Kuidas valmistada kodus kokteilikruvikeerajat. Kuidas valmistada kruvikeerajat raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

Meie turg on lihtsalt üle ujutatud madala kvaliteediga Hiina tööriistadega. Ja asi pole isegi mitte tootjas, vaid pigem edasimüüjates, kes toovad massiliselt odavaid Hiina kruvikeerajaid, tuues neid kaubamärgina edasi. On ka suurepäraseid kvaliteetseid Hiina instrumente, kuid neid on üsna raske leida.

Mida ja kuidas, sellest palju ei räägi, aga proovime parandada kruvikeeraja või vahetatavate otsikutega kruvikeeraja kvaliteeti.
Ma teen nahkhiire kõvaks. Karastamise eesmärk on suurendada terase tugevust, muuta metalli omadusi, muuta see kõvemaks, kuid rabedamaks.

Kuidas metalli oma kätega karastada

Karastusprotsess on äärmiselt lihtne ega nõua sinult eriteadmisi ega erilisi töövõtteid. Kuid kuuma metalli ja gaasipõletiga töötades peate olema eriti ettevaatlik.
Niisiis, mida vajate kõvenemiseks?

- Bitid ise on esikohal.
- Kütteseade. Ideaalis kasutage seda, kuid kui teil seda pole, võite kasutada gaasipõletit nagu mina.
- Masinaõli. Igasugune sobib, veelgi parem on kasutada kasutatud, kuna see on õhem.

Alustame metalli karastamist. Nahkhiire hoidmiseks põleti kohal peate valmistama hoideseadme. Ma teen selle tavalisest terastraadist, mähkides paar pööret ümber kurika.

Põhimõtteliselt saab otsaku jämedast otsast lihtsalt tangidega kinni hoida, nii et kõvaks läheb ainult see osa otsast, mis puutub kokku kruvide ja kruvidega.
Süütame gaasipõleti. Toome nahkhiire ja hakkame metalli kuumutama.

Kuumuta kuni erkroosaks. Seda ei soovitata kuumutada valgeks, kuigi tõenäoliselt ei saa te seda sellise põletiga teha.
Niipea, kui kõik on soojenenud, laske see kiiresti 5-6 sekundiks õlisse. Siis võtame selle välja.
Võite kasutada teist protsessi: 4 sekundit õlis ja seejärel järsult külmas vees, öeldakse, et efekt on parem, kuid jällegi pole ma seda proovinud.

See on kõik. Protsess on lõppenud. Jääb üle vaid õli nahkhiirelt maha pühkida ja kasutama hakata.

See tundus tumedam.

Tahaksin lisada, et kõiki juppe ei saa karastada. Ma ei tea, mida neisse segatakse, kuid on eksemplare, mida kõvenemine mitte ainult ei mõjuta, vaid need isegi hävitavad ja muutuvad pärast kuumtöötlemist plastiliiniks.
Lisaksin veel, et see meetod ei sarnane kuidagi tehasekarastusega, seega pole vaja oodata metalli sama kõvadust. Kuna isegi metall pole sama mis tehase oma. Kuid ikkagi on kõvaduse ja seega ka tööaja suurenemise mõju.

Kruvikeeraja kokteilil on üsna huvitav ajalugu. Idee segada mahla viinaga tekkis esmakordselt Saudi Araabias töötanud Ameerika naftatööliste seas 20. sajandi keskel. Kuna islam eeldab kaine elustiili, ei olnud riigis ameeriklastele tuttavaid baare, pealegi karistasid alkoholitarbimist kohalikud võimud rangelt. Leidlikud ameeriklased hakkasid alkoholi lahjendama suure koguse mahlaga, et mitte äratada kohalikes elanikes kahtlust, ja segasid joogi koostisosi alati käepärast oleva kruvikeerajaga. Nii tekkis kokteil “Kruvikeeraja”, mille retsepti leiate altpoolt.

Kokteil “Kruvikeeraja” – valmistamine

Lihtsaim viis sellise kokteili valmistamiseks on lihtsalt segada 1 osa viina 2 osa apelsinimahlaga, nagu selle loojad omal ajal tegid, kuid saadud joogi maitse ja välimus jätab soovida. Niisiis, kuidas saate kodus valmistada kokteili "Kruvikeeraja", nii et soovite seda hiljem juua?

See on väga lihtne – oluline on valida õiged koostisosad. Õigete koostisosade hulka kuulub ennekõike kallis viin. Kuldreegel kokteilide valmistamisel on valida ainult kvaliteetne ja tõestatud alkohol. Tõelise kokteili jaoks peab apelsinimahl olema värskelt pressitud, kuid selle võid asendada poest ostetud apelsininektariga.

