Карактеристики на синтетички мириси. Која парфимерија е направена од мириси се

За да создадат мириси, парфимерите користат огромен асортиман на миризливи суровини - вкупно има повеќе од пет илјади предмети; меѓу нив, големо место заземаат природните ароматични материи добиени од растенијата.

Мирисни растенија за добивање есенцијални масла од нив се одгледуваат на Кавказ, во Крим, Молдавија, Централна Азија, регионот на Централна Црна Земја и Украина. Тоа се главно коријандер, роза, ким, анасон, мудрец, здравец, нане, лаванда, анасон, јасмин, даб мов, азалеја, цистус и други.

До 90% од добиените есенцијални масла се користат само во парфимеријата и козметичката индустрија, останатите се користат за прехранбената индустрија и за парфемирање на хемикалии за домаќинство (детергенти за перење) и тоалетни сапун.

Природните ароматични материи се добиваат од свежи и сушени делови на растенијата главно со дестилација, пресување (цедење) или екстракција со разни растворувачи.

Растенијата што содржат мала количина есенцијални масла се подложени на дестилација со водена пареа: на пример, семките (овошјата) од коријандер содржат околу еден процент есенцијално масло, од еден тон свежи ливчиња од роза се добива еден до два килограми масло од роза. Дестилацијата се одвива на висока температура, а некои од состојките на маслата заминуваат со дестилаторските води, па мирисот на маслото се менува и обично е многу полош од мирисот на ливчињата.

Корите од лимони, портокали, мандарини, портокали и други, кои содржат значително количество релативно лесно ослободено масло (на пример, свежата кора од портокал содржи околу 3% масло), се подложени на цедење (притискање).

Некои растенија - цвеќиња на јоргованот, крин на долината, багрем - кога се загреваат, генерално го менуваат мирисот и даваат целосно неупотреблив производ, затоа, при нивната обработка, дестилацијата се заменува со екстракција со испарливи растворувачи или течни гасови. Растворувачот се дестилира од екстрактите, а како остаток се добиваат таканаречените екстрактни масла. Поради фактот што дестилацијата на растворувачот се изведува на ниска температура, мирисот на екстрактните масла одговара на мирисот на суровина. Заедно со миризливи материи, екстрактните масла содржат и растителни восоци, смоли пренесени од суровини; таквите масла се претежно цврсти, тие се нарекуваат бетони. Кога бетоните се раствораат во алкохол, восоците и дел од смолите се таложат и во растворот останува речиси чисто, таканаречено апсолутно масло. Етерични масла, бетони и апсолути се добиваат од многу семиња, цвеќиња, кори, мов, лисја, растенија (на пример, од цветови од роза, јасмин и други).

Растителни суровини често се користат за подготовка на алкохолни инфузии, особено кога е пожелно да се зачува поцелосно мирисот на суровините и да се извлечат поврзани смолести и други супстанции со него (често се користат инфузии, на пример, мешунки од ванила, корен од орис, каранфилче , даб мов).

Од големо значење се многу миризливи смолести материи добиени како резултат на засеци во растенијата. Најчесто во парфимеријата се користи бензоинска смола (росен темјан), темјан, толу балзам, стиракс.

Смолести материи даваат прекрасен постојан мирис. Тие се најсилните фитонциди и се погодни за производство на производи кои го прочистуваат и дезинфицираат воздухот.

Во асортиманот на „миризливи“ суровини, важно место им припаѓаат и на миризливите материи од животинско потекло. Станува збор за исушените жлезди на мажјаците на некои животни (мошус бик - мошус елен, дабар и поретко мошус) и секрет од други органи. Мошус мошус елен се наоѓа во пошумените планински региони на Централна Азија и Сибир. Цибет е секрет од жлездите на цибет мачка пронајден во Северна Африка и Азија; килибар - излачување на сперма кит (восочна маса).

Мошусот и килибарот, кои во антиката се користеле како независни средства за угодување на сетилото за мирис, во моментов се користат само за збогатување на парфемските композиции. Килибарот му дава на композицијата посебна топлина, светло осветлување. Мошусот, покрај влијанието на својот необичен мирис, има способност да го облагородува, заокружи мирисот на композицијата, да му даде на парфемот софистицираност и темперамент. Темпераментот на француските парфеми во голема мера се должи на содржината во нив на голем број супстанции со животински мирис. Покрај тоа, кои влијаат на нервниот систем, мошусот и килибарот ја влошуваат чувствителноста, го зголемуваат времетраењето на перцепцијата на мирисот.

Улогата на животинските мириси во парфимеријата е толку голема што сега е тешко да се замислат полноправни парфеми без нив; тие се незаменлив дел од парфемите за кожа, коса или фустани.

Мирисните материи од животинско потекло се исто така вредни бидејќи воспоставуваат хармонија помеѓу мирисот на парфемот и човечката кожа, како да ги поврзуваат овие мириси, служат како посредници меѓу нив, прават мирисот на парфемот да изгледа како карактеристичен за личноста, својствен за него. Во книжевните дела често се изразува идејата за емоционалното влијание на прекрасните мириси на здрава, чиста кожа и коса, но во секојдневниот живот, поради некоја причина, понекогаш тоа е срамно тивко. Во меѓувреме, ова влијание не смее да се заборави, бидејќи парфемите кои не се во хармонија со мирисот на кожата и косата оставаат непријатен впечаток. Парфимерите добро го паметат ова и потрошувачот не треба да заборави на тоа.

До почетокот на 19 век се веруваше дека есенцијалните масла се хомогена супстанција, повеќе или помалку контаминирана со какви било нечистотии. Сепак, се покажа дека тоа е далеку од случајот: есенцијалните масла се комбинација од голем (и често многу голем) број хемиски индивидуални миризливи супстанции, од кои секоја има свој мирис, но во нив доминираат една или две супстанции кои го одредуваат главниот мирис на есенцијалното масло. Истовремено содржат мали нечистотии со слаб мирис или без мирис, кои играат голема улога, „заокружувајќи“ го мирисот или му даваат издржливост.

Дури и малите нечистотии на „загадување“ го менуваат мирисот на есенцијалното масло, понекогаш непрепознатливо.

Поттик за развој на индустриската синтеза на миризливи материи беше синтезата на ванилин. Преку работата на домашни и странски научници, составните делови на многу есенцијални масла беа изолирани во нивната чиста форма. Започнало проучувањето на нивниот хемиски состав, што довело до синтеза на најважните ароматични материи кои го одредуваат пријатниот мирис на овие масла.

Во моментов, околу 80% од синтетичките мириси се користат во парфимеријата, козметиката, сапунот, храната и другите индустрии. Производството на синтетички ароматични материи стана можно само благодарение на високиот развој на хемиската наука и индустријата. Научниците синтетизираа огромна количина миризливи материи, кои имаат аналози во природата и не се пронајдени. Производството беше организирано не само на миризливи материи, чија синтеза први ја спроведоа странски научници, туку и на сосема нови миризливи материи: како што се тибетолид, мустен, сангалидол, мирценол и многу други, што овозможува да се замени природниот мирис. супстанции (на пример, санталидол во голема мера го заменува маслото од сандалово дрво) и создава производи со висок квалитет.

Треба да се забележи дека синтезата на миризливи материи се однесува на фина, многу сложена хемиска технологија, па дури и малите нечистотии, чие присуство понекогаш е невозможно да се одреди со конвенционални хемиски или физички методи, лесно се доловуваат со сетилото за мирис; а со тоа да се спречи употребата на целиот производ.

Од најкористените синтетички мириси во парфимеријата, забележуваме само неколку со индикација за основата на мирисот: бензил ацетат (мирис на јасмин), ванилин (мирис на ванила), гераниол, фенилетил алкохол и цитронелол (на мирис на рози), цитрал (мирис на лимон), хидроксицитронелал и линалол (мирис на крин на долината), терпинеол (мирис на јоргован), хелиотропин (мирис на хелиотроп), јононе (мирис на темјанушки), кумарин (мирис на сено) и многу други.

Релевантно е да се постави прашањето: дали синтетичките мириси можат целосно да ги заменат природните мириси? Не! Синтетичките миризливи материи, ако се од цветна природа, ја одредуваат само главната карактеристика на мирисот на растенијата (па дури и тогаш не целосно), тие само личат на мирисот на оваа или онаа растителна супстанција, но ова сè уште не е нејзиниот мирис. Тие се лишени од тој шарм на мирис, таа боја (тембр), звучност, кадифена, „оркестрација“ на мирис, кои се својствени за природните миризливи материи.

Невозможно е целосно да се заменат природните миризливи материи со синтетички: само комбинацијата на двете овозможува да се создадат вистински полноправни дела.

Синтетичките миризливи материи заслужено заземаат многу значајно место во модерната парфимерија: без нив парфимеријата би останала, можеби, главно на ниво на средниот век.

Сите парфеми и козметички производи и тоалетни сапуни содржат синтетички мириси. Без нив, би било невозможно да се добие сета разновидност на висококвалитетни производи што ги имаме во моментов. Зборот „синтетика“ во овој случај не значи само замена на природните миризливи материи со вештачки, туку и создавање на супстанции со нови мириси кои не постојат во природата и нови вредни својства (упорност, оригиналност и убавина на мирисот). . Изобилството на синтетички и природни миризливи материи бара, со цел да се олеснат и зголемат креативните можности на парфимерот, барање некои таканаречени посредни композиции или бази, кои се хармонична комбинација на миризливи материи. Овие основи се недовршени композиции, ја играат истата улога како акордите и мелодиите во музиката. Станува збор за посебни скици, фрагменти кои парфимерите ги користат во нивната понатамошна работа.

Како што веќе рековме, вкупно има околу пет илјади имиња на миризливи материи, а основите се состојат од многу (најчесто во рок од десет или дури и повеќе) миризливи материи. Затоа, при изборот на основа за нов мирис или подобрување на веќе постоечкиот, парфимерот нема потреба да ги запомнува мирисите на сите миризливи материи и да го растера своето внимание.

Основите - водечки или помошни "сегменти" на мирисот - се независни, комплетни, па модерната парфимерија не може да постои без овие основи.

Најголем процент меѓу парфемските суровини има етил (вински) алкохол со највисока чистота. Ја игра улогата на растворувач за миризливи материи, освежувачки и дезинфициенс. Јачината на алкохолот во парфемите се движи од 96,2 до 60%, а во колонските колони - од 75 до 60%.

Од сите овие миризливи материи, со нивната хармонична комбинација, парфимерите подготвуваат композиции - готови дела од парфимериската уметност, кои до потрошувачот стигнуваат во вид на парфеми, колони, тоалетни води и други работи.

Извори на ароматични материи

Извори за добивање на ароматични материи што се користат во прехранбената индустрија:

1. есенцијални масла и инфузии,

2. природни сокови од овошје и зеленчук, вклучувајќи ги и концентрираните;

3. зачини и производи од нивна преработка;

4. хемиска и микробиолошка синтеза.

