Sünteetiliste lõhnaainete omadused. Mis parfümeeria on valmistatud Fragrances on

Lõhnade tekitamiseks kasutavad parfüümid tohutut valikut lõhnavaid tooraineid – kokku on rohkem kui viis tuhat eset; nende hulgas on suurel kohal taimedest saadud looduslikud aromaatsed ained.

Lõhnavaid taimi nendest eeterlike õlide saamiseks kasvatatakse Kaukaasias, Krimmis, Moldovas, Kesk-Aasias, Kesk-Mustamaa piirkonnas ja Ukrainas. Need on peamiselt koriander, roos, köömned, apteegitill, savisalvei, kurereha, piparmünt, lavendel, aniis, jasmiin, tammesammal, asalea, tsistus jt.

Kuni 90% saadud eeterlikest õlidest kasutab ainult parfümeeria- ja kosmeetikatööstus, ülejäänu kasutatakse toiduainetööstuses ning kodukeemia (pesuvahendite) ja tualettseebi lõhnastamiseks.

Looduslikke aromaatseid aineid saadakse värsketest ja kuivatatud taimeosadest peamiselt destilleerimise, pressimise (pigistamise) või erinevate lahustitega ekstraheerimise teel.

Väikeses koguses eeterlikke õlisid sisaldavad taimed allutatakse veeauruga destilleerimisele: näiteks koriandri seemnetes (puuviljades) on umbes üks protsent eeterlikku õli, ühest tonnist värsketest roosi kroonlehtedest saadakse üks kuni kaks kilogrammi roosiõli. Destilleerimine toimub kõrgel temperatuuril ja osa õlide koostisaineid lahkub koos destilleerimisveega, mistõttu õli lõhn muutub ja on tavaliselt palju hullem kui kroonlehtede lõhn.

Sidrunite, apelsinide, mandariinide, apelsinide jt koored, mis sisaldavad märkimisväärses koguses suhteliselt kergesti eralduvat õli (näiteks värske apelsini koor sisaldab umbes 3% õli), allutatakse pressimisele (pressimisele).

Mõned taimed - lillaõied, maikelluke, akaatsia - muudavad kuumutamisel üldiselt lõhna ja annavad täiesti kasutuskõlbmatu toote, seetõttu asendatakse nende töötlemise ajal destilleerimine ekstraheerimisega lenduvate lahustite või veeldatud gaasidega. Ekstraktidest destilleeritakse lahusti välja ja jäägina saadakse nn ekstraktiõlid. Kuna lahusti destilleerimine toimub madalal temperatuuril, vastab ekstraktiõlide lõhn lähteaine lõhnale. Ekstraktõlid sisaldavad koos lõhnaainetega ka taimseid vahasid, toorainest ülekantud vaike; sellised õlid on enamasti tahked, neid nimetatakse betoonideks. Betoonide lahustamisel alkoholis sadestuvad vahad ja osa vaikudest ning lahusesse jääb peaaegu puhas, nn absoluutne õli. Eeterlikke õlisid, betooni ja absoluutaineid saadakse paljudest seemnetest, lilledest, koortest, sammaldest, lehtedest, taimedest (näiteks roosiõitest, jasmiinist jt).

Alkoholitõmmiste valmistamiseks kasutatakse sageli taimseid tooraineid, eriti kui soovitakse paremini säilitada tooraine lõhna ja ekstraheerida sellega seotud vaiguseid ja muid aineid (sageli kasutatakse tõmmiseid, näiteks vanillikaunad, orrise juur, nelk , tamme sammal).

Suur tähtsus on paljudel taimede sisselõigete tulemusena saadud lõhnavatel vaigutel ainetel. Parfümeerias kasutatakse kõige sagedamini bensoevaiku (kasteviiruk), viirukit, tolupalsamit, stüraksi.

Vaigused ained annavad suurepärase püsiva lõhna. Need on tugevaimad phütontsiidid ja sobivad õhku puhastavate ja desinfitseerivate toodete tootmiseks.

"Lõhnavate" toorainete sortimendis on oluline koht ka loomse päritoluga lõhnaainetel. Jutt käib osade loomade (muskuspull - muskushirv, kobras ja harvem ondatra) isaste kuivanud näärmetest ja teiste organite eritistest. Muskushirve leidub Kesk-Aasia ja Siberi metsastes mägipiirkondades. Civet on Põhja-Aafrikas ja Aasias leiduv tsiibetkassi näärmete eritis; ambra - kašeloti (vahajas mass) eritumine.

Muskust ja merevaiku, mida antiikajal kasutati iseseisvate lõhnameelte rõõmustavate vahenditena, kasutatakse praegu vaid parfüümikompositsioonide rikastamiseks. Ambra annab kompositsioonile erilise soojuse, ereda valgustuse. Muskil on lisaks omapärase lõhna mõjule võime kompositsiooni lõhna õilistada, ümardada, anda parfüümile rafineeritust ja temperamenti. Prantsuse parfüümide temperament tuleneb suuresti nendes leiduvast suurel hulgal loomalõhnaga aineid. Lisaks, mõjutades närvisüsteemi, suurendavad muskus ja ambra tundlikkust, pikendavad lõhna tajumise kestust.

Loomalõhnade roll parfümeerias on nii suur, et praegu on raske täisväärtuslikke parfüüme ilma nendeta ette kujutada, need on naha-, juuste- või kleidiparfüümide asendamatu osa.

Loomsed lõhnaained on väärtuslikud ka seetõttu, et loovad harmoonia parfüümi lõhna ja inimese naha vahel, justkui muudavad need lõhnad omavahel seotud, toimivad nende vahel vahendajatena, muudavad parfüümi lõhna inimesele omaseks. tema. Kirjandusteostes väljendatakse sageli ideed terve, puhta naha ja juuste imeliste lõhnade emotsionaalsest mõjust, kuid igapäevaelus on see mõnikord millegipärast häbematult vaikne. Samas ei tohi seda mõju unustada, sest naha ja juuste lõhnaga mitte kooskõlas olevad parfüümid jätavad ebameeldiva mulje. Parfüümitootjad mäletavad seda hästi ja tarbija ei tohiks seda unustada.