Koostis:

viin - 50 ml;
apelsinimahl - 100 ml;
jää - valikuline.

Ettevalmistus

Kui teete jääga kokteili, peaksite selle esmalt klaasi lisama. Sel juhul peaks jää hõivama kogu klaasi pinna. Järgmisena peate lisama viina, seejärel valama selle apelsinimahlaga ja segama koostisosi hoolikalt. Serveerimisel võib kokteili kaunistada apelsini- või sidruniviiluga.

Kruvikeeraja kokteili eripära on see, et see tuleb juua kohe pärast valmistamist. Vastasel juhul hakkab jää sulama ning jook kaotab oma võrreldamatu aroomi ja maitse.

"Kruvikeeraja" tagurpidi

Tänapäeval on “Kruvikeeraja” ettevalmistamise teemal tohutult palju variatsioone. Kõige populaarsem kokteil, eriti noorte seas, on vastupidine “drivescrew”.

Koostis:

viin - 100 ml;
apelsinimahl - 50 ml;
jää - valikuline.

Ettevalmistus

“Kruvikeeraja” valmistamise põhimõte on vastupidi sama, mis tavaversioonil. Tõsi, "vastupidi" joodud kokteilide arv väheneb poole võrra.

Greip "Kruvikeeraja"

Soovi korral saate valmistada kokteili õrnema versiooni, mis on eriti populaarne õiglase soo esindajate seas. Tavaline apelsinimahl selles kokteilis asendatakse greibi või veriapelsinimahlaga. Sellest lähtuvalt varieerub “kruvikeeraja” värv roosast sügavpunaseni.

Koostis:

viin - 30 ml;
mahl - 90 ml;
jää - valikuline.

Ettevalmistus

Esimene samm on tulevase kokteili jaoks klaasile lisada jää, nii et see hõivaks 2/3 anumast. Järgmisena valage viin välja, seejärel valage mahl ja segage koostisosad kõrre abil. Kuna kokteil on naistele, tuleb see enne serveerimist kaunistada greibi- või veriapelsiniviiluga.

Loodame, et saime vastata küsimusele, kuidas kodus kruvikeeraja kokteili valmistada ning teie külalised ja sõbrad jäid meie retseptide järgi valmistatud kokteilidega rahule. Pidage meeles, et kõige maitsvamad joogid tulevad neilt, kes neid armastusega valmistavad, ja loomulikult kvaliteetsest ja tõestatud alkoholist.

Mitte vähem kuulsad kokteilid annavad õhtule meeldivat vaheldust ja proovige neid valmistada.

Räägime eelkõige miniatuursetest kruvikeerajatest, nn valvuritest. Nende abiga saate parandada mitte ainult kronomeetreid, vaid ka prille, kaameraid ja üldiselt kasutada seal, kus kasutatakse eriti õrna mehaanika. Loomulikult on müügil selliste kruvikeerajate valmis komplekt. Kuid esiteks pole see odav ja teiseks pole tõenäoliselt kõiki komplekti kuuluvaid kruvikeerajaid konkreetse töö jaoks vaja. Jah, mõnikord on vaja nii väikest kruvikeerajat, et see pole komplektis.

Tavalisest õmblusmasina nõelast minikruvikeeraja valmistamine on üsna lihtne.

Murdke ettevaatlikult ära ja visake nõela terav ots ära. Seejärel lõõmutame terase: kuumutame nõela ots temperatuurini 900...950 kraadi ja seejärel aeglaselt jahutame. Temperatuuri määramiseks peate tuginema terase kuumuse värvile. Niisiis, temperatuur 780...820 kraadi vastab kirsipunasele värvile, 820...900 kraadi - helepunasele ja 900...1050 kraadi - oranžile. Kui kuumuse värvus on tumekollane (1050...1150 kraadi), helekollane (1150...1250 kraadi) või säravvalge (1250...1300 kraadi), siis on tegemist selge “ülekuumenemisega”. Sellel ei tohiks lasta pikka aega põleda, kuna see põletab süsiniku välja ja teras kaotab oma kasulikud omadused.

Nõela või õigemini selle otsa saab lõõmutada tavalise majapidamises kasutatava gaasipliidi põleti leegis ja leegilt eemaldades seda väga aeglaselt jahutada. Pärast seda ei ole teras enam nii rabe, see muutub elastseks, nii et saate nõela otsa kergesti lahti sepistada ja anda sellele spaatli kuju. Seda tehakse väikesel alasil väikese haamriga. Alasina võib toimida ka suurem haamer, tangid või tangid. Sepistamise hõlbustamiseks soojendage nõela uuesti, muretsemata tulelt eemaldamise kiiruse pärast. Pärast sepistamist peaks nõela ots võtma kuju, mis on näidatud joonisel fig. 1.