Добиените супстанци кои формираат арома во повеќето случаи се мешавина од соединенија (природни или вештачки добиени), а само во некои случаи тие се поединечни соединенија. Создавањето композиции кои формираат арома може да се изврши на различни начини. Имајќи предвид дека, во повеќето случаи, ароматичните супстанции се сложени мешавини на соединенија, ова бара посебни пристапи за нивната хигиенска проценка. Дозволете ни да се задржиме на главните извори на добивање арома-формирање и хемиски соединенија што го сочинуваат нивниот состав.

Етерични масла (Essentialoils; Huilesessentielles; Äthenscheöle) - миризливи течни мешавини на испарливи органски материи што ги произведуваат растенијата и предизвикуваат нивниот мирис.Етеричните масла се повеќекомпонентни мешавини со доминација на една или повеќе компоненти. Севкупно, повеќе од илјада поединечни соединенија се изолирани од есенцијалните масла. Хемискиот состав на есенцијалните масла не е константен. Содржината на поединечни компоненти варира во голема мера дури и за растенија од ист вид и зависи од местото на растење, климатските карактеристики на годината, фазата на вегетација и времето на бербата на суровините, карактеристиките на преработката по бербата, времетраењето и условите за складирање на суровините, технологијата на нивна изолација и преработка.

Хемиската природа на соединенијата што ги сочинуваат есенцијалните масла е многу разновидна и вклучува соединенија кои припаѓаат на различни класи:

1. јаглеводороди;

2. алкохоли;

3. феноли и нивни деривати;

4. киселини;

5. етери и естри;

6. полифункционални соединенија.

Тие се базираат на терпеноиди - терпени и нивните деривати што содржат кислород. Тие вклучуваат остатоци од фрагменти од изопрен и имаат полиизопренски скелет: C10H16(C5H8)2.

Терпените можат да бидат алифатични терпени и да содржат три двојни врски; моноциклични терпени; бициклични терпени, како и нивните бројни и разновидни деривати што содржат кислород. Подолу се главните претставници на сложените групи.

Горенаведеното, како и другите хемиски компоненти што ги сочинуваат есенцијалните масла, може да бидат присутни во различни количини, нивниот состав и содржина е под влијание на методот на изолација од растенијата.

Главните методи за изолирање на етерични масла од суровини:

1. соголување со пареа;

2. екстракција со органски растворувачи проследено со нивна дестилација;

3. апсорпција со свежа маст "fleur-d" портокал, или мацерација;

4. Екстракција на CO2;

5. ладно цедење.

Одделни природни ароматични компоненти се изолираат од природни суровини со методи на дестилација или замрзнување, како и со биотехнолошки методи.

Секој од овие методи има свои предности и недостатоци и значително влијае на составот на добиените производи. При изборот на метод на екстракција се земаат предвид содржината и составот на есенцијалните масла, карактеристиките на суровините. За да се изолираат есенцијалните масла, се користат суровини (на пример, цвеќиња од лаванда, јоргована зелена маса), сушени (нане) или сушени (ирис) суровини подложени на ензимски третман (рози). Етеричните масла се безбојни или зелени, жолти, жолто-кафеави течности. Густина помала од единство. Слабо или нерастворлив во вода, лесно растворлив во неполарни или нискополарни органски растворувачи. Етеричните масла на светлина, под влијание на атмосферскиот кислород, лесно се оксидираат. Концентрацијата на етерични масла варира од 0,1% (во цветовите од роза) до 20% (во пупките од каранфилче). За анализа на масни масла моментално се користат методи на гасно-течна и течна хроматографија.

Широкиот развој на органската хемија и хемиската синтеза во XX век. овозможи да се синтетизираат многу компоненти на етерични масла, да се направат подостапни и поевтини, да се создадат широк спектар на ароматични мешавини и нивни комбинации, често користејќи природни етерични масла.

ПРЕДАВАЊЕ 8 АРОМАТИЧНИ СЕСЕНЦИИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ВРОСИ НА ХРАНА. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ.

Суштина - течен арома во прехранбената индустрија.

Течните вкусови најчесто се користат во прехранбената индустрија. Ароматичните материи кои се раствораат во различни течности порано се нарекувале есенции. Во согласност со новиот ГОСТ, оваа дефиниција е заменета со терминот „вкусови на храна“. Сите тие се исти есенцијални масла од различни супстанции.

Размислете за толку популарен течен вкус во нашево време како течен чад. Активно се користи за давање ефект на пушење на различни производи. И до сега, можете да се соочите со фактот дека дури и професионалните технолози, како домашните готвачи, немаат апсолутно никаква идеја како чадот се „турка во водата“. Можете да го слушнете мислењето дека течниот чад е хемија која нема апсолутно никаква врска со природното пушење риба и месо. Но, всушност, сè е многу поедноставно. Дрвото се меле во пилевина. Се ставаат во рерна и се палат. Паралелно, водата се доведува до одредена температура, а нејзините испарувања влегуваат во контејнерите, кои исто така добиваат чад од запалената струготини. Во овие контејнери се одвива процесот на мешање на вода и чад. Излезот е производ кој се нарекува „течен чад“. Во него нема никаква хемија.

На ова треба да се додаде дека катраните и канцерогените - незапаливи материи кои се наоѓаат во чадот, не се раствораат и не се мешаат во вода. Нерастворливите материи се отстрануваат при понатамошна обработка. Ова значи дека течниот чад е поеколошки од чадот од камперски оган. Токму поради оваа причина, во некои земји пушењето на традиционален начин беше целосно забрането, бидејќи за време на индустриското пушење во атмосферата се испуштаат многу канцерогени материи. Во овие земји единствениот начин на пушење е течниот чад.

Од синтетичките ароматици, најчесто се користат есенции од храна и ванилин.

Есенси - вештачки ароми на храна создадени на индустриски начин; се синтетички алдехиди.

За да се добие природен вкус и арома карактеристични за производот, хемиските компоненти се мешаат во соодветни пропорции. Бројот на состојки достигнува 10-15, повеќето од нив се синтетички мириси. Не е многу лесно да се постигне точна сличност со природна арома. Најголемата сличност често се постигнува со додавање на природни ароматични материи, но не повеќе од 25%. Ја зголемуваат јачината на аромата неколку пати.

Меѓу природните адитиви, најчесто се користат сокови, есенцијални масла и инфузии. Создавањето синтетички есенции го контролира Министерството за здравство на Руската Федерација. Тие се предмет на ГОСТ и ТУ. Производството е дозволено во специјални претпријатија. Најчести есенции се: кајсија, јаболко, круша, јагода, банана, портокал, цреша, лимон, малина и други.

Ароматични есенции за храна, синтетички ароматични супстанции кои се користат во прехранбената индустрија за да им дадат соодветен вкус на некои производи. Тие се сложени состави, кои понекогаш вклучуваат и до 10-15 состојки. Повеќето од нив се синтетички мириси. Во некои есенции се додаваат природни есенцијални масла, инфузии и овошни сокови за да се подобри нивниот мирис. Кога се создава формулација за синтетичка есенција, големо значење се придава на чистотата на состојките кои ја сочинуваат суштината, особено на мирисните компоненти кои ја формираат аромата на есенцијата.

Најчестите вкусови:

1. суштина од бадем;

2. рум суштина;

3. чоколадна суштина;

4. суштина од коњак;

5. коњак;

6. амарето;

8. ирски крем;

9. суштина од ванила;

10. бисквит од ванила;

11. рум од ванила;

12. тирамису;

13. крем бруле;

14. кафе;

15. карамела суштина;

16. Крем Шарлот;

17. нане суштина;

18. ментол, тарагон;

19. мед (цветен);

20. мед (леќата);

21. лешник;

22. ф'стаци;

23. орев;

24. суштина од јагода;

25. брусница;

27. јагода;

28. вишна (пулпа) суштина,;

29. суштина од малина;

30. шумски плодови;

31. есенција од грозје;

32. црна рибизла;

33. суштина од берберис;

34. есенција од кајсија;

35. суштина од праска;

36. суштина од круша;

38. јаболко;

40. сливи;

41. суштина од ананас;

42. суштина од банана;

43. кокосова суштина;

44. лимон-вар;

45. портокалова есенција;

46. ​​суштина од лимон;

47. суштина од мандарина.

Испратете ја вашата добра работа во базата на знаење е едноставна. Користете ја формата подолу

Студентите, дипломираните студенти, младите научници кои ја користат базата на знаење во нивните студии и работа ќе ви бидат многу благодарни.

Објавено на http://www.allbest.ru/

Тема: „Синтетички мириси“

Заврши: Вишњакова К.

Мириси- органски соединенија со карактеристичен мирис што се користат како миризливи компоненти во производството на парфеми и козметика, сапуни, синтетички детергенти, храна и други производи.

Мирисите може да се класифицираат според четири критериуми:

Според видот на суровини

во однос на хемиската структура

по мирис,

насока на употреба.

Суровини за добивање миризливи материи. Во моментов, маслата директно изолирани од било кое цвеќе, како што е маслото од роза, ретко се користат како миризливи материи. Типично, мирисите за козметика (како и самите парфеми) се добро осмислени мешавини, чии компоненти можат да бидат и природни мириси и синтетички производи. Така, суровините за миризливи материи можат да се поделат на природни и синтетички.

Природните мириси, пак, може да се поделат во следниве групи:

есенцијални (или испарливи) масла,

смоли и мелеми

супстанции од животинско потекло.

природни етерични масла. Етеричните масла го добиле своето име затоа што, од една страна, се густи масни материи, а од друга страна, испаруваат веќе на собна температура во форма на пареи со пријатен мирис.

Хемиски, тие воопшто не се масла, туку различни хемиски соединенија.

Од цветните масла, веројатно најпознато е маслото од роза. Маслата од јасмин, каранфилче, нарцис и лаванда се добиваат од нивните соодветни цвеќиња.

Маслото од рузмарин се дестилира од листовите од рузмарин со водена пареа, а маслото од бергамот се цеди од кората на одделни агруми.

Етеричните масла се наоѓаат во цветовите на многу растенија, често дури и во лисјата и стеблата на растенијата. Тие се добиваат од цвеќе или од целото растение, на пример, со екстракција или дестилација со пареа или, во некои случаи, со притискање.

Суровините за производство на есенцијални масла може да се поделат во следниве групи:

1. Житарици(овошје, семиња):

· коријандер,

анасон, ким,

2. тревни(лисја, воздушен дел од тревни растенија, млади гранки на дрвенести растенија):

еугенол босилек,

роза гераниум,

пачули,

тагетис,

еукалиптус,

благороден ловор,

пелин,

Непета

мирисна виолетова,

рузмарин,

гринделија,

· иглолисни,

· потсмеваат портокалова,

анасон,

3. Цветни(цвеќиња, соцвети, цветни пупки):

клари мудрец,

· лаванда,

· лавандин,

крупно-цветен јасмин

бел крин,

крин регал,

· јоргован,

· потсмеваат портокалова,

каранфилче (пупки);

4. Корен(корени, ризоми):

ветивер,

Посебна петта група се суровини за добивање држачи:

Лишаи (даб мов)

· цистус.

Секоја фабрика за есенцијално масло, по правило, служи како извор на еден вид индустриска суровина или есенцијално масло. Ова е типично за растенијата во кои етеричното масло се наоѓа или во еден орган или во неколку, но многу слични по состав.

Примери се лисјата и соцветите на нане, листовите и гранките на благородниот ловор, како и анасонот и анасонот, чиишто воздушни органи содржат есенцијално масло слично во составот на есенцијалното масло од зрели плодови. Затоа, анасонот и анасонот може да се сметаат како извори на два вида суровини (жито и тревни) и едно есенцијално масло.

Сепак, постојат многу растенија во кои есенцијалното масло од различни органи остро се разликува по состав и, следствено, по мирис. Тие се извори на повеќе видови суровини и есенцијални масла.

Ова е цитрус

- од млади гранкикои примаат етерично масло од петигранин (мирис на бергамот насока, главната компонента е линалил ацетат);

- од цвеќиња- есенцијално масло од нероли (карактеристичен мирис на цитрусни цветови - метил антранилат);

- од овошјелимон, портокал, мандарина, итн - есенцијално масло од лимон, портокал, итн. (мирисот својствен за овој вид).

Таквите растенија вклучуваат и мирисна виолетова, коријандер, ирис, потсмев портокал, тутун, копар итн.

Списокот може да се продолжи бесконечно, бидејќи се проценува дека во растителниот свет има околу 1700 различни миризливи материи. Овие есенцијални растителни масла, се разбира, не се чисти материи, туку секогаш смеси што содржат некоја основна супстанција со пријатен мирис.

Во производството на некои козметички формулации, се користи цветен мирис, но есенцијалните растителни масла обично не се користат во нивната чиста форма: тие се елиминираат (често со помош на прилично сложени процедури) од непотребните компоненти, како што се терпените штетни за кожа или која било компонента што мириса премногу силно.

Така, прочистените полупроизводи се направени од многу есенцијални масла добиени од природни извори за нивно последователно вклучување во мешавини.

Пример е маслото од цитронела, кое се добива од билката цитронела. Од ова масло, одделно се дестилираат неколку неопходни фракции: гераниол, цитронелол (мирис на ментол) и некои деривати на терпен (кои се користат како фиксатори).

Смоли и мелеми- супстанции што ги ослободуваат растенијата во текот на нормалниот физиолошки метаболизам, како и при повреди.

Мелеми- раствори на смоли во етерични масла. Смоли - цврста конзистентност, мелеми - течност или маст.

Мелеми и смоли (балзам од Перу, бензоин, итн.) ослободен од растенијата кога се повредени, се природни заштитни средства развиени од самата природа кои го забрзуваат заздравувањето на раните.

Мелемите и смоли успешно ја извршуваат истата функција при примена на животинскиот организам и на луѓето.

Смоли и мелеми - енергични фитонциди. Поради овие својства, многу од нив се многу пожелни како компоненти на козметичките препарати наменети за нега на кожа и коса.

Смоли и мелеми се наоѓаат во многу растенија. Тоа се сложени мешавини на органски соединенија, главно дитерпенска структура, вискозна конзистентност, неиспарливи со водена пареа, растворливи во етил алкохол и други растворувачи.

Во смоли е особено распространета циклични смолни киселиниопштата формула C20H30O2. Покрај тоа, тие вклучуваат смолести алкохоли, естри на смолести киселини и разни алкохоли, јаглеводороди, танини, феноли итн.

Како по правило, смолестите супстанции се присутни заедно со есенцијалните масла. Односот меѓу нив варира во многу широк опсег. Голема е разликата и во содржината на смолести материи во различни видови суровини од есенцијално масло. Значи, во цветовите на розата тие се околу 0,5% од апсолутно сува маса, во младите гранки на цистус - 26%.

Перуански балзам- смола, која се собира од засек направен на кората на зимзелен балзам од семејството мироксилони. Ова е супстанца со благо мирис која има фиксирачки својства, добро се фиксира и го надополнува мирисот на парфемот.

Стиракс- смола, која се добива со ранување на дрвја од семејството Хамамелиди. Тоа е супстанца со пријатен мирис, која во чиста форма се користи во парфимеријата како средство за фиксирање на мирис. Од него се изолирани и алкохоли, чии естри се користат и во парфемската индустрија.

Мириси од животинско потекло. Од миризливите материи од животинско потекло, треба да се спомене килибар- восочна материја која се формира во дигестивниот тракт на сперматозоидите, а се излачува од мошусни волови мошус.

И двете од овие супстанции се корисни поради нивниот пријатен мирис и фиксирачки својства. Сепак, добивањето на овие супстанции е поврзано со колење на ретки животни, па денес тие речиси никогаш не се користат ( користат нивните синтетички колеги).

Полу-синтетички мириси.Како што споменавме претходно, гераниолот, кој се добива од маслото од цитронела и е, како што сугерира неговото име, алкохол, е естерифициран со разни органски киселини со мала молекуларна тежина. Во овој случај се добиваат естри со невообичаено нежен мирис. миризлив парфем styrax козметички

Еден пример за такви естри е естерот на оцетна киселина - геранил ацетат. Метил група може да се внесе во молекулата на гераниол, што резултира со нежен мирис метилгераниол.

Метилгераниол е пример за тоа како мирисите можат да се направат од природни производи на таканаречен полусинтетички начин.

Синтетички мириси. Од ароматичните материи произведени со чисто синтетички метод, најпозната е супстанцијата со арома на масло од горчлив бадем (која се добива од семките од кајсија). тоа бензалдехид, чие синтетичко производство е многу едноставно.

Многу алдехиди, масни алкохоли кои содржат 9-10 јаглеродни атоми, естри на ароматични киселини се природни мириси кои прилично лесно се подготвуваат синтетички.

Од друга страна, постојат корисни синтетички соединенија со пријатен мирис, кои немаат соодветни аналози во природата.

Хемиска структура на миризливи материи. Најобемната група на миризливи материи - естри; многу мириси се алдехиди, кетони, алкохолии некои други групи на органски соединенија.

Естери на пониски масни киселини и заситени масни алкохоли имаат овошен мирис(т.н. овошни есенции, како што е изоамил ацетат).

Естери на алифатични киселини и терпен или ароматични алкохоли имаат цветен мирис(на пример, бензил ацетат, линалил ацетат, терпенил ацетат).

Естери на бензоева, салицилна и други ароматични киселини имаат главно сладок балсамичен мирис(тие често се користат како фиксатори на мирис - адсорбенти на миризливи материи).

Вредни ароматични супстанции вклучуваат, на пример:

· меѓу алифатични алдехиди- деканал, метил нонилацеталдехид;

· меѓу терпен- цитрал, хидроксицитронелал;

· меѓу ароматични- ванилин, хелиотропин;

· меѓу масни ароматични- фенилацеталдехид, цинамалдехид, цикламеналдехид.

Од кетонинајважни се:

алициклик кој содржи кето група во прстенот (ветинон, јасмон) или во страничниот синџир (јонони, дамаскони), и

масни ароматици (на пример, n-метоксиацетофенон, мошус-кетон);

Од алкохолинајважни се:

монатомски терпен (гераниол, линалол, терпионеол, цинтронелол, итн.,

Ароматични (бензил алкохол, цимет алкохол).

Обемниот експериментален материјал за врската помеѓу мирисот на супстанцијата и структурата на нејзината молекула (тип, број и позиција на функционални групи, разгранување, просторна структура, присуство на повеќе врски итн.) сè уште е недоволен за да се предвиди мирисот на супстанца врз основа на овие податоци. Сепак, за одредени групи на соединенија, беа откриени одредени законитости.

Така, акумулацијата во една молекула на неколку идентични функционални групи (и во случај на соединенија од алифатичната серија - и различни) обично доведува до слабеење на мирисот или дури и до негово целосно исчезнување (на пример, за време на транзицијата од монохидрични алкохоли до полихидрични).

Користејќи го примерот на макроцикличните кетони (подолу на сликата (I)) се покажува дека нивниот мирис зависи од бројот на јаглеродни атоми во циклусот:

кетоните С10-С12 имаат камформирис,

C13 - кедар,

C14-C18 - мускусен(второто е зачувано ако, со иста големина на прстенот, една или две групи CH2 се заменети со атом O, N или S),

И со дополнително зголемување на бројот на јаглеродни атоми („n“ на сликата) мирисот постепено исчезнува.

Соединенија без мирис и алифатични кои содржат повеќе од 17-18 јаглеродни атоми.

Сличноста на структурите на соединенијата не секогаш ја одредува сличноста на нивните мириси.

Значи соединението (II) на сликата подолу на R=H има мирис килибар, соединение (III) - силно овошен мирис, и аналог (II), во кој R = CH3, воопшто без мирис.

Цис и транс изомерите на анетол, како и цис и транс изомерите на 3-хексен-1-ол, силно се разликуваат по мирис, за разлика од ванилин (IV), изованилин (V) речиси и да нема мирис:

Од друга страна, супстанциите што се разликуваат по хемиската структура може да имаат сличен мирис.

На пример, мирисот налик на роза е карактеристичен за:

розацетат C6H5CH (CCl3) OCOCH3,

3-метил-1-фенил-3-пентанол C6H5CH2CH2C (CH3) (C2H5) OH,

гераниол и неговиот цис-изомер - нерол,

Розеноксид (VI).

На мирисот влијае степенот на разредување на мирисот.Значи, некои миризливи супстанции имаат непријатен мирис во нивната чиста форма (на пример, цибет, индол).

Мешањето на различни ароматични материи во одредени пропорции може да доведе и до појава на нов мирис и до уништување на оригиналниот.

Класификација на ароматични материи по мирис. Досега не постои строга научна класификација на миризливи материи по мирис, а за нивниот опис продолжуваат да користат субјективни термини како „овошен“ или „цветен“, „мускусен“ или „гнилост“... И во оваа насока, научниците и производителите остануваат само „со нос“.

Сепак, веќе создадени уреди дизајнирани да идентификуваат испарливи органски соединенијанаречен „електронски нос“. Принципот на нивната работа се заснова на мерење на промената на спроводливоста на електричната струја на полимерните материјали (на пример, полипироли, допирани метали) поради апсорпцијата на испарливи органски материи од нив. Тие веќе се користат за одредување на свежината или расипувањето на храната, за контрола на лековите итн.

Сепак, сè уште не е измислен уред за прецизно карактеризирање на одреден мирис (и не само супстанција, а уште повеќе сложена мешавина на супстанции - носител на овој мирис).

Човечкиот нос сè уште е најчувствителниот и најсигурниот уред кога работи со мириси., што може да го одреди присуството на миризливи молекули во концентрации до 10 -6 g на 1 m 3 воздух.

Треба да се има на ум дека сензациите и дефиницијата на природата на мирисот на дури и иста миризлива супстанција од различни луѓе може многу да варираат. На пример, мирисот на метил салицилат во САД и Канада е оценет како многу пријатен, а во Англија и Швајцарија како миризлив, непријатен.

Мирисите на цвеќињата различно се оценуваат не само во различни земји, туку и кај претставниците на истата нација. Така, беше откриено остра несовпаѓање во проценката на истиот мирис од луѓе од различен пол, возраст и здравствена состојба.

Исто така, соодветно е да се потсетиме дека дури и носот на една личност различно го перцепира истиот мирис - за десната ноздра е попријатен.

Сите овие фактори укажуваат на голема субјективност во доделувањето на одреден мирис на одредена група.

По мирис, се покажа дека е тешко да се класифицираат миризливите супстанции и затоа што мирисот на истата супстанција често зависи од неговата концентрација (на пример, мирисот на индол и скатола).

Првиот обид да ги класифицира сите мириси бил направен од Аристотел во 4 век п.н.е., кој ги поделил на шест главни:

слатка,

кисело,

акутна,

курва,

сочни и

непријатен мирис.

Дури две илјади години подоцна почнаа систематските обиди да се создадат потемелни класификации.

Според една од теориите од 17 век, беше предложено да се разликуваат седум таканаречени примарни (основни) видови мирис:

етерични,

камфор,

Мускулеста

цветни,

нане,

остар и

гнилост.

Сите останати постоечки разновидни мириси може да се добијат со мешање на наведените елементарни мириси.

Во средината на XVIII век, сите мириси биле групирани во седум класи, а на крајот на XIX век. додаде уште две класи, со што се предлага следната класификација на мириси:

1. етерични (ацетон);

2. зачинета (иглолисни, камфор, каранфилче, цитрус, ментол, цимет, лаванда);

3. темјан (јасмин, виолетова, ванила);

4. килибар-мускусен;

5. лук;

6. изгорени;

7. коза (каприл, мириса на урина, пот, сперма, сирење);

8. одбивен;

9. fetid (гниење, измет).

Во 1916 година, беше создаден систем на класификација на мириси во форма на петстрана призма, на шест темиња од кои има основни мириси (1-6), а на точките што лежат на рабовите, лицата и внатре во призмата - мириса , составен, соодветно, од два (на пример, 1-2 - цветно-овошни), три, четири и шест основни мириси.

1-6 - основни мириси: 1 - цветни, 2 - овошен, 3 - гнил, 4 - изгорен 5 - смолести 6 - зачинета.

Постојат и чисто „парфимерски“ класификации на ароми. На пример, класификацијата на Францускиот комитет за парфимерија, развиена во 1999 година, има седум групи композиции за мирис, поделени во голем број подгрупи:

1. Цитрус(вклучува пет подгрупи - зачинета, цветна, дрвенести, итн.),

2. Цветни(девет подгрупи - моно- и полифлорална лаванда, алдехид, зелена, овошна, дрвена, морска, итн.)

3. Чаша за виноили папрат (пет подгрупи - цветни, килибарни, зачинети, овошни, ароматични итн.),

4. Чипре(седум подгрупи - овошни, цветни, алдехиди, кожа, ароматични, билки итн.).

5. дрвенести(осум подгрупи - цитрус, иглолисни, зачинети, килибар, ароматични, кожести, морски, овошни)

6. Килибарна(шест полови групи - цветни, зачинети, цитрусни, дрвенести, овошни),

7. Кожа(три подгрупи - цветни, тутунски, итн.).

Класификација на миризливи материи по видови на употреба.

Според насоката на употреба, миризливите материи можат да се поделат на:

1. парфимерски супстанции(за подготовка на миризливи композиции наменети за производство на парфеми, парфем или „ден парфем“, колони и тоалетни води),

2. козметички супстанции(за додавање мирис на козметички производи - кармин, креми, лосиони, пени),

3. мирисни супстанции(за сапун, синтетички детергенти и други хемикалии за домаќинство),

4. супстанции за фиксирање на мирис(да се намали испарувањето на основните ароматични материи, како и да се засили нивниот мирис во случај на синергија, односно такво взаемно влијание на двете компоненти од парфемскиот состав, што го засилува нивното корисно, во овој контекст, и мирисна својства).

Библиографија

1. Х. Виламо „Козметичка хемија“,

2. Л.А. Хајфиц „Мирисни супстанции за парфимерија“

3. „Основи на органска хемија на мириси за применета естетика и ароматерапија“ под. уредено од А.Т. Солдатенкова,

4. И.И. Сидоров „Технологија на природни есенцијални масла и синтетички мириси“,

5. Р.А. Фридман „Технологија на козметика“.

Хостирано на Allbest.ru

Слични документи

Хемија и технологија на миризливи материи. Односот помеѓу структурата на миризливи материи и нивниот мирис. Основи на производство на парфимерија и козметика. Мириси и полупроизводи од парфимеријата и козметичката индустрија. Класификација на миризливи супстанции. Мирисна ретор

научен труд, додаде 04.11.2008 г


Технологија на гел. Почетни супстанции за подготовка на гелови во козметологијата: супстанции слични на маснотии, средства за дезинфекција и конзерванси, антиоксиданти, мириси, растворувачи. Асепса и контрола на квалитетот во производството.

термински труд, додаден на 17.10.2010 година


Одредување на густината на органските соединенија со предвидување на густината на поединечни материи. Фазната состојба на материјата и пресметката на густината на заситената течност. Пресметка на притисок на заситена пареа, вискозност и топлинска спроводливост на супстанцијата.

термин труд, додаде 21.02.2009 година


Границата помеѓу органските и неорганските материи. Синтеза на супстанции претходно произведени само од живи организми. Проучување на хемијата на органските материи. Идеи за атомизам. Суштината на теоријата на хемиската структура. Доктрината за електронската структура на атомите.

апстракт, додаден на 27.09.2008 година


Хемиска структура - низата на поврзување на атомите во молекулата, редоследот на нивната врска и меѓусебното влијание. Комуникација на атомите што ги сочинуваат органските соединенија; зависноста на својствата на супстанциите од типот на атомите, нивниот број и редоследот на алтернација.

презентација, додадена на 12.12.2010 година


Проучување на составот на чајот, супстанциите формирани и акумулирани во чајниот лист. Примена и својства на кофеин и фенолни соединенија. Јаглехидратите се важна група хемиски соединенија кои го сочинуваат растението чај. Содржината и улогата на минералите.

апстракт, додаден на 30.07.2010


Проучување на теоретските основи на методите на таложење на органски и неоргански лековити материи. Анализа на карактеристиките на интеракцијата на лековитите супстанции со индикаторите во методите на таложење. Индикациски методи за определување на крајната точка на титрацијата.

термински труд, додаде 30.01.2014 година


Супстанциите и нивните меѓусебни трансформации се предмет на проучување на хемијата. Хемијата е наука за супстанциите и законите што ги регулираат нивните трансформации. Задачите на современата неорганска хемија се проучување на структурата, својствата и хемиските реакции на супстанциите и соединенијата.

предавање, додадено на 26.02.2009 година


Општи карактеристики на елементите на подгрупата на бакар. Основни хемиски реакции на бакарот и неговите соединенија. Проучување на својствата на среброто и златото. Разгледување на карактеристиките на подгрупата на цинк. Добивање цинк од руди. Проучување на хемиските својства на цинкот и живата.

презентација, додадена на 19.11.2015 година


Разгледување на реакции врз основа на формирање на сложени соединенија на метали и без нивно учество. Концептот на функционално-аналитички и аналитичко-активни групи. Употребата на органски соединенија како индикатори на титриметриските методи.

Поединечни мириси добиени со хемиска синтеза најчесто се нарекуваат синтетички мириси (SF).

SDV се наоѓаат во многу класи на органски соединенија. Нивната структура е многу разновидна: тоа се соединенија со отворен ланец од заситена и незаситена природа, ароматични соединенија, циклични со различен број на јаглеродни атоми во циклусот. Меѓу јаглеводородите, супстанциите со парфемски својства се доста ретки. Повеќето мириси содржат една или повеќе функционални групи во молекулата. Естери и етери, алкохоли, алдехиди, кетони, лактони, нитро производи - ова не е целосен список на класи на хемиски соединенија, меѓу кои се расфрлани супстанции со вредни парфемски својства. Следното е краток опис на некои од синтетичките мириси кои се користат во козметичката индустрија.

јаглеводородисе дифенилметан, лимонен и парацимол.

o Дифенилметан се користи во формулации и мириси. Мириса на портокал со допир на здравец. Не го има во природните есенцијални масла, се добива синтетички.

o Лимоненот го има во портокалот, лимонот, кимот и другите есенцијални масла. Се добива главно со два методи: фракционална дестилација на етерични масла што содржат лимонен и синтетички. Лимоненот има мирис на лимон и се користи како состојка во вештачкото масло од лимон.

o Парацимол се наоѓа во мали количини во ким, анасон и други есенцијални масла, кои се користат во различни мириси и композиции.

Алкохоли(гераниол, нерол, цитронелол, терпинеол, линалол), како и естерите, се меѓу најчестите мириси кои се користат во парфимеријата и козметичката индустрија.

• Гераниолот се наоѓа во маслата од гераниум, роза, цитранела, масло од лимон од пелин итн. Изолиран е од природни есенцијални масла кои содржат гераниол. Гераниолот се користи во композиции и мириси за да им даде мирис на роза.
• Нерол се наоѓа во роза, нероли, бергамот, иланг-иланг и други есенцијални масла. Добијте го синтетички. Нерол има мирис на роза, но не е посуптилен од гераниол.
• Цитронелол се наоѓа во есенцијалното масло од здравец. Во индустријата, главно се добива синтетички или од масло од цитранела. Цитронелол има мирис на роза и се користи во различни композиции и мириси.
• Терпинеол се добива од терпентин масло. Го има во маслата од портокал, нероли, петитгранин и камфор. Терпинеолот има мирис на јоргован и се користи во многу композиции како еден од неговите состојки.
• Линалолот се наоѓа во масла од портокал, иланг-иланг, коријандер и други масла. Има мирис на крин на долината. Се добива главно со фракциона дестилација на масло од коријандер.

Етерикои се користат во парфимеријата и козметичката индустрија се дифенил оксид, енгенол, изоеугенол, метил и етил естери.

• Дифенил оксидот се користи како ароматична супстанца со мирис на портокал и здравец, за подготовка на парфеми и колони, како и мириси за козметика, сапуни и хемикалии за домаќинство.
• Еугенолот и изоеугенолот се изомери, односно се идентични по состав, имаат иста молекуларна тежина, но имаат различни хемиски и физички својства. Имаат мирис на каранфилче, а во Енгенол е погруб. Индустријата претпочита да користи изоеугенол. Го има во маслото од мудрец, иланг-иланг, маслото од каранфилче итн. Еугенолот се добива од маслото од каранфилче кое содржи до 85% еугенол или синтетички.
• Метил и етил естерите на β-нафтолите се користат во подготовката на мириси за сапун од синтетички детергенти. Метил етер (јара-јара) има мирис на птичја цреша, етил етер (неролин-бромелијад) има овошен мирис. Тие не се наоѓаат во природните етерични масла. Двата естера се добиваат синтетички.

Естери(бензил ацетат, бензил салицилат, изо-амил ацетат, метил салицилат, метил антранилат итн.) по својата хемиска природа претставуваат огромно мнозинство меѓу синтетичките мириси.

• Бензил ацетатот е главната состојка добиена од цвеќињата на јасмин, зумбул и гарденија. Меѓутоа, во индустријата се добива синтетички. Разредениот бензил ацетат има мирис како јасмин. Се користи за подготовка на композиции и мириси.
• Бензил салицилат не беше пронајден во природните есенцијални масла. Се добива синтетички. Има благ балсамичен мирис и се користи во парфемски композиции и мириси.
• Изоамил ацетат не беше пронајден во природните есенцијални масла. Се добива синтетички. Има мирис кој потсетува на цвеќиња од орхидеи. Поседува зголемена хемиска цврстина, особено во алкални средини. Во врска со овие својства, се користи главно во мириси за сапуни, детергенти, шампони, како и во хемикалии за домаќинство,
• Метил салицилат е компонента на касија, иланг-иланг и други есенцијални масла. Сепак, се добива синтетички. Има интензивен мирис на иланг-иланг. Користете го за подготовка на композиции и мириси.
• Метил антранилат не е пронајден во природните есенцијални масла. Добијте го синтетички. Има мирис кој потсетува на мирисот на цветови од портокал. Се користи за подготовка на композиции.
• Линалил ацетат е дел од маслата (јадрец, лаванда, бергамот итн.). Се добива од етерични масла (коријандер, итн.) кои содржат линалол со реакција на линалолот во маслото со оцетен анхидрид, проследено со прочистување од нечистотии со двојна дестилација под вакуум. Има мирис кој потсетува на маслото од бергамот. Се користи во композиции за парфеми и мириси за козметика, сапуни и детергенти.
• Терпенил ацетат не беше пронајден во природните есенцијални масла. Се добива со реакција на терпинеол со оцетен анхидрид во присуство на катализатор. Има цветен мирис. Се користи за подготовка на парфемски композиции и мириси со мирис на цветен правец.
• Етил цинамат, иако се наоѓа во некои есенцијални масла, се добива синтетички. Има благ балсамичен мирис со цветна нота. Се користи за подготовка на композиции и мириси.

Покрај наведените естри, кои имаат интензивен ароматичен мирис, постои голема група на естри, како што се бензил бензоат, диетил фталат, етил ацетат и сл., кои имаат слаба арома, па затоа не се користат како мириси во композиции и мириси. Сепак, тие често се користат во композиции како растворувачи за кристални мириси кои се ретко или слабо растворливи во алкохол.

лактони(кумарин, пентадеканолид) најдоа најголема употреба на оваа група хемиски соединенија.

• Кумаринот природно се појавува како глукозиди во зрното тонка и јачменот. Меѓутоа, во индустријата се добива синтетички. Мириса на свежо сено. Се користи во композиции и мириси.
• Пентадеканолид не беше пронајден во природните суровини. Се синтетизира хемиски како резултат на сложени повеќестепени реакции. Овој лактан е од голем интерес за парфемската индустрија бидејќи има редок мирис на животински мошус и исто така има фиксирачки својства во парфемските композиции.

Алдехиди, како и естерите, се една од најчестите хемиски групи на ароматични материи. Следниве алдехиди најдоа најголема употреба во индустријата.

• Бензалдехидот се наоѓа во многу есенцијални масла (портокал, багрем, зумбул, горчлив бадем, нероли итн.). Но, во индустријата се добива со оксидација на толуен со манган диоксид во присуство на бакар сулфат. Има мирис на горчлив бадем. Се користи за подготовка на композиции со цветен мирис. Покрај тоа, бензалдехидот се користи во многу синтези како суровина за производство на други ароматични супстанции.
• Ванилин се наоѓа во мешунките од ванила. Се добива на различни начини, но најчеста синтеза е од гвајакол и лигнин. Ванилинот има многу силен мирис на ванила. Се користи во парфимерија и козметика, кондиторски производи, печење и други прехранбени индустрии.
• Хидроксицитронелал има свеж мирис на липа со нота на крин на долината. Не се наоѓа во природните есенцијални масла. Примајте синтетички. Се користи за подготовка на многу композиции и мириси.
• Хелиотропинот се наоѓа во есенцијалното масло од цветовите на хелиотроп и мешунките од ванила. Почетен материјал за производство на хелеотропин е есенцијалните масла кои содржат сафрол (сасофразик, камфор и лажен камфор ловор, како и масла од ѕвезден анасон). Се добива со изомеризација на сафрол. Има силен мирис на цвеќиња од хелиотроп. Се користи за подготовка на композиции и мириси.
• Јасминалдехидот не се наоѓа во природните есенцијални масла. Примајте синтетички. Во разредена состојба, наликува на мирис на цвеќиња од јасмин. Се користи во композиции и мириси. Јасминалдехидот е опасен. Може да се запали во воздух, затоа за време на складирањето се пакува во шишиња со мелени затворачи и дополнително се става во метален сад.
• Обепин како миризлива супстанца со мирис кој потсетува на мирисот на цветовите од глог се користи во производството на композиции за парфеми и колони, мириси за козметика. Во природата го има во анасон, анасон и други масла кои содржат антол. До неодамна, обепинот се добиваше само од масла од анасон или анасон, кои содржеа 90 и 60% антол, соодветно, со оксидација со врв на хром. Институтот VNIISNDV воведе хемиски метод за добивање обепин со оксидација на метил алкохол паракрезол со калиум персулфат. Овој метод е од големо значење за индустријата, бидејќи отвора можност за создавање вештачки есенцијални масла (анасон, анасон и сл.).
• Цитралот се наоѓа во есенцијалното масло од пелин и змија. Има силен мирис на лимон. Се користи како суштинска компонента за подготовка на композиции и мириси. Претходно, цитралот се добиваше главно од масло од коријандер. Во последниве години, Институтот VNIISNDV и Комбинатот Калуга создадоа технологија за синтеза на цитрал од изопрен и ацетилен. И иако синтезата е сложена, повеќестепена, но, имајќи предвид дека цитралот е исто така суровина за многу синтези, методот е многу ветувачки, и покрај неговата сложеност.
• Фенилацетичниот алдехид не се наоѓа во природата. Се добива со оксидација на фенилетил алкохол со смеса од хром. Има силен мирис на зумбул. Се користи во композиции за да им даде цветна нијанса на мирис.
• Цикламеналдехид не се наоѓа во природата. Се синтетизира од кумен, синтезата е повеќестепена и сложена. Има силен мирис, кој потсетува на мирисот на цвеќето циклама. Се користи во цветни аранжмани и мириси.

Кетони(јонон, метилионон) се користат во парфимеријата и козметичката индустрија за подготовка на композиции и мириси.

• Јонон, кога се разредува, наликува на мирис на темјанушки. Претходно добиено од есенцијални масла кои содржат цитрал (коријандер, итн.). Во моментов се произведува со кондензација на синтетички цитрал со ацетон.
• Метилионон (иралија), како и јононот, се добива од оксидирано масло од коријандер или синтетички цитрал.

Нитро соединенијаДериватите на ароматичните серии (килибарниот мошус, мошус-кетон) не само што имаат мирис на мошус, туку се и фиксатори, што е широко користен во подготовката на композиции и мириси.

• Килибарниот мошус го нема во природата. Се добива синтетички од метакрезол и уреа. Синтезата е повеќестепена и сложена.
• Мошус-кетонот, како килибарниот мошус, има мошусен мирис, но со различна нијанса. Се синтетизира од метаксилен и изобутил алкохол.

Основи.Како основа што се користи во индустријата, може да се наведе индол, кој се користи како компонента во композиции и парфеми со мирис на јасмин. Во природата го има во маслата од јасмин, нероли, цветови од портокал итн. Индолот се добива синтетички.

Компонентите на синтетичкиот парфем се поевтини од природните, но не и полоши по квалитет. Synthetics во овој случај е почист и попрактичен производ кој не зависи од каприците на природата и видот на почвата. Кога, на почетокот на 19 век, хемичарите успеаја да добијат арома на роза не од есенцијално масло од роза, туку од цитронела, стана јасно дека отсега па натаму, парфимеријата ќе се развива само во соработка со хемијата.

Триумфалната поворка на синтетички компоненти трае веќе два века. Стана возможно да се добијат поевтини и полесни вредни ароми на виолетова, ванила и други традиционални парфемски состојки. За парфимеријата беше можно да се рекреираат претходно неостварливите мириси на јоргованот и крин на долината.

Со помош на синтетички компоненти, можно е да се создаде не само специфичен мирис на зеленчук или животинско потекло, туку и сложена арома на шумата, степата, џунглата, морскиот брег или утринскиот воздух над полето со пченица. Сега практично нема неостварливи фантазии за парфеми. Алдехидите им дадоа на парфимерите моќно изразно средство.

Синтетичките мириси го вклучуваат следново.

Лимонен - ​​има мирис на лимон, кој се наоѓа во есенцијалните масла од портокал, лимон и ким. Лимоненот се добива со фракциона дестилација на етерични масла, како и синтетички од терпинеол, со загревање на вториот со бисулфат.

Цитрал - мириса на лимон. Содржани во етеричното масло од лимон пелин и змија. Цитралот се добива со хемиска обработка на маслото од коријандер, како и синтетички од изопрен и ацетилен.

Гераниол - има мирис на роза. Содржани во масла од роза, здравец и пелин од лимон. Гераниолот се добива од етерични масла со комбинирање со калциум хлорид.

Нерол - создава мирис на роза, но понежен од гераниол. Содржани во роза, нероли, бергамот и други масла. Производот се добива со редукција на цитрал или изомеризација на гераниол.

Бензалдехид - мириса на горчливи бадеми. Содржани во масла од горчлив бадем, портокал, багрем, зумбул итн. Се добива со оксидација на толуен.

конзерванси

Проширувањето на палетата на козметички производи бара должно внимание на создавањето на ефективни конзерванси.

Многу козметички производи се поволна средина за развој на микроорганизми. Прашокот (талк, скроб, итн.) се подложни на наезда на спори. Повеќето восоци и емулгатори, екстракти од растителни и животински протеини кои се дел од козметичките производи можат да бидат извор на јаглерод и азот за микроорганизмите, како и материјал за енергетски процеси. За развој на микроорганизми придонесуваат и минералните соли внесени во козметиката. Биолошки активните супстанции кои се користат во козметиката се стимулатори за раст на бактерии и габи.

Покрај тоа, кога суровините доаѓаат во контакт со атмосферскиот кислород, особено при покачени температури на складирање, производите се оксидираат. Во исто време, својствата на супстанцијата се менуваат и суровината станува несоодветна за производство на козметички производи.

Козметичките производи без употреба на специјални адитиви ја губат својата корисност за речиси неколку недели или дури денови. Конзервансите се користат за да се зголеми нивниот рок на траење. Воведувањето на конзерванс не ја исклучува потребата да се почитуваат правилата за хигиена во козметичките претпријатија, бидејќи овој агенс не го дава посакуваниот ефект во случај на масовна микробиолошка контаминација.

Теглите и шишињата наменети за пакување на козметички производи треба добро да се измијат со антисептик раствор (бензил алкохол, резорцинол, фурацилин итн.) и да се затворат од прашина, која е извор на спори.

Зачувувањето на производот мора да ја обезбеди безбедноста на козметичкиот производ и безбедноста на неговата употреба за време на гарантниот период. Со оглед на тоа, се наметнуваат голем број барања за конзерванси:

Широк спектар на антимикробна активност, опфаќајќи ги сите видови микрофлора кои се наоѓаат во козметичките препарати;

Манифестација на активност во ниски концентрации и нејзино зачувување во најширокиот опсег на pH вредност;

Добра растворливост во вода и слаба во масла;

Способност да не се деактивираат од други состојки и материјал за пакување, да не се распаѓаат или испаруваат за време на гарантираниот рок на траење на производите;

Безбедност за здравјето на луѓето, т.е. недостаток на акутна и хронична токсичност, способност да предизвикаат алергиски реакции и други негативни ефекти;

Зачувување на бојата, мирисот, а понекогаш и вкусот на производите со воведување на конзерванси;

Пристапност и ниска цена.

Сè уште не е пронајден универзален конзерванс кој би ги задоволил сите овие барања и би можел да се користи во какви било козметички производи. Во моментов сè почесто се користат не поединечни конзерванси, туку нивни мешавини кои делуваат во различни комбинации меѓу себе, имаат синергетски ефект и имаат широк спектар на дејство.

Конзервансите вклучуваат формалдехид, сорбинска киселина, етил алкохол, цитрал, бензил ацетат, бензоева киселина, есенцијални масла итн.

Бензоевата киселина е вообичаен конзерванс кој се користи во форма на натриумова сол и е многу растворлив во вода.

Формалдехидот е добро познат антимикробен агенс. Воден раствор на формалдехид се користи за зачувување на козметичките производи во концентрации од 0,05 до 0,2%.

Сорбинска киселина е супстанца која е слабо растворлива во вода, но добро - во органски растворувачи. Се користи и калиумовата сол на сорбинска киселина, која е мала, речиси бела снегулка, многу растворлива во вода и затоа често се користи наместо сорбинска киселина. Изопропилен алкохол на сорбинска киселина, исто така, припаѓа на категоријата на конзерванси.

Ванилна киселина - етил естер на ванилна киселина се користи како конзерванс во прехранбената индустрија и козметиката.

Гермал е хигроскопски бел прав, без вкус и мирис, многу растворлив во вода, но нерастворлив во масла. Се комбинира со сите видови козметички суровини, а протеинските производи и сурфактанти ја подобруваат неговата антимикробна активност. Стабилен е за време на складирањето, има широк работен опсег на pH вредност. Се користи за зачувување на детска козметика, протеински препарати (производи за коса), производи за нега на кожа и е дел од аеросолни препарати.

Довицил-200, како и гермал, припаѓа на групата донатори на формалдехид. Тоа е хигроскопна бела кристална супстанца со благ мирис, многу растворлива во вода и речиси нерастворлива во масла. Довицил и неговите комплекси со други конзерванси се воведуваат во креми за лице и раце, производи за бричење, шампони, протеински препарати за капење и најчесто во разни препарати за протеини за коса.

Боење

Парфимерија и козметички производи содржат различни бои. Тие се воведуваат во декоративната козметика, кремите, сапуните, шампони, лосиони и други производи за да им дадат козметички изглед.

Постојат одредени барања за бои кои се користат во парфимеријата и козметичката индустрија:

Финост на мелење (дисперзија) - со висока дисперзија, бојата на парфемот се подобрува, се зголемува интензитетот на неговото влијание;

Способност за криење - способност на бојата измешана со врзивно средство да ја покрие површината на таков начин што не свети низ нанесениот слој на боја;

Способност за боење - кога се меша со пигменти со различна боја, бојата треба да и даде на смесата своја боја;

Постојаност на светлина - способност да се задржи бојата под влијание на светлината;

Низок капацитет - боите со низок капацитет се најекономични;

Хемиска отпорност - способност да се задржат нивните својства на боја под дејство на киселини, алкалии итн.;

Нема токсични ефекти врз кожата.

Боите се поделени на неоргански и органски.

Неоргански (минерални) бои се оксиди и соли на различни метали. Тие можат да бидат природни или вештачки по потекло. Природните бои се ископуваат од земјата. Тие имаат висока хемиска отпорност, но недоволна осветленост, заситеност на бои. Тие вклучуваат:

Окерот е природен пигмент. По боја, окерот се разликува светло, средно и златно жолто. Окерот е отпорен на светлина, атмосферски влијанија, алкали и слаби киселини. Окерот е дел од декоративната козметика.

Сиена е еден вид окер. Се случува неотпеано, со жолтомаслинеста боја и изгорено, кафеаво-портокалова боја. Вклучено во бои за шминка, маскара, сенки за очи.

Мумијата е природен црвен пигмент кој се добива со печење железни руди. Отпорен на светлина, алкали, киселини. Се користи во производството на декоративна козметика.

Умберот е природен кафеав пигмент. Се формира при атмосферски влијанија на железни руди кои содржат манган. Во хемискиот состав е блиску до окер. Отпорен на светлина, алкали. Кога ќе се загрее, станува сјајна и темна. Се користи во производството на декоративна козметика.

Вештачки минерални пигменти се хемиски добиени метални оксиди и соли. Тие се светло брзи и имаат добра покриеност.

Ултрамаринот е пигмент кој се добива со спојување на каолин, сода и сулфур. Во зависност од односот на почетните материи и условите на реакција, има различни бои (од зелена до виолетова). Најшироко користен син ултрамарин. Отпорен на боја, алкали, но разграден од киселини. Се користи во производството на маскара, сенки, бои за шминка.

Хром оксидот е темно зелен пигмент. Се добива со калцинирање на хромпеак во присуство на сулфур и други редуцирачки агенси. Брза светлина. Се користи во производството на маскара, сенка за очи.

Како бели бои се користат цинк оксид и титаниум диоксид.

Саѓи, најчестата црна боја, припаѓа на органски бои. Се формира при нецелосно согорување на дрво, нафта, јаглен и природни смоли (гасна саѓи). Во производството на декоративна козметика, саѓи се користи за правење маскара и сенки за очи.

Вештачки мешавини на органски бои со минерали:

Карминскиот лак е густ црвен прав, нерастворлив во вода. Тоа е соединение на алумина со карминска киселина. Дава црвена нијанса. Се користи во производството на кармин.

Краплак е светло црвен пигмент со синкава нијанса. Добиено со дејство на соли на алуминиум и калциум на ализарин во присуство на ализарин масло. Се користи во производството на кармин, руменило, лакови и емајли за нокти.

Еозин е црвен кристален прав, растворлив во алкохол, но нерастворлив во вода. Се добива со дејство на бром на флуоресцеин во присуство на натриум хлорит. Дава светло розови решенија. Се користи во ограничена мера (до 30%) за производство на кармин кој тешко се мие.

Треба да се има на ум дека при користење на таков кармин, можно е воспаление на црвената граница на усните.

Родамини (родамин 6G) - виолетови кристали, растворливи во вода и алкохол. Дајте решенија од јоргованот. Родамин Ц - црвено-виолетови кристали, растворливи во вода и алкохол. Родамините се користат како независни бои и се мешаат со еозин. До 30% од нив се внесуваат во кармини, руменило, бои за шминка.

Средства за дезинфекција

и хемостатски агенси

Средства за дезинфекција

Кога ги опслужува посетителите, фризерката мора да ги почитува утврдените санитарно-хигиенски правила. На површината на алатките што се користат за сечење, бричење, чешлање на косата, може да има секакви микроорганизми, вклучително и патогени. За да се спречи пренос на инфекција, сите инструменти мора да се дезинфицираат.

Дезинфекцијата е уништување на микроорганизми на различни начини. Хемикалии кои убиваат микроорганизми се нарекуваат бактерициди. Тие мора да ги исполнуваат следниве барања:

Добро растворлив во вода;

Дејствува во ниски концентрации и убива мимики за кратко време

роорганизми;

Бидете доволно стабилни за време на складирањето;

Бидете евтини, како и погодни за складирање и транспорт.

Средствата што се користат за дезинфекција на инструментите вклучуваат хлорамин, формалин, етил алкохол, карболна киселина итн.

Изборот на средствата за дезинфекција, нивната концентрација, количината и времетраењето на периодот на дезинфекција зависи од материјалот од кој е направен инструментот.

Средствата за дезинфекција се поделени на два вида:

Физичко (механичко чистење и перење со детергент).

Физичкото чистење вклучува:

1) калцинирање на деловите за сечење на алатот;

2) пеглање (лен);

3) стерилизација (врие);

4) сува стерилизација (со користење на ултравиолетови зраци);

Хемиски - тука спаѓаат: етил алкохол 70%; водород пероксид 3%; хлорамин 1-3%; аламинол 1%; септодор 1%, итн.

Хлорамин - е бел кристален прав, понекогаш со жолтеникава нијанса, со благ мирис на хлор. Може да се чува неколку години. Има висока антимикробна активност и е многу растворлив во вода. Во фризерските салони, 0,3% воден раствор (3 g хлорамин на 1 литар вода со температура не поголема од 60 ° C) се користи за дезинфекција на алатките за чешлање коса. Раствор од хлорамин треба да биде на масата за облекување на фризер во посебен сад со затворен капак. Алатките се потопуваат во растворот 15-20 минути. Фризерската долна облека се дезинфицира во 0,5% раствор, кој треба да се менува на секои 5 дена.

Етил алкохолот е безбојна проѕирна течност со лут мирис, се комбинира со вода во кој било сооднос, гори. Се користи како средство за дезинфекција. Произведен 88% суров, 95,5% ректификуван и 96,5% алкохол со највисока чистота.

Денатуриран алкохол - суров етил алкохол кој содржи боја која го обојува алкохолот во сино-виолетова боја. Влегува во 82% сила на фризер. Металните алатки се дезинфицираат со алкохол со одредена чистота и јачина (најмалку 70%); за да го направите ова, филтрирајте го секојдневно преку слој од памучна волна или газа и исплакнете ја теглата со топла вода. Алкохолот целосно се заменува по 150 процедури. При дезинфекција, површината за сечење на инструментите мора да биде целосно потопена во алкохол 15 минути.

Формалин е воден раствор на формалдехид (безбоен гас со лут мирис, високо растворлив во вода). Формалинот е безбојна течност која се заматува при долгорочно складирање, бидејќи се формира бел талог со специфичен мирис. Се користи во форма на 4% воден раствор (100 ml формалин на 1 литар вода) за дезинфекција на нови, неискористени четки за бричење.

За чистење на работната просторија и другите простории на фризерскиот салон се користи 0,3-0,5% воден раствор на белило или 0,5% раствор на хлорамин.

При чистење на просториите на фризер, можете да користите средства за дезинфекција што се користат во секојдневниот живот.

Полидез. Се подготвува: 8-10 g полидез на 1 литар вода се добива 1% раствор од полидез. Секој ден е неопходно да се менува етикетата на полидез. Етикетата мора да содржи датум и натпис „Polydez 1%“.

Аламинол 1%. Се користи за дезинфекција на работи, мебел.

Виркон е избалансирана стабилна мешавина од соединенија на пероксид, PAF, органски киселини и неоргански пуферски систем. Главната состојка е калиум пероксисулфат, кој има силно оксидирачко дејство. Се користат за истовремено чистење и дезинфекција на ѕидови, подови, опрема, алати, стаклени предмети итн. Виркон има бактерицидно дејство (1% раствор, изложеност 10 минути); туберколоцидно дејство (3% раствор, изложеност 5 минути); вируцидно дејство (вклучително и против хепатитис "Б" - 10% раствор, изложеност 10 минути); фунгицидно дејство (1% раствор, изложеност 10 минути).

За да се подготви раствор од потребната концентрација, прашокот мора да се додаде во топла вода.

Хемостатски агенси

Крварењето може да се запре со помош на специјални средства.

1. Водород пероксид 3-6% концентрација, но многу бавно ја запира крвта.

2. Алуминиумската стипса се произведува во форма на стап, но стипсата не може да се користи во оваа форма, бидејќи на овој начин може да се пренесат разни болести. Подобро е да се подготви раствор од стипса во водороден пероксид. За да го направите ова, хемостатичниот молив се дроби во прав и се истура во 3-6% раствор на пероксид во мали делови. Стипсата се додава додека одредена количина зрна стипса не остане на дното на вијалата - подготвениот раствор станува заситен. Растворот треба да се чува во темно шише со добро затворен затворач.

3. Фибрин - филмови без маснотии. Се произведува во форма на филмови во стаклени епрувети.

4. Јод, ако е мала рана, тогаш на неа, ако е голема, тогаш околу раната.

Јодот, Луголовиот раствор, единол, единат имаат бактерицидно, антивирусно дејство.

5. Водород бероксид е безбојна течност, без мирис. За чистење на раните.

Парфеми

Историјата на парфимеријата е нераскинливо поврзана со историјата на човештвото. Дури и во античко време, луѓето сфатиле дека со согорување на дрво и смоли, можете да го подобрите вкусот на храната. Потоа дојде времето на Египќаните, кои ги славеа своите богови со дезинсекција и правеа миризливи масти и миризливи масла, кои придружуваа разни ритуали и ги дополнуваа женските тоалети.

Грците донесоа нови ароми од своите експедиции, а во антички Рим мирисите добија исцелителна моќ. Варварските инвазии ставија крај на употребата на мириси на Запад. И тогаш народите на исламот почнаа да ја развиваат уметноста на парфимерија. Арапите и Персијците станаа неспоредливи познавачи на зачините со измислувањето на миризбата и подобрувањето на дестилацијата.

Требаше да се почека до дванаесеттиот век за христијанскиот свет повторно да го открие задоволството од мирисите во нивната употреба, без разлика дали се работи за хигиенски цели, или едноставно за задоволство, или за борба против чумата или мијазмата. 16 век ја комбинира професијата ракавица со професијата парфимер, бидејќи парфимирани ракавици дојдоа во мода. Ако средновековното општество практикувало бањи и абдести, тогаш за време на ренесансата и понатаму, во 16 и 17 век, тие ја напуштиле нивната употреба. Како одмазда, потрошувачката на мирис се удвои за да ги прикрие непријатните мириси.

17 век нуди избор на цибет и мошус, кои во ерата на просветителството претпочитале нежни, цветни и овошни мириси. 17 век е познат како доба на заведувањето, богато со нови мириси (дури и пепелта се парфимираше во средата од првата недела од Великиот пост), како и со шишиња. Во 19 век, напредокот во хемијата овозможи вештачки да се репродуцираат мирисите што постојат во природата, но и да се создадат нови. Ова беше почеток на парфемската индустрија, а Грас го воспостави своето мајсторство во преработката на цветните суровини.

Нашиот век, не скржав ниту со луксуз ниту со напредок, не престана да го потврдува местото на парфимеријата во привилегираниот свет на уметноста, но и во безмилосниот свет на комерцијалната конкуренција.

3.1. Класификација на мирис

Секоја голема стоковна компанија (имено, тие почнаа да го чистат светот од ароми) има своја маса на мириси. Општо е прифатено дека скоро сите разликуваат цветни, шипре, дрвенести групи. Препорачливо е да се назначат семејства од цитрус, папрат и кожа. (Тие продолжуваат да се делат сè повеќе фракционо или, обратно, да се спојуваат, но ние ќе се фокусираме на најопштата шема.) Вооружени со таков систем како еден вид компас, можете однапред да одредите што вреди прво да се вкуси и што може да се остави за подоцна.

цветно семејство

Може да се каже без претерување - семејството на цвеќиња е најбројно. Аромите на цвеќињата како роза, виолетова, јасмин, крин и други се толку привлечни сами по себе што некои модерни парфимери, како и нивните колеги пред неколку стотини години, прават парфеми само со доминантен мирис на едно цвеќе, врз основа на природни или синтетички суровини. Има и посложени цветни мириси, составени од цел букет. Во таквите парфеми прво се чувствува аромата на еден цвет, потоа на друг, трет и така постепено почнуваат да звучат.

Ова семејство вклучува мириси на цветни алдехиди, кои, како што имплицира името, се добиваат од синтетички суровини. Стандардот на оваа подгрупа, се разбира, е Шанел бр.5. Има и цветно-дрвени-овошни, составени од букет свежи цветни ароми и слатки овошни, како да се во прав со воздржаност на дрвенестиот дух.

семејство цитрус

При создавањето парфемски производи од оваа група се користат цитрусни есенцијални масла од бергамот, лимон, мандарина и портокал. Парфемите и тоалетните води со арома на ова семејство се апсолутно победничка опција при купувањето. Ако мирисот на цвеќе може да предизвика сочувство за некои и одвратност за други, тогаш огромното мнозинство луѓе го поврзуваат мирисот на цитрус со свежината во неговата најчиста форма. Во подгрупата цитрус-цветен-шипре, свежината на курва се заменува со деликатна цветна сладост.

семејството шипре

Нејзиното раѓање е поврзано со создавање на парфем од познат парфимер и бизнисмен. Парфимерот успеал да го направи повоздушен карактеристичниот тежок мирис на дабова мов, благодарение на аромата на јасмин. Резултатот е сложен состав со јасна почетна зелена нота, која се заменува со непречена транзиција од една суптилна нијанса во друга. Производите кои припаѓаат на оваа група се интересни бидејќи аромите не се препознатливи, особено во комбинација со други. Без сомнение, мирисот на есенцијалното масло од пачули, суптропска подгрмушка, не е толку познат како роза или виолетова. Дабови мов, мирис на кора од дрвја, сончева земја и пријатната влага на шумата. Токму овие мириси, заедно со мирисот на гуми за џвакање и бергамот, во една или друга комбинација сочинуваат чуден и привлечен шипре ансамбл.

дрво семејство

Аромите обединети во него се основачи на парфимеријата. Прво настанал пожар во кој изгорело дрво. И ако нејзината кора беше миризлива, тогаш лесен задушувачки бран од чад и мирисот на миризливо дрво хармонично се споија заедно. Човештвото не ги заборави своите први експерименти со парфеми. Тие станаа класици, кои сега веќе не изгледаат оптоварени од тежината на вековите, бидејќи се користат во ново четиво. Лесна арома на кедар, на пример, која се одвојува, како во налет на ветер, од зачаден поток, заситен со мирис на сандалово дрво со остри ноти на цитрус, е доказ дека парфемот припаѓа на семејството на дрвја.

Понекогаш таков парфем може да удри со неочекувана и пријатна горчина на пелин, жалфија, мајчина душица, која е вродена во подгрупата на мириси од дрво. За љубителите на бездната во топол прашкаст облак - како да се специјално создадени парфеми од дрво-килибар. А за оние кои сакаат возбудувања, треба да ја побарате вашата арома меѓу дрвените-зачинети производи. Остриот емотивен тон му дава морско оревче, цимет, бибер, каранфилче.

Водените ноти, кои се појавија во парфимеријата неодамна, дури во 90-тите, совршено ги освежуваат дрвенестите композиции.

Семејството Амбер

Мирисот на килибарните (ориентални или ориентални) парфеми е сладок, секси, инсинуирачки, понекогаш малку непријатен. Токму тој најмногу одговара на традиционалната идеја на античките народи за вистинската божествена арома. Не е ни чудо што „килибарот“ значи „мирисна“, „миризлива“. Ориенталниот состав е составен од такви „слатки“ состојки како ванила, гуми за темјан и рокроза. На овој вртоглав букет понекогаш му се дава малку животинска страст со помош на мошус.

Традиционалните ориентални мириси, вртоглави и тешки, беа многу популарни во 70-тите и 80-тите години на XX век. Нивната модерна интерпретација сугерира полесна верзија. Тоа се постигнува преку појавата на овошни и свежи цитрусни нијанси во композициите.

На друг начин се нарекува fougere, од францускиот збор fougere, што во превод значи папрат. Предок на ова семејство беше создавањето на Fougere Royale („кралски папрат“) од компанијата Houbigant. Вистинска машка заедница на фугери мириси одговара на имиџот на силен и во исто време софистициран маж. И сето тоа благодарение на оригиналната комбинација, која вклучува и бергамот, лаванда и мов. Овие компоненти даваат „убиствен“ вкус во својата сила. И не е чудно што жените толку многу ги сакаат, понекогаш толку многу што сакаат и самите да користат такви парфеми. Во оваа група се разликуваат ароматично-ароматични и ароматско-свежи (или вода) подгрупи. Тоа што самите папрати не мирисаат не е важно, бидејќи варијациите на оваа тема што ги создаваат парфимерите се многу убедливи.

кожна фамилија

Мало, но многу храбро семејство. Во срцето на тоа е мирисот на тутун и сува кожа, од кои понекогаш извира лесна арома на цветна ливада.

Овие мириси се уште еден „забранет“ магнет за жените, а се повеќе ги позајмуваат од нивните сакани.

Кожен мирис може да биде дел од шипре составот. Потоа, без чувства, омекнува до тој степен што може да го користи дури и жена која не сака да мириса екстравагантно.

3.2. Видови парфимерски производи

Сите видови парфеми може да се групираат според следните критериуми: конзистентност, природата на мирисот, содржината на составот, истрајноста на мирисот, целта и местото на производство.

По конзистентност, парфемите се течни, цврсти и во прав.

Течните парфеми се со пријатен мирис алкохолни или водено-алкохолни раствори од парфемски композиции со мирис на цвет или правец на фантазија и се користат како ароматизирачки ароми.

Цврст парфем е восочна маса, најчесто во форма на молив, заситен со парфемски состав и обоена во одредена боја. Се користи за триење на кожата.

Парфемите во прав се сушени растенија мелени во прав и ароматизирани со парфемски состав. Се користи за парфемирање на облека.

Според природата на мирисот, парфемите се цветни, со мирис на цвет и фантазија, комбинирајќи неколку мириси на цвеќе или мириси кои ги нема во природата.

Како музиката, мирисот живее во времето. Како по правило, во секој вистински мирис, се разликуваат три ноти или тонови, што одговараат на трите фази на перцепција. „Високите тонови“ (забелешка за глава) се најкратки и бледнеат по околу 10-15 минути. Тие се одговорни за формирањето на првиот впечаток на мирисот кога ќе го отворите шишето или ќе го вдишете мирисот веднаш по нанесувањето на парфемот на кожата. „Средни тонови“ (срцева нота) е главната тема на мирисот, се појавува по исчезнувањето на високите тонови, по 20-30 минути и „звучи“ за различно време, во зависност од намерата на парфимерот. Најдолгите се „ниските тонови“ (завршна забелешка): тие ја формираат основата на парфемот и ги паметат другите. За постојаните парфеми, последната нота трае од неколку часа до неколку дена. Луѓето со многу деликатно сетило за мирис можат да ја доловат аромата на добар парфем дури и една недела подоцна. Во современите композиции, на пример, редоследот на белешки понекогаш е скршен. На пример, горните и срцевите ноти може да звучат истовремено, или срцевите ноти веднаш се отвораат, претворајќи се во јамка, заобиколувајќи ги главните. Постојат парфеми кои се миризливи рамномерно, без транзиции.

Парфемската група „Екстра“ содржи најмалку 10% од парфемскиот состав (по тежина на парфемот), а трајноста на мирисот мора да се одржува најмалку 60 часа.

Парфемите од групата „А“ се парфеми кои по правило содржат најмалку 10% од составот и имаат отпорност на мирис од најмалку 40 часа.

Парфемските групи „Екстра“ и „А“ се произведуваат во уметнички дизајнирани кутии и кутии.

Парфемите од групата Б вклучуваат парфеми кои содржат најмалку 5% од составот и не повеќе од 10% вода и имаат отпорност на мирис од најмалку 30 часа.

Парфемите од групата Б се главно цветни парфеми кои содржат најмалку 5% состав и 30% вода. Непријатниот мирис трае најмалку 24 часа.

Духовите од групите „Б“ и „Ц“ се произведуваат во случаи и без кутии.

колонски колони

Станува збор за вода-алкохолни раствори на парфемски композиции со мирис на цвет или правец на фантазија.

Колоните се користат како хигиенски, освежителни и ароматични средства.

Во зависност од составот, колоните се поделени во две групи: цветни и хигиенски,

Цветните колони се користат како хигиенско и ароматизирачко средство. Хигиенската вредност на колонските колони лежи во дезинфицирачкото и освежувачкото дејство на алкохолот и ароматичните материи.

Во групата на цветни колони спаѓаат и колони со мирис на фантазија.

Колоњите, како и парфемите, според содржината на составот (во зависност од квалитетот) се поделени во четири групи: екстра, А, Б и Ц.

Колоните од дополнителната група вклучуваат колони со врвен квалитет кои содржат од 3 до 5% од составот. Отпорност на мирис најмалку 24 часа Достапно во уметнички дизајнирани кутии и кутии.

Колоњите од групата А вклучуваат колони кои содржат од 3 до 5% од составот. Непријатниот мирис трае најмалку 24 часа.

Колоњите од групата Б вклучуваат колони кои содржат од 3 до 4% од составот. Отпорноста на мирис не е стандардизирана.

Колоњите од групата Б вклучуваат колони кои содржат 2 до 3% од составот. Отпорноста на мирис не е стандардизирана.

Колони од групите А, Б и Ц се произведуваат во различни случаи и без нив.

Хигиенските колони се разликуваат по тоа што се користат само за хигиенски цели. Нивниот мирис треба да биде пријатен, но не силен и не особено упорен. Содржината на составот е до 2%, а составот на хигиенските колони вклучува етерични масла од цитрус. Јачината на алкохолот не надминува 60%.

тоалетна вода

Тоалетните води заземаат средно место помеѓу парфем и колонска вода. Ова е парфем со релативно низок мирис. Содржината на есенцијалниот состав во раствор на вода-алкохол обично е од 3 до 10-15%. Тоалетната вода се произведува или како независен производ, или во колекција со истоимениот парфем. Тоалетната вода содржи нечистотии кои ги одредуваат нејзините својства. Содржината на миризливиот состав во нив е поголема отколку во колонските колони, но помала отколку кај парфемите.

Препарати за чистење

4.1. Тоалет сапун

Најраниот опис на правењето сапун бил пронајден на сумерски глинени плочи кои датираат од 2500 година п.н.е. Методот се базираше на мешавина од пепел од дрво и вода, која се вареше и во неа се топеше маснотиите, добивајќи раствор од сапуница. Сепак, ова решение немало конкретно име, докази за неговата употреба не се зачувани, а од него не е направено она што се смета за сапун.

Самиот изум на сапун често им се припишува на Римјаните и датира од првиот милениум п.н.е. Легендата вели дека зборот сапун (анг. сапун) доаѓа од името на планината Сапо, на која се принесувале жртви на боговите. Мешавина од стопена животинска маст и пепел од дрво од жртвен оган беше измиена со дожд во глинената почва на бреговите на реката Тибар. И жените кои переле алишта таму забележале дека благодарение на оваа смеса облеката се перела многу полесно.

Објективни докази за појавата на рачно изработка на сапун се добиени при ископувањата на урнатините на римскиот град Помпеја. Археолозите открија фабрика за сапун и пронајдоа готови парчиња сапун. Како што знаете, Римјаните биле познати по нивните јавни бањи - бањи, но миењето не било главната цел на нивната посета. Римската бања, како и грчката, имаа во поголема мера социјална функција - луѓето се собираа во голем базен, се опуштаа и разговараа. Сапунот што се произведуваше во тоа време беше премногу груб за кожата и се користеше само за перење.

Но, жителите на средновековна Европа воопшто не се разликувале по чистотата, што, меѓу другото, предизвикало страшни епидемии. Модата за чистота се врати во Европа дури во 17 век. Во исто време конечно се формира занаетот за правење сапун. Состојките за правење сапун варираат во зависност од регионот. На север се користела животинска маст за правење сапун, а на југ со маслиново масло, благодарение на што сапунот бил со одличен квалитет.

Патент за чистота: Голем чекор кон широко распространето комерцијално производство на сапун дојде во 1791 година, кога францускиот хемичар Николас Лебланк патентираше процес за правење сода од креда, сол и јаглен. Дваесет години подоцна, друг Французин, Мишел Ежен Шеврел, го утврдил хемискиот состав на мастите и добил масни киселини. Овие две откритија фантастично го означија почетокот на целото модерно производство на сапун. Претприемачите веднаш сфатија колкав профит може да донесе производството на сапун во индустриски размери. Започна брзата организација на „сапунските“ компании и широката изградба на фабрики за сапуни.

Современиот сапун е растителен и животински масти третиран со каустична сода. Се зема сода, се раствора во вода, се загрева, се топи, се прочистува и во овој раствор се додава оладена маст и се меша додека не се формира хомогена маса. Добиената смеса се истура во калапи и се остава да се стврдне. За да ги подобрите својствата и квалитетот на сапунот, можете да додадете кокосово масло во неговиот состав, кое е широко користено во козметиката, вклучувајќи го и производството на течни сапуни и шампони. Кокосовото масло го прави сапунот помек на дејство и ја зголемува неговата пена.

Сапун може да се подготви на неколку начини: топол, ладен, топење и планирање.

Пената што се создава при сапунување се состои од соли на масни киселини, кои имаат способност да ги уништуваат мастите. Освен тоа, сапунот има и алкална реакција, а сето тоа на одреден начин влијае на состојбата на кожата. На крајот на денот, на кожата се акумулираат остатоци од козметика, прашина, нечистотија, сето тоа го држи потта и маснотиите на кожата. Сапунот може да ја разгради тврдоглавата нечистотија со разградување на мастите. Но, кожата има свои посебни масти - липиди. Сапунската пена не открива каде се потребните масти, а каде се излишни, и уништува сè. Затоа, по миењето кожата станува сува и чувствителна.

Сапунот сега доби нов контекст. Сега станува елитен производ. Сапунот, кој го развиваат современите козметолози, значително се разликува од оној во кој разбравме толку детално. Овој сапун не ја суши кожата, не само што совршено ја чисти, туку понекогаш ја заменува и останатата нега - лосиони, тоници, креми.

Тоалетниот сапун се произведува во 4 групи: 1, 2, „Екстра“ и „Д“.

Барања за сапун

1. Треба да формира стабилна пена.

2. Мора да ги раствори нечистотиите.

3. Мора добро да се исплакне.

4. Треба да има пријатен мирис и боја.

5. Не треба да има штетни ефекти.

6. Мора да има добар естетски изглед.

Класификација

Тоалет сапун. Сета голема разновидност на тоалетни сапуни создадени со единствена цел да се грижат за кожата. Таквиот сапун треба да има ниво на киселост блиску до неутрално и да содржи специјални компоненти. Значи, тоалетниот сапун е збогатен со билни екстракти кои ја смируваат кожата; тоник овошје концентрати; бадем, кокос и какао путер, омекнувајќи ја сува чувствителна кожа; нутритивни компоненти - млечни протеини, ланолин, масло од авокадо; навлажнувачки супстанции - глицерин и алое вера; како и антиоксидантни витамини: ја штитат кожата од предвремено стареење.

Меѓу огромната разновидност на типови на тоалетни сапун, лесно е да се избере оној кој е вистинскиот за вас.