Kuni 19. sajandi alguseni arvati, et eeterlikud õlid on homogeenne aine, mis on enam-vähem saastunud igasuguste lisanditega. Selgus aga, et see pole kaugeltki nii: eeterlikud õlid on kombinatsioon suurest (ja sageli väga suurest) hulgast keemiliselt üksikutest lõhnaainetest, millest igaühel on oma lõhn, kuid neis domineerib üks või kaks. ained, mis määravad eeterliku õli peamise lõhna. Samas sisaldavad need väikseid nõrga lõhnaga või lõhnatuid lisandeid, mis mängivad suurt rolli lõhna "ümardades" või andes sellele vastupidavuse.

Isegi väikesed "reostuse" lisandid muudavad eeterliku õli lõhna, mõnikord tundmatuseni.

Lõhnaainete tööstusliku sünteesi arendamise tõukejõud oli vanilliini süntees. Kodu- ja välismaiste teadlaste tööga eraldati paljude eeterlike õlide koostisosad puhtal kujul. Algas nende keemilise koostise uurimine, mille tulemusel sünteesiti kõige olulisemad aromaatsed ained, mis määravad nende õlide meeldiva lõhna.

Praegu kasutatakse umbes 80% sünteetilistest lõhnaainetest parfümeeria-, kosmeetika-, seebi-, toiduaine- ja muudes tööstusharudes. Sünteetiliste aromaatsete ainete tootmine sai võimalikuks ainult tänu keemiateaduse ja tööstuse kõrgele arengule. Teadlased on sünteesinud tohutul hulgal lõhnaaineid, millel on looduses analooge ja mida ei leitud. Tootmist korraldati mitte ainult lõhnaainetest, mille sünteesi tegid esmalt välismaa teadlased, vaid ka täiesti uutest lõhnaainetest: nagu tibetoliid, musten, sangalidool, mürtsenool ja paljud teised, mis võimaldas asendada looduslikku lõhnaainet. aineid (näiteks santalidol asendab suures osas sandlipuuõli) ja loovad kvaliteetseid tooteid.

Tuleb märkida, et lõhnaainete süntees viitab peenele, väga keerulisele keemilisele tehnoloogiale ning isegi väikesed lisandid, mille olemasolu on tavapäraste keemiliste või füüsikaliste meetoditega mõnikord võimatu kindlaks teha, on haistmismeelega kergesti kinni püütud; ja seeläbi takistada kogu toote kasutamist.

Parfümeerias enimkasutatavatest sünteetilistest lõhnaainetest märgime ära vaid mõned, millel on märgitud lõhna alus: bensüülatsetaat (jasmiini lõhn), vanilliin (vanilli lõhn), geraniool, fenüületüülalkohol ja tsitronellool ( roosilõhn), tsitraal (sidrunilõhn), hüdroksütsitronellal ja linalool (maikellukese lõhn), terpineool (sireli lõhn), heliotropiin (heliotroopi lõhn), jonoon (kannikese lõhn), kumariin (heina lõhn) ja paljud teised.

On asjakohane küsida: kas sünteetilised lõhnaained võivad täielikult asendada looduslikud lõhnad? Ei! Sünteetilised lõhnaained, kui need on lillelised, määravad ainult taimede lõhna põhitunnuse (ja isegi siis mitte täielikult), nad meenutavad ainult selle või teise taimse aine lõhna, kuid see pole veel selle lõhn. Nad on ilma jäänud sellest lõhna võlust, värvist (tämbrist), kõlasusest, sametisest, lõhna "orkestratsioonist", mis on omane looduslikele lõhnaainetele.

Looduslikke lõhnaaineid on võimatu täielikult asendada sünteetilistega: ainult mõlema kombinatsioon võimaldab luua tõeliselt täisväärtuslikke teoseid.

Sünteetilised lõhnaained hõivavad kaasaegses parfümeerias vääriliselt väga märkimisväärse koha: ilma nendeta oleks parfümeeria jäänud ehk peamiselt keskaja tasemele.

Kõik parfüümid ja kosmeetika ning tualettseebid sisaldavad sünteetilisi lõhnaaineid. Ilma nendeta oleks võimatu hankida kõiki erinevaid kvaliteetseid tooteid, mis meil praegu on. Sõna "sünteetika" ei tähenda antud juhul mitte ainult looduslike lõhnaainete asendamist kunstlikega, vaid ka uute lõhnadega ainete loomist, mida looduses ei eksisteeri, ja uute väärtuslike omadustega (püsivus, originaalsus ja lõhna ilu) . Sünteetiliste ja looduslike lõhnaainete rohkus nõudis parfüümi loomevõimaluste hõlbustamiseks ja suurendamiseks mingite nn vahekompositsioonide ehk baaside otsimist, mis on lõhnaainete harmooniline kooslus. Need alused on lõpetamata kompositsioonid, neil on muusikas sama roll kui akordidel ja meloodiatel. Need on eraldi visandid, killud, mida parfümeerid oma edasises töös kasutavad.

Nagu me juba ütlesime, on lõhnaaineid kokku umbes viis tuhat nimetust ja alused koosnevad paljudest (enamasti kümne või isegi enama piires) lõhnaainetest. Seetõttu ei pea parfümeeril uue lõhna aluse valimisel või olemasoleva täiustamisel kõikide lõhnaainete lõhnu pähe õppima ja tähelepanu hajutama.

Alused – lõhna juhtivad või abisegmendid – on iseseisvad, terviklikud, nii et kaasaegne parfümeeria ei saa eksisteerida ilma nende alusteta.

Parfüümide toorainetest on kõige suurem osakaal kõrgeima puhtusastmega etüül(vein)alkohol. See täidab lõhnaainete lahusti, värskendava ja desinfitseeriva vahendi rolli. Alkoholi kangus parfüümides on vahemikus 96,2–60% ja Kölnides - 75–60%.

Kõigist nendest lõhnaainetest, nende harmoonilise kombinatsiooniga, valmistavad parfümeerid kompositsioone – valmis parfümeeriakunsti teoseid, mis jõuavad tarbijani parfüümide, odekolonni, tualettvee ja muu näol.

Aromaatsete ainete allikad

Toiduainetööstuses kasutatavate aromaatsete ainete saamise allikad:

1. eeterlikud õlid ja infusioonid,

2. looduslikud puu- ja köögiviljamahlad, sealhulgas kontsentreeritud;

3. vürtsid ja nende töötlemistooted;

4. keemiline ja mikrobioloogiline süntees.

Saadud aroomi tekitavad ained on enamikul juhtudel (looduslike või kunstlikult saadud) ühendite segud ja ainult mõnel juhul on need üksikud ühendid. Aroomi moodustavaid kompositsioone saab luua mitmel viisil. Arvestades, et enamikul juhtudel on aromaatsed ained keerukad ühendite segud, nõuab see nende hügieeniliseks hindamiseks erilist lähenemist. Vaatleme peamistel aroomi moodustavate ja nende koostist moodustavate keemiliste ühendite saamise allikatel.

Eeterlikud õlid (Essentialoils; Huilesessentielles; Äthenscheöle) - lõhnavad vedelad segud lenduvatest orgaanilistest ainetest, mida taimed toodavad ja põhjustavad nende lõhna.Eeterlikud õlid on mitmekomponendilised segud, milles on ülekaalus üks või mitu komponenti. Kokku on eeterlikest õlidest eraldatud üle tuhande üksiku ühendi. Eeterlike õlide keemiline koostis ei ole püsiv. Üksikute komponentide sisaldus on isegi sama liigi taimede puhul väga erinev ja sõltub kasvukohast, aasta kliimatingimustest, taimestiku staadiumist ja tooraine koristamise ajast, koristusjärgse töötlemise omadustest, tooraine ladustamise kestus ja tingimused, nende eraldamise ja töötlemise tehnoloogia.

Eeterlikke õlisid moodustavate ühendite keemiline olemus on väga mitmekesine ja sisaldab erinevatesse klassidesse kuuluvaid ühendeid:

1. süsivesinikud;

2. alkoholid;

3. fenoolid ja nende derivaadid;

4. happed;

5. eetrid ja estrid;

6. polüfunktsionaalsed ühendid.

Need põhinevad terpenoididel – terpeenidel ja nende hapnikku sisaldavatel derivaatidel. Need sisaldavad isopreeni fragmentide jäänuseid ja neil on polüisopreenist karkass: C10H16(C5H8)2.

Terpeenid võivad olla alifaatsed terpeenid ja sisaldada kolme kaksiksidet; monotsüklilised terpeenid; bitsüklilised terpeenid, aga ka nende arvukad ja mitmekesised hapnikku sisaldavad derivaadid. Allpool on toodud liitrühmade peamised esindajad.

Eelnimetatuid ja ka teisi eeterlikke õlisid moodustavaid keemilisi komponente võib esineda erinevas koguses, nende koostist ja sisaldust mõjutab taimedest eraldamise meetod.

Peamised meetodid eeterlike õlide eraldamiseks toorainest:

1. auruga eemaldamine;

2. ekstraheerimine orgaaniliste lahustitega, millele järgneb nende destilleerimine;

3. imendumine värske rasva "fleur-d" apelsiniga või leotamine;

4. CO2 ekstraheerimine;

5. külmpressimine.

Üksikud looduslikud aromaatsed komponendid eraldatakse looduslikest toorainetest destilleerimise või külmutamise meetoditega, samuti biotehnoloogiliste meetoditega.

Igal neist meetoditest on oma eelised ja puudused ning see mõjutab oluliselt saadud toodete koostist. Ekstraheerimismeetodi valikul võetakse arvesse eeterlike õlide sisaldust ja koostist, tooraine omadusi. Eeterlike õlide eraldamiseks kasutatakse toorainet (näiteks lavendliõied, sireli rohelist massi), kuivatatud (piparmünt) või kuivatatud (iiris) toorainet, mis on ensümaatiliselt töödeldud (roosid). Eeterlikud õlid on värvitud või rohelised, kollased, kollakaspruunid vedelikud. Tihedus väiksem kui ühtsus. Vees halvasti või lahustumatu, mittepolaarsetes või vähepolaarsetes orgaanilistes lahustites hästi lahustuv. Valguses olevad eeterlikud õlid, atmosfäärihapniku mõjul, oksüdeeruvad kergesti. Eeterlike õlide kontsentratsioon varieerub 0,1% (roosiõites) kuni 20% (nelgi pungades). Rasvõlide analüüsimiseks kasutatakse praegu gaasi-vedelik- ja vedelikkromatograafia meetodeid.

Orgaanilise keemia ja keemilise sünteesi lai areng XX sajandil. võimaldas sünteesida paljusid eeterlike õlide komponente, muuta need kättesaadavamaks ja odavamaks, luua väga erinevaid aromaatseid segusid ja nende kombinatsioone, kasutades sageli looduslikke eeterlikke õlisid.

LOENG 8 AROMAATILISED ESSENTSID. TOIDUMAITSEDE TOOTMINE. KVALITEEDI KONTROLL.

Essents - vedelad lõhna- ja maitseained toiduainetööstuses.

Toiduainetööstuses kasutatakse kõige sagedamini vedelaid maitseaineid. Erinevates vedelikes lahustunud aromaatseid aineid nimetati varem essentsideks. Uue GOST-i kohaselt on see määratlus asendatud mõistega "toidu maitsed". Need on kõik samad erinevate ainete eeterlike õlide essentsid.

Mõelge meie ajal nii populaarseks vedelaks maitseks nagu vedel suits. Seda kasutatakse aktiivselt erinevatele toodetele suitsetamise efekti andmiseks. Ja siiani võite silmitsi seista tõsiasjaga, et isegi professionaalsetel tehnoloogidel, nagu kodukokkadel, pole absoluutselt õrna aimugi, kuidas suitsu "vette surutakse". Võib kuulda arvamust, et vedel suits on keemia, millel pole kala ja liha loomuliku suitsutamisega absoluutselt mingit pistmist. Kuid tegelikult on kõik palju lihtsam. Puit jahvatatakse saepuruks. Need pannakse ahju ja põletatakse. Paralleelselt viiakse vesi teatud temperatuurini ja selle aurud sisenevad konteineritesse, mis saavad ka põleva saepuru suitsu. Nendes mahutites toimub vee ja suitsu segamise protsess. Väljund on toode, mida nimetatakse "vedelaks suitsuks". Selles pole keemiat.

Sellele tuleks lisada, et tõrvad ja kantserogeenid – suitsus leiduvad mittesüttivad ained, ei lahustu ega segune vees. Lahustumatud ained eemaldatakse edasise töötlemise käigus. See tähendab, et vedel suits on keskkonnasõbralikum kui lõkkesuits. Just sel põhjusel keelati mõnes riigis traditsioonilisel viisil suitsetamine üldse ära, sest tööstusliku suitsetamise käigus paiskub atmosfääri palju kantserogeene. Nendes riikides on ainus suitsetamisviis vedel suits.

Sünteetilistest aromaatsetest ainetest kasutatakse enim toiduessentse ja vanilliini.

Essentsid - tööstuslikul viisil loodud kunstlikud toidu lõhna- ja maitseained; on sünteetilised aldehüüdid.

Tootele iseloomuliku loomuliku maitse ja aroomi saamiseks segatakse keemilised komponendid sobivas vahekorras. Koostisosade arv ulatub 10-15-ni, enamik neist on sünteetilised lõhnaained. Täpset sarnasust loodusliku aroomiga pole väga lihtne saavutada. Suurim sarnasus saavutatakse sageli looduslike aromaatsete ainete lisamisega, kuid mitte rohkem kui 25%. Need suurendavad mitu korda aroomi tugevust.

Looduslike lisandite hulgas kasutatakse kõige sagedamini mahlasid, eeterlikke õlisid ja infusioone. Sünteetiliste essentside loomist kontrollib Vene Föderatsiooni tervishoiuministeerium. Nende suhtes kehtivad GOST ja TU. Tootmine on lubatud spetsiaalsetes ettevõtetes. Levinumad essentsid on: aprikoos, õun, pirn, maasikas, banaan, apelsin, kirss, sidrun, vaarikas jt.

Aromaatsed toiduessentsid, sünteetilised aromaatsed ained, mida kasutatakse toiduainetööstuses mõnele tootele sobiva maitse andmiseks. Need on keerulised kompositsioonid, mis mõnikord sisaldavad kuni 10-15 koostisosa. Enamik neist on sünteetilised lõhnaained. Mõnele essentsile lisatakse lõhna parandamiseks looduslikke eeterlikke õlisid, tõmmiseid ja puuviljamahlu. Sünteetilise essentsi koostise loomisel pööratakse suurt tähelepanu essentsi moodustavate koostisosade puhtusele, eriti lõhnakomponentidele, mis moodustavad essentsi aroomi.

Levinumad maitsed:

1. mandlisesents;

2. rummi essents;

3. šokolaadi essents;

4. konjaki essents;

5. konjak;

6. amaretto;

8. iiri kreem;

9. vanilje essents;

10. vaniljebiskviit;

11. vanilje rumm;

12. tiramisu;

13. kreembrülee;

14. kohv;

15. karamelli essents;

16. Cream Charlotte;

17. piparmündi essents;

18. mentool, estragon;

19. mesi (lilleline);

20. mesi (tatar);

21. sarapuupähkel;

22. pistaatsia;

23. pähkel;

24. maasikassents;

25. jõhvikas;

27. maasikas;

28. kirsi (tselluloosi) essents,;

29. vaarikassents;

30. metsamarjad;

31. viinamarjassents;

32. mustsõstar;

33. lodjapuu essents;

34. aprikoosi essents;

35. virsiku essents;

36. pirniessents;

38. õun;

40. ploomid;

41. ananassi essents;

42. banaaniessents;

43. kookoseessents;

44. sidrun-laim;

45. apelsini essents;

46. sidruniessents;

47. mandariini essents.

Saada oma head tööd teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi

Üliõpilased, magistrandid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös, on teile väga tänulikud.

postitatud http://www.allbest.ru/

Teema: "Sünteetilised lõhnaained"

Lõpetanud: Vishnyakova K.

Lõhnaained- iseloomuliku lõhnaga orgaanilised ühendid, mida kasutatakse lõhnakomponentidena parfüümide ja kosmeetikatoodete, seepide, sünteetiliste pesuvahendite, toiduainete ja muude toodete valmistamisel.

Lõhnaaineid saab klassifitseerida nelja kriteeriumi järgi:

Tooraine tüübi järgi

keemilise struktuuri poolest

lõhna järgi,

kasutussuund.

Tooraine lõhnaainete saamiseks. Praegu kasutatakse lõhnaainetena harva õlisid, mis on otse eraldatud mis tahes õitest, näiteks roosiõli. Tavaliselt on kosmeetikale mõeldud lõhnad (nagu parfüümid ise) hästi läbimõeldud segud, mille komponentideks võivad olla nii looduslikud lõhnaained kui ka sünteetilised tooted. Lõhnaainete tooraine võib seega jagada looduslikeks ja sünteetilisteks.

Looduslikud lõhnaained võib omakorda jagada järgmistesse rühmadesse:

eeterlikud (või lenduvad) õlid,

vaigud ja palsamid

loomset päritolu ained.

looduslikud eeterlikud õlid. Eeterlikud õlid on oma nime saanud, sest ühest küljest on need paksud õlised ained, teisalt aga aurustuvad juba toatemperatuuril meeldiva lõhnaga aurudena.

Keemiliselt pole need üldse õlid, vaid erinevad keemilised ühendid.

Lilleõlidest on vast tuntuim roosiõli. Jasmiini-, nelgi-, nartsissi- ja lavendliõli saadakse nende vastavatest lilledest.

Rosmariiniõli destilleeritakse rosmariini lehtedest veeauruga ja bergamotiõli pressitakse üksikute tsitrusviljade koorest.

Eeterlikke õlisid leidub paljude taimede õites, sageli isegi taimede lehtedes ja vartes. Neid saadakse õitelt või kogu taimelt näiteks ekstraheerimise või aurudestilleerimise või mõnel juhul pressimise teel.

Eeterlike õlide tootmiseks kasutatavad toorained võib jagada järgmistesse rühmadesse:

1. Teravili(puuviljad, seemned):

· koriander,

apteegitill, köömned,

2. rohune(lehed, rohttaimede õhust osa, puittaimede noored oksad):

eugenool basiilik,

roosa kurereha,

patšuli,

tagis,

eukalüpt,

üllas loorber,

koirohi,

Nepeta

lõhnav kannike,

rosmariin,

grindelia,

· okaspuu,

· pilkane oranž,

apteegitill,

3. Lilleline(õied, õisikud, õienupud):

klaari salvei,

· lavendel,

· lavandiin,

suureõieline jasmiin

liilia valge,

Lily Regale,

· lilla,

· pilkane oranž,

nelk (pungad);

4. Juur(juured, risoomid):

vetiver,

Eriline viies rühm on tooraine hankimiseks hoidikud:

Samblik (tammesammal)

· cistus.

Iga eeterliku õli taim on reeglina ühte tüüpi tööstusliku tooraine või eeterliku õli allikas. See on tüüpiline taimedele, kus eeterlik õli paikneb kas ühes või mitmes elundis, kuid koostiselt väga sarnane.

Näiteks piparmündi lehed ja õisikud, õilsa loorberi lehed ja oksad, aga ka aniis ja apteegitill, mille kõik õhuorganid sisaldavad eeterlikku õli, mis on koostiselt sarnane küpsetest viljadest saadava eeterliku õliga. Seetõttu võib aniisi ja apteegitilli pidada kahte tüüpi tooraine (tera- ja rohttaimed) ning ühe eeterliku õli allikaks.

Siiski on palju taimi, mille eeterlik õli erineb järsult koostiselt ja sellest tulenevalt ka lõhnalt. Need on mitut tüüpi tooraine ja eeterlike õlide allikad.

See on tsitruseline

- noortelt okstelt mis saavad petitgraini eeterlikku õli (lõhn bergamoti suund, põhikomponent on linalüülatsetaat);

- lilledest- neroli eeterlik õli (iseloomulik tsitruselillede lõhn - metüülantranilaat);

- puuviljadest sidrun, apelsin, mandariin jne - sidruni, apelsini jne eeterlik õli. (sellele liigile omane lõhn).

Selliste taimede hulka kuuluvad ka lõhnav kannike, koriander, iiris, pilkapelsin, tubakas, till jne.

Nimekirja võib jätkata lõpmatuseni, sest hinnanguliselt on taimemaailmas umbes 1700 erinevat lõhnaainet. Need eeterlikud taimeõlid ei ole loomulikult puhtad ained, vaid alati segud, mis sisaldavad mõnda põhiainet, millel on meeldiv lõhn.

Mõnede kosmeetiliste preparaatide valmistamisel kasutatakse lillelõhna, kuid eeterlikke taimeõlisid ei kasutata tavaliselt puhtal kujul: neist eemaldatakse (sageli üsna keerukate protseduuride abil) mittevajalikud komponendid, näiteks kehale kahjulikud terpeenid. nahk või mõni komponent, mis lõhnab liiga tugevalt.

Seega valmistatakse puhastatud pooltooted paljudest looduslikest allikatest saadud eeterlikest õlidest, et neid hiljem segudesse lisada.

Näiteks võib tuua tsitronellaõli, mida saadakse tsitronellaürdist. Sellest õlist destilleeritakse eraldi välja mitu vajalikku fraktsiooni: geraniool, tsitronellool (mentooli lõhn) ja mõned terpeeni derivaadid (kasutatakse fiksaatoritena).

Vaigud ja palsamid- ained, mida taimed eralduvad normaalse füsioloogilise ainevahetuse käigus, samuti vigastuste korral.

Palsamid- vaikude lahused eeterlikes õlides. Vaigud - tahke konsistents, palsamid - vedelad või salvid.

Palsamid ja vaigud (Peruu palsam, bensoe jne) vabanevad taimed vigastuste korral, on looduse enda poolt välja töötatud looduslikud kaitseained, mis kiirendavad haavade paranemist.

Palsamid ja vaigud täidavad edukalt sama funktsiooni nii loomade kui ka inimeste puhul.

Vaigud ja palsamid – energilised fütontsiidid. Nende omaduste tõttu on paljud neist väga soovitavad naha- ja juuksehoolduseks mõeldud kosmeetiliste preparaatide koostisosadena.

Vaike ja palsameid leidub paljudes taimedes. Need on keerulised orgaaniliste ühendite segud, peamiselt diterpeeni struktuur, viskoosne konsistents, veeauruga mittelenduvad, etüülalkoholis ja teistes lahustites lahustuvad.

Vaikudes on see eriti laialt levinud tsüklilised vaikhappedüldvalem C20H30O2. Lisaks hõlmavad need vaikalkohole, vaikhapete ja erinevate alkoholide estreid, süsivesinikke, tanniine, fenoole jne.

Reeglina on vaiguseid aineid koos eeterlike õlidega. Nende vaheline suhe varieerub väga laias vahemikus. Samuti on eri tüüpi eeterlike õlide toorainete vaiguliste ainete sisaldus suur erinevus. Niisiis moodustavad need roosiõites umbes 0,5% absoluutselt kuivast massist, tsistuse noortes okstes - 26%.

Peruu palsam- vaik, mis on kogutud müroksülonide perekonda kuuluva igihalja palsamipuu koorele tehtud sälgust. See on õrnalt lõhnav aine, millel on fikseerivad omadused, see kinnitub hästi ja täiendab parfüümi lõhna.

Styrax- vaik, mida saadakse Hamamelidide perekonna puude haavamisel. Tegemist on meeldiva lõhnaga ainega, mida kasutatakse puhtal kujul parfümeerias lõhnade fikseerijana. Sellest eraldatakse ka alkohole, mille estreid kasutatakse ka parfüümitööstuses.

Loomset päritolu lõhnaained. Loomset päritolu lõhnaainetest tuleb mainida ambra- vahajas aine, mis moodustub kašelottide seedetraktis ja mida eritavad muskusveised muskus.

Mõlemad ained on kasulikud oma meeldiva lõhna ja fikseerivate omaduste tõttu. Nende ainete saamist seostatakse aga haruldaste loomade tapmisega, nii et tänapäeval neid peaaegu kunagi ei kasutata ( kasutada nende sünteetilisi vasteid).

Poolsünteetilised lõhnaained. Nagu varem mainitud, esterdatakse geraniool, mis on saadud tsitronellaõlist ja on, nagu nimigi ütleb, alkohol, erinevate madala molekulmassiga orgaaniliste hapetega. Sel juhul saadakse ebatavaliselt õrna lõhnaga estrid. lõhnav parfüüm styrax cosmetic

Üks selliste estrite näide on äädikhappe ester - geranüülatsetaat. Geraniooli molekuli saab sisestada metüülrühma, mille tulemuseks on õrn lõhn metüülgeraniool.

Metüülgeraniool on näide sellest, kuidas lõhnaaineid saab valmistada looduslikest toodetest nn poolsünteetilisel viisil.

Sünteetilised lõhnaained. Puhtalt sünteetilisel meetodil toodetud aromaatsetest ainetest on tuntuim mõrumandliõli aroomiga aine (mida saadakse aprikoosi tuumadest). See bensaldehüüd, mille sünteetiline valmistamine on väga lihtne.

Paljud aldehüüdid, 9-10 süsinikuaatomit sisaldavad rasvalkoholid, aromaatsete hapete estrid on looduslikud lõhnaained, mida on sünteetiliselt üsna lihtne valmistada.

See-eest leidub kasulikke meeldiva lõhnaga sünteetilisi ühendeid, millele looduses vastavaid analooge pole.

Lõhnaainete keemiline struktuur. Kõige ulatuslikum lõhnaainete rühm - estrid; paljud lõhnad on aldehüüdid, ketoonid, alkoholid ja mõned teised orgaaniliste ühendite rühmad.

Madalamate rasvhapete ja küllastunud rasvalkoholide estrid on puuviljane lõhn(nn puuviljaessentsid, nt isoamüülatsetaat).

Alifaatsete hapete ja terpeeni või aromaatsete alkoholide estrid on lilleline lõhn(nt bensüülatsetaat, linalüülatsetaat, terpenüülatsetaat).

Bensoe-, salitsüül- ja teiste aromaatsete hapete estrid on peamiselt magus balsamico lõhn(neid kasutatakse sageli lõhna fikseerijatena - lõhnaainete adsorbentidena).

Väärtuslikud aromaatsed ained hõlmavad näiteks:

· hulgas alifaatsed aldehüüdid- dekanaal, metüülnonüülatsetaldehüüd;

· hulgas terpeen- tsitraal, hüdroksütsitronellaal;

· hulgas aromaatne- vanilliin, heliotropiin;

· hulgas rasvane aromaatne- fenüülatsetaldehüüd, kaneelmaldehüüd, tsüklamenaldehüüd.

Alates ketoonid kõige olulisemad on:

alitsükliline, mis sisaldab ketorühma tsüklis (vetinoon, jasmoon) või kõrvalahelas (ionoonid, damaskoonid) ja

aromaatsed rasvhapped (näiteks n-metoksüatsetofenoon, muskusketoon);

Alates alkoholid kõige olulisemad on:

üheaatomilised terpeenid (geraniool, linalool, terpioneool, tsintronellool jne),

Aromaatne (bensüülalkohol, kaneelialkohol).

Ulatuslik katsematerjal aine lõhna ja selle molekuli struktuuri vahelise seose kohta (funktsionaalsete rühmade tüüp, arv ja asukoht, hargnemine, ruumiline struktuur, mitme sideme olemasolu jne) on endiselt ebapiisav, et ennustada aine lõhna. nendel andmetel põhinev aine. Sellegipoolest ilmnesid teatud ühendirühmade puhul teatud seaduspärasused.

Seega põhjustab mitme identse funktsionaalrühma (ja alifaatsete seeriate ühendite ja erinevate) kuhjumine ühte molekuli tavaliselt lõhna nõrgenemiseni või isegi selle täieliku kadumiseni (näiteks üleminekul ühehüdroksüülsed alkoholid mitmehüdroksüülseteks).

Makrotsükliliste ketoonide näitel (allpool joonisel (I)) on näidatud, et nende lõhn sõltub süsinikuaatomite arvust tsüklis:

ketoonid С10-С12 omavad kamper lõhn,

C13 - seeder,

C14-C18 - muskus(viimane säilib, kui sama tsükli suurusega üks või kaks CH2 rühma on asendatud O-, N- või S-aatomiga),

Ja süsinikuaatomite arvu edasise suurenemisega (joonisel "n") lõhn kaob järk-järgult.

Lõhnatud ja alifaatsed ühendid, mis sisaldavad rohkem kui 17-18 süsinikuaatomit.

Ühendite struktuuride sarnasus ei määra alati nende lõhnade sarnasust.

Seega on alloleval joonisel oleval ühendil (II) R=H juures lõhn ambra, ühend (III) - tugev puuviljane aroom ja analoog (II), milles R = CH3, üldiselt lõhnatu.

Anetooli cis- ja trans-isomeerid, samuti 3-hekseen-1-ooli cis- ja trans-isomeerid erinevad lõhna poolest tugevalt, erinevalt vanilliinist (IV) ei ole isovaniliinil (V) peaaegu mingit lõhna:

Teisel pool, keemilise struktuuri poolest erinevad ained võivad olla sarnase lõhnaga.

Näiteks roositaoline lõhn on iseloomulik:

rosatsetaat C6H5CH (CCl3) OCOCH3,

3-metüül-1-fenüül-3-pentanool C6H5CH2CH2C (CH3) (C2H5) OH,

geraniool ja selle cis-isomeer - nerool,

Rosenoksiid (VI).

Lõhna mõjutab lõhna lahjendusaste. Seega on mõnel lõhnaainel puhtal kujul ebameeldiv lõhn (näiteks tsiivet, indool).

Erinevate aromaatsete ainete teatud vahekorras segamine võib viia nii uue lõhna ilmumiseni kui ka esialgse hävimiseni.

Aromaatsete ainete klassifikatsioon lõhna järgi. Seni puudub lõhnaainete range teaduslik klassifikatsioon lõhna järgi ja nende kirjeldamiseks kasutavad nad jätkuvalt subjektiivseid termineid nagu "puuviljane" või "lilleline", "muskus" või "mädanik" ... Ja selles suunas, teadlased ja tootjad jäävad ainult "ninaga".

Siiski juba loodud seadmed lenduvate orgaaniliste ühendite tuvastamiseks nimetatakse "elektrooniliseks ninaks". Nende tööpõhimõte põhineb polümeersete materjalide (näiteks polüpürroolide, legeeritud metallide) elektrivoolu juhtivuse muutuse mõõtmisel, mis on tingitud lenduvate orgaaniliste ainete neeldumisest nende poolt. Neid kasutatakse juba toidu värskuse või riknemise määramiseks, narkootikumide tõrjeks jne.

Seadet konkreetse lõhna (ja mitte ainult aine ja veelgi enam keeruka ainete segu - selle lõhna kandja) täpseks iseloomustamiseks pole aga veel leiutatud.

Inimese nina on endiselt kõige tundlikum ja töökindlam seade lõhnaga töötamisel., mis suudab määrata lõhnamolekulide olemasolu kontsentratsioonis kuni 10 -6 g 1 m 3 õhu kohta.

Tuleb meeles pidada, et isegi sama lõhnaaine lõhna aistingud ja olemuse määratlused erinevatel inimestel võivad olla väga erinevad. Näiteks metüülsalitsülaadi lõhn on USA-s ja Kanadas hinnatud väga meeldivaks ning Inglismaal ja Šveitsis haisvaks, ebameeldivaks.

Lillelõhna hinnatakse erinevalt mitte ainult erinevates riikides, vaid ka sama rahvuse esindajate seas. Seega leiti terav lahknevus erineva soo, vanuse ja tervisliku seisundiga inimeste hinnangul samale lõhnale.

Samuti on paslik meenutada, et isegi ühe inimese nina tajub sama lõhna erinevalt - parema ninasõõrme jaoks on see meeldivam.

Kõik need tegurid viitavad suurele subjektiivsusele konkreetse lõhna määramisel teatud rühmale.

Lõhna järgi osutus lõhnaainete klassifitseerimine keeruliseks ka seetõttu, et sageli sõltub sama aine lõhn selle kontsentratsioonist (näiteks indooli ja skatooli lõhn).

Esimese katse kõiki lõhnu klassifitseerida tegi Aristoteles 4. sajandil eKr, kes jagas need kuueks peamiseks:

magus,

hapu,

äge,

hapukas,

mahlane ja

halvalõhnaline.

Alles kaks tuhat aastat hiljem hakati süstemaatilisi katseid koostama põhjalikumaid klassifikatsioone.

Ühe 17. sajandi teooria kohaselt tehti ettepanek eristada seitset niinimetatud esmast (põhist) lõhnatüüpi:

eeterlik,

kamper,

Lihaseline

lilleline,

piparmündine,

terav ja

mädanevad.

Kõik ülejäänud olemasolevad mitmekesised lõhnad oli võimalik saada loetletud elementaarlõhnade segamisel.

XVIII sajandi keskel rühmitati kõik lõhnad seitsmesse klassi ja XIX sajandi lõpus. lisas veel kaks klassi, pakkudes seega välja järgmise lõhnade klassifikatsiooni:

1. eeterlik (atsetoon);

2. vürtsikas (okaspuu, kamper, nelk, tsitruselised, mentool, kaneel, lavendel);

3. viiruk (jasmiin, kannike, vanill);

4. merevaik-muskus;

5. küüslauk;

6. põlenud;

7. kits (kaprüül, lõhnab uriini, higi, sperma, juustu järele);

8. eemaletõukav;

9. haisev (mädanik, väljaheide).

1916. aastal loodi lõhnade klassifikatsioonisüsteem viietahulise prisma kujul, mille kuues tipus on põhilõhnad (1-6) ning prisma servadel, nägudel ja sees asuvates punktides - lõhnad. , mis koosneb vastavalt kahest (näiteks 1-2 - lilleline-puuviljane), kolmest, neljast ja kuuest põhilõhnast.

1-6 - põhilõhnad: 1 - lilleline, 2 - puuviljane, 3 - mädane, 4 - põlenud 5 - vaigune 6 - vürtsikas.

Samuti on olemas puhtalt "parfümeeria" aroomide klassifikatsioonid. Näiteks 1999. aastal välja töötatud Prantsuse parfümeeriakomitee klassifikatsioonis on seitse lõhnakompositsioonide rühma, mis on jagatud mitmeks alarühmaks:

1. Tsitrusviljad(sisaldab viit alarühma - vürtsikas, lilleline, puidune jne),

2. Lilleline(üheksa alarühma - mono- ja mitmeõieline lavendel, aldehüüd, rohelised, puuviljased, puitunud, merelised jne),

3. Veini klaas või sõnajalg (viis alarühma - lilleline, merevaigukollane, vürtsikas, puuviljane, aromaatne jne),

4. Chypre(seitse alarühma - puuviljane, lilleline, aldehüüd, nahkne, aromaatne, ürdid jne).

5. puitunud(kaheksa alarühma - tsitruselised, okaspuud, vürtsikas, merevaigukollane, aromaatne, nahkne, mereline, puuviljane),

6. Merevaik(kuus soorühma - lilleline, vürtsikas, tsitruseline, puidune, puuviljane),

7. Nahk(kolm alarühma - lilled, tubakas jne).

Lõhnaainete klassifikatsioon kasutusviiside järgi.

Vastavalt kasutusjuhisele võib lõhnaained jagada järgmisteks osadeks:

1. parfümeeriaained(parfüümide, parfüümi või päevaparfüümi, odekolonni ja tualettvee valmistamiseks mõeldud lõhnakompositsioonide valmistamiseks),

2. kosmeetilised ained(kosmeetikatoodetele lõhna lisamiseks - huulepulk, kreemid, losjoonid, vahud),

3. lõhnaained(seebi, sünteetiliste pesuvahendite ja muude kodukeemia jaoks),

4. lõhna fikseerivad ained(vähendada põhiliste aromaatsete ainete aurustumist, samuti tugevdada nende lõhna sünergia, st parfüümi koostise kahe komponendi vastastikuse mõju korral, mis suurendab nende kasulikkust, antud kontekstis ja lõhna omadused).

Bibliograafia

1. H. Villamo "Kosmeetiline keemia",

2. L.A. Heifitz "Lõhnavad ained parfümeeria jaoks"

3. "Lõhnaainete orgaanilise keemia põhialused rakendusesteetika ja aroomiteraapia jaoks" all. toimetanud A.T. Soldatenkova,

4. I.I. Sidorov "Looduslike eeterlike õlide ja sünteetiliste lõhnaainete tehnoloogia",

5. R.A. Friedman "Kosmeetikatehnoloogia".

Majutatud saidil Allbest.ru

Sarnased dokumendid

Lõhnaainete keemia ja tehnoloogia. Lõhnaainete struktuuri ja nende lõhna seos. Parfümeeria- ja kosmeetikatoodete tootmise alused. Parfümeeria- ja kosmeetikatööstuse lõhnaained ja pooltooted. Lõhnavate ainete klassifikatsioon. Lõhnav retor

teaduslik töö, lisatud 04.11.2008

Geeli tehnoloogia. Algained geelide valmistamiseks kosmetoloogias: rasvataolised ained, desinfektsiooni- ja säilitusained, antioksüdandid, lõhnaained, lahustid. Aseptika ja kvaliteedikontroll tootmises.

kursusetöö, lisatud 17.10.2010

Orgaaniliste ühendite tiheduse määramine üksikute ainete tiheduse ennustamise teel. Aine faasiolek ja küllastunud vedeliku tiheduse arvutamine. Aine küllastunud auru rõhu, viskoossuse ja soojusjuhtivuse arvutamine.

kursusetöö, lisatud 21.02.2009

Piir orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete vahel. Varem ainult elusorganismide poolt toodetud ainete süntees. Orgaaniliste ainete keemia uurimine. Ideed atomismist. Keemilise struktuuri teooria olemus. Aatomite elektroonilise ehituse õpetus.

abstraktne, lisatud 27.09.2008

Keemiline struktuur - aatomite ühendusjärjestus molekulis, nende suhete järjekord ja vastastikune mõju. Orgaanilisi ühendeid moodustavate aatomite suhtlemine; ainete omaduste sõltuvust aatomite tüübist, nende arvust ja vaheldumise järjekorrast.

esitlus, lisatud 12.12.2010

Tee koostise, teelehes moodustunud ja kogunenud ainete uurimine. Kofeiini ja fenoolsete ühendite kasutamine ja omadused. Süsivesikud on oluline keemiliste ühendite rühm, millest teetaim koosneb. Mineraalide sisaldus ja roll.

abstraktne, lisatud 30.07.2010

Orgaaniliste ja anorgaaniliste ravimainete sadestamise meetodite teoreetiliste aluste uurimine. Raviainete ja indikaatorite koostoime tunnuste analüüs ladestamismeetodites. Näidusmeetodid tiitrimise lõpp-punkti määramiseks.

kursusetöö, lisatud 30.01.2014

Ained ja nende vastastikused muundumised on keemia uurimisobjekt. Keemia on teadus ainetest ja nende muundumist reguleerivatest seadustest. Kaasaegse anorgaanilise keemia ülesanneteks on ainete ja ühendite ehituse, omaduste ja keemiliste reaktsioonide uurimine.

loeng, lisatud 26.02.2009

Vase alarühma elementide üldised omadused. Vase ja selle ühendite keemilised põhireaktsioonid. Hõbeda ja kulla omaduste uurimine. Tsingi alarühma tunnuste arvestamine. Tsingi saamine maakidest. Tsingi ja elavhõbeda keemiliste omaduste uurimine.

esitlus, lisatud 19.11.2015

Reaktsioonide arvestamine metallide kompleksühendite moodustumisel ja ilma nende osaluseta. Funktsionaal-analüütiliste ja analüütilis-aktiivsete rühmade mõiste. Orgaaniliste ühendite kasutamine titrimeetriliste meetodite indikaatoritena.

Keemilise sünteesi teel saadud üksikuid lõhnaaineid nimetatakse tavaliselt sünteetilisteks lõhnaaineteks (SF).

SDV-sid leidub väga paljudes orgaaniliste ühendite klassides. Nende struktuur on väga mitmekesine: need on küllastunud ja küllastumata avatud ahelaga ühendid, aromaatsed ühendid, tsüklilised, tsüklis erineva süsinikuaatomite arvuga. Süsivesinike hulgas on parfüümsete omadustega aineid üsna harva. Enamik lõhnaaineid sisaldab molekulis ühte või mitut funktsionaalset rühma. Estrid ja eetrid, alkoholid, aldehüüdid, ketoonid, laktoonid, nitroproduktid - see ei ole täielik loetelu keemiliste ühendite klassidest, mille hulgas on hajutatud väärtuslike parfüümiomadustega aineid. Järgnevalt kirjeldame lühidalt mõningaid kosmeetikatööstuses kasutatavaid sünteetilisi lõhnaaineid.

süsivesinikud on difenüülmetaan, limoneen ja paratsümool.

o Difenüülmetaani kasutatakse preparaatides ja lõhnaainetes. See lõhnab apelsini ja geraaniumi puudutusega. Looduslikes eeterlikes õlides seda ei leidu, seda saadakse sünteetiliselt.

o Limoneeni leidub apelsini-, sidruni-, köömne- ja teistes eeterlikes õlides. Seda saadakse peamiselt kahel meetodil: limoneeni sisaldavate eeterlike õlide fraktsioneeriva destilleerimisega ja sünteetiliselt. Limoneenil on sidrunilõhn ja seda kasutatakse kunstliku sidruniõli koostisosana.

o Paratsümooli leidub väikestes kogustes köömne-, aniisi- ja teistes eeterlikes õlides, mida kasutatakse erinevates lõhnaainetes ja koostistes.

Alkoholid(geraniool, nerol, tsitronellool, terpineool, linalool), aga ka estrid on parfümeeria- ja kosmeetikatööstuses kasutatavate lõhnaainete hulgas.

Geraniooli leidub geraaniumi-, roosi-, tsitranellaõlis, sidrunikoirohuõlis jne. See on eraldatud geraniooli sisaldavatest looduslikest eeterlikest õlidest. Geranioli kasutatakse kompositsioonides ja lõhnaainetes, et anda neile roosilõhn.
Neroli leidub roosi, neroli, bergamoti, ylang-ylangi ja teistes eeterlikes õlides. Hankige see sünteetiliselt. Nerolil on roosilõhn, kuid mitte peenem kui geraniool.
Tsitronellooli leidub geraaniumi eeterlikus õlis. Tööstuses saadakse seda peamiselt sünteetiliselt või tsitranellaõlist. Citronellol on roosilõhn ning seda kasutatakse erinevates koostistes ja lõhnaainetes.
Terpineooli saadakse tärpentiniõlist. Seda leidub apelsini-, neroli-, petitgraini- ja kamperõlis. Terpineoolil on lilla lõhn ja seda kasutatakse paljudes kompositsioonides ühe koostisosana.
Linalooli leidub apelsini-, ylang-ylang-, koriandri- ja teistes õlides. Sellel on maikellukese lõhn. Seda saadakse peamiselt koriandriõli fraktsioneeriva destilleerimise teel.

Eetrid parfümeeria- ja kosmeetikatööstuses kasutatakse difenüüloksiidi, engenooli, isoeugenooli, metüül- ja etüülestreid.

Difenüüloksiidi kasutatakse apelsini ja geraaniumi lõhnaga aromaatse ainena, parfüümide ja odekolonni valmistamiseks, samuti kosmeetikatoodete, seepide ja kodukeemia lõhnaainetena.
Eugenool ja isoeugenool on isomeerid, st nad on koostiselt identsed, neil on sama molekulmass, kuid neil on erinevad keemilised ja füüsikalised omadused. Neil on nelgi lõhn ja Engenolis on see jämedam. Tööstus