegetabilsk tartare» ble kjent for sin behagelige smeltende tekstur, knasende skall og delikat saus med et asiatisk preg. Grønnsaksskjæringen viste seg å være liten, men pen, den forstyrret ikke fisken, men komplementerte den.
Lammeskulder i marokkansk stil med couscous er et godt koordinert par duftende saftig stuet kjøtt og mør, nesten hirsegrønn couscous. Alt er on topic, alt er til poenget og med sjel.
“Sjokolade Okumare med brent mandelmousse og kirsebærsorbet”, skjønte jeg dessverre ikke, og grunnen til dette var for tyktflytende sjokolade, som strakte seg og klissete til ganen og tungen. Samtidig kom andre komponenter ut svært vellykkede, men klarte ikke å takle sjokoladeintensiteten og ettersmaken.
Tjenesten under mitt besøk var oppmerksomme, høflige og interesserte. Den unge mannen og jenta som hadde ansvaret for bordet mitt gjorde alt klart, i tide og med synlig glede. De tilsatte vann, overvåket vinen, byttet bestikk og servise og svarte raskt på forespørsler.
Hovedpoenget er dette:
To år senere er jeg klar til å ombestemme meg om Grand Cru av Adrian Quetglas. Selv til tross for den blinde beliggenheten og innvendige ulemper, har restauranten blitt bedre og smakfullere. Det er fortsatt ingen romantikk der, men det er et utmerket utvalg av viner og kvalitetsmat, krydret med anstendig service.