Riis. 1

Seejärel töödeldakse nõela tasapinnalise viiliga või poleeritakse abrasiivplokile (puutekivile) või liivapaberitükile, mis kinnitatakse puuploki külge nööpnõeltega. Otsale antakse kuju, mis on näidatud joonisel fig. 2. Kui esmalt kasutati nõelviili, siis on ikkagi vaja lihvimist.

Riis. 2

Kui kruvikeeraja on töödeldud, tuleb nõel uuesti karastada. Selleks kuumutatakse ots temperatuurini 760...780 kraadi (mis vastab tumekirsipunasele kuumuse värvusele) ja kastetakse kiiresti rangelt vertikaalselt toatemperatuuril vette.

Pärast sellist kõvenemist on kruvikeeraja tera liiga rabe ja kergesti purunev. Terase sitkuse suurendamiseks peate tegema kolmanda termilise toimingu - karastamise. Tööstuslikes tingimustes tehakse seda temperatuuritingimustest rangelt kinni pidades. Me hindame seda taas kaudselt - teraspinna tumeduse nn värvide järgi. Selle karastustemperatuur 285–315 kraadi vastab tuhmumisvärvidele violetsest helesiniseni. Just sellele vahemikule peaksime keskenduma. Värvide selgemaks muutmiseks eemaldage tööriista pinnalt katlakivi, lihvides seda pärast läikivaks kõvenemist. Karastamine lõpetatakse instrumendi järkjärgulise õhuga jahutamisega.

Lõpuks muutus kruvikeeraja ots mitte ainult kõvaks, vaid ka viskoosseks, et mitte puruneda. Jääb vaid lihvida see abrasiivse kivi abil.

Ja tee käepide. Nurgasilma saab lihtsalt torgata tavalise korgipudeli korgi sisse või puutüki või pliiatsi sisse.

Kui aga tahetakse teha töökindlamat metallist käepidet, tuleb see messingvardast treipingil keerata. Käepidemesse puuritakse nõela läbimõõduga auk ja nõel ise on tinatatud POS-klassi joodisega. Räbustina kasutatakse "jootmishapet" - tsinkkloriidi. Pärast tinatamist torgatakse nõel käepideme auku, aidates jootekolbiga.

Teie enda minikruvikeeraja on valmis. Täpselt sama tehnoloogiat kasutades saab valmistada suuremaid kruvikeerajaid. Loomulikult massiivsematest toorikutest. Oletame, et kulunud nõelviilidest. Nende "töötav" osa (koos sälguga) eemaldatakse peaaegu täielikult. Nad jätavad ainult väikese ala, millest nõel moodustub. Terase ebavajaliku kõvaduse kõrvaldamiseks lõõmutatakse viili ots. Edasised toimingud ei erine kirjeldatutest.

Oma kätega starterist löökkruvikeeraja valmistamiseks vajate:
* Nurklihvija, lõikeketas, kaitseprillid, kindad
* Pingikruustang
* Vigane auto starter
* Vana mutrivõti
* Metalltoru, mille läbimõõt on võrdne bendixi läbimõõduga
* Metallist treipink, läbilõikur
* Paar väikest vedrut
* Metallist pesumasin
* Keevitusmasin, keevitusmask, retuusid
* Puurmasin, metallipuur läbimõõduga 5 mm
* Koputage M6 keermega
* Kern
* Polt M6
* Igav lõikur
* Väike haamer
* Maskiteip
* Haamrivärvi purk

Esimene samm.
Esimene samm on vigase starteri lahtivõtmine autost, sellest on vaja ainult kahte osa,
see on elektrimootori ja bendixi armatuur, millel lahti keeramise põhimõte põhineb. Metalli vastuvõtupoest saab osta mittetöötava starteri, mille eest küsitakse sente võrreldes löökkruvikeeraja tehases valmistatud versiooni ostmisega.

Peate varda ankru küljest eemaldama; seda saab teha pressi või võimsa pingikruustangu abil. Ankru saab välja lüüa ka haamrilöökidega, kuid sel juhul on oht selle deformeerumiseks, seega ma seda meetodit ei soovita. Niisiis, kinnitame ankru kruustangisse ja pigistame varda välja; kui see on täielikult välja tulnud, liigume edasi järgmise sammu juurde.

Teine samm.
Nüüd vajate Bendixilt ohvlitega detaili, mille saab maha saagida nurklihvijaga, millele on paigaldatud lõikeketas, ja seejärel treipingil soovitud suuruseni viimistleda. Nurklihvijaga töötades olge ettevaatlik, elektritööriista tuleb kindlalt käes hoida ning ärge unustage kaitseprille ja kindaid. Lõhnaline osa sobitub seejärel võllile ja kannab sellele löögist pöörlemise üle.

Kolmas samm.
Selleks, et sellele kruvikeerajale oleks võimalik paigaldada erinevaid päid, tuleb tetraeedriline osa draiverilt nurklihvija abil ära lõigata.

Kruvikeeraja põhjaks oli ümmargune metallist toorik, millesse tehti treipingi ja puurimislõikuri abil samm Bendixist splinditud detaili paigaldamiseks.

Kui teil treipinki pole, võib aluse valmistada sobiva läbimõõduga torust, eelistatavalt seinapaksusega vähemalt 2 mm. Selline näeb kokkupandud tööriist välja.

Neljas samm.
Varda kinnitamiseks kinnitage alus kruustangiga ja puurige puurmasinaga poldi jaoks 5 mm läbimõõduga auk.

Järgmisena kinnitame detaili töölaual kruustangis ja lõikame kraani abil M6 poldi jaoks keerme, keeramise käigus lisame spetsiaalset määrdeainet, mis vähendab kraani kulumist.

Pärast seda kontrollime, kuidas polt on käsitsi sisse keeratud.

Varras ise vajab freesimist, kuna freespinki pole, pingutame detaili kruustangis ja teeme nurklihvijaga väikese soone, mis takistab varda vaba väljakukkumist.

Viies samm.
Käes on keevitustööde aeg. Paigaldame splinditud osa alusesse ja kinnitame kruustangisse, seejärel keevitame osad kokku keevitusmasinaga. Keevitusmasinaga töötades kasutage isikukaitsevahendeid, keevitusmaski ja retuusid.

Pärast seda koputame õmblust, et eemaldada keevitusprotsessi käigus tekkinud räbu.

Laske detailil veidi jahtuda, seejärel kinnitage see treipingi kolmeharulise padruniga ja eemaldage keevitusjäljed läbilõikuri abil.

Tulemuseks on selline jumestuskreem.

Kuues samm.
Kinnitame varda koos selle peal oleva tetraeedriga kruustangisse ja keevitame keevitusmasinaga need omavahel kokku, seejärel koputame haamriga räbu ja eemaldame treipingi abil keevisõmbluse ebatasasused.

Nagu selgus, selgus testimise käigus, et kui vasar võlli tabas, takerdus see veidi alusele, sel juhul ei saanud vedrud seda tagasi lükata. See probleem lahendati täiendava paksu seibi paigaldamisega, mis keevitati splintide lähedale ja seejärel keerati treipingile.

Kogume kõik osad ühtseks struktuuriks, seejärel jätkame selle värvimist.

Kasutades haamrivärvi purki, muudame omatehtud tööriista, katame tetraeedri ja piludega osa eelnevalt maalriteibiga.

Peale värvi kuivamist saame sellise väga mõnusa löökkruvikeeraja, jääb üle vaid vedruga kuul kinnituste kinnitamiseks paigaldada ja tavapolt asendada süvistatud peaga poldi vastu.

Tere kõigile DIY austajatele!

Täna tahan vaadata ühe kruvikeeraja hoidiku valiku tegemise protsessi, mida on minu arvates väga mugav kasutada.

Mind sundis sellise hoidiku valmistama nii paigutusvajadus kui ka sellele järgnev ühe kruvikeerajate komplekti mugav kasutamine.

See kruvikeerajate komplekt müüdi pappkarbis, ilma hoidikuta. Tõsi, iga kruvikeeraja käepideme küljes on väike auk, et neid saaks näiteks naela külge riputada. Kuid nagu selgus, on nende aukude väga väikese läbimõõdu tõttu kruvikeerajate sel viisil riputamine väga ebamugav.

Seetõttu otsustasin teha selle kruvikeerajate komplekti jaoks spetsiaalse hoidiku.

Ja algul mõtlesin teha näiteks lihtsa hoidiku, et kruvikeerajad saaks lihtsalt madalatesse aukudesse pista ja seal seista või näiteks plaadis augud läbi puurida, et saaks kruvikeerajad sinna sisse pista ja riputada. käepidemetel.

Muide, sarnaseid tööriistahoidjaid olen juba varemgi teinud ja siin on üks selline näide.

Kuid antud juhul tegi kõik keeruliseks asjaolu, et selline hoidik tuli riputada üsna kõrgele töölaua kohale, kuna kõik seina alumised osad olid juba mõne teise tööriistaga hõivatud.

Kuid sellisel kõrgusel (umbes 1,6-1,7 meetrit) poleks lihtne läbivate aukudega hoidik kuigi mugav. Sest esiteks on sellisel kõrgusel augud, millesse peate kruvikeerajad sisestama, praktiliselt nähtamatud (selle tulemusena peate iga kord juhuslikult kruvikeerajat torkima, kuni auku satute), ja teiseks ebamugavus. kruvikeeraja väljatõmbamiseks või sisestamiseks tuleb see tõsta piisavalt kõrgele hoidikust kõrgemale. Loomulikult on see väga ebamugav (eriti pikkade kruvikeerajate puhul), kuna iga kord peate oma käe väga kõrgele tõstma.

Seetõttu otsustasin teha hoidiku, et saaksin sealt välja võtta ja aukude kaudu kruvikeerajad sisse pista, tõstes neid vaid veidi (sõna otseses mõttes 1-2 cm) hoidiku kohale.

Niisiis, jätkame otse tootmisega.

Selleks vajame järgmisi tarvikuid:

Materjalid ja kinnitusdetailid:

Puitlaudis paksusega 2 cm, laiusega 4 cm ja pikkusega 40-50 cm.
- Kaks puidukruvi 4x55 mm.

Tööriistad:

Joonistus- ja mõõtmisvahendid (pliiats, mõõdulint ja ruut).
- Shilo.
- Viiliga tikksaag kõvera lõikamiseks.
- Elektriline puur-kruvikeeraja.
- Aukusaag puidule läbimõõduga 29 mm.
- Metallist puurid läbimõõduga 4 mm ja läbimõõduga 8 mm.
- Sfääriline puidulõikur.
- Poolringikujuline peitel.
- Kruvikeeraja otsik RN2, kruvide keeramiseks.
- Liivapaber.

Kõigepealt teeme märgised. Kruvikeerajate vahekauguseks valisin 6 cm ja kokku on mul hoidikusse seitse kruvikeerajat: kuus komplektist ja üks tavaline, mida tihti vaja läheb.

Seejärel torgime tulevaste aukude keskkohad ettevaatlikult täpiga läbi ja lõikame need augusaega 5-6 mm sügavuselt välja.

Muide, augusae asemel oleks sel juhul parem kasutada sobiva läbimõõduga puidupuuri. Sel juhul ei oleks vaja edasises töös poolringikujulist peitlit kasutada. Samas ei olnud mul hetkel käepärast vajaliku läbimõõduga puuri, mistõttu pidin kasutama augusaagi.

Kui kõik augud on saagitud, puhastame need poolringikujulise peitliga. Pealegi pole sel juhul vaja hoolikat töötlemist, piisab, kui ruloode põhjad on enam-vähem ühtlased.

Nüüd puurime 8 mm läbimõõduga puuriga välja kruvikeerajate kesksed augud, et kruvikeeraja vardad saaksid neist vabalt läbi.

Samuti puurime oma hoidiku külgedele kaks 4 mm läbimõõduga auku kruvide jaoks, et saaksime oma hoidiku seinale kinnitada.

Pärast seda süvendame oma augud veidi sfäärilise puidulõikuriga.

Seejärel märgime kruvikeerajate eemaldamiseks pilude kohad.

Ja need pilud lõikasime puslega välja.

Lõpuks lõikasime kogu oma hoidiku tooriku välja.
Ja selline näeb meie hoidik välja peaaegu valmis.

Kuid ma olen juba proovinud sinna mitu kruvikeerajat sisestada.

Nüüd tuleb hoidik hoolikalt liivapaberiga töödelda ning parema ohutuse ja vastupidavuse huvides võid selle katta ka mingisuguse kaitsekattega.

Pärast kaitsekatte kuivamist saate meie hoidiku seina külge kruvida.

Ja siin on meie hoidik koos sellesse sisestatud kruvikeerajatega.

Tõepoolest, sellise hoidiku kasutamine on väga mugav, kuna kruvikeeraja eemaldamiseks või sisestamiseks peate seda lihtsalt veidi tõstma.

Seega kui kellelgi on probleeme kruvikeeraja paigutusega, siis soovitan teha sarnase hoidiku. Loomulikult saate teha sellise pikkusega hoidiku, mis on mõeldud nii paljudele kruvikeerajatele kui vaja.

Lisaks saab teha mitu sellist hoidjat ja asetada need üksteise alla, teatud kaugusele, üldiselt saab seda teha nii, nagu sulle meeldib.

Noh, selleks korraks kõik ja head suve jätku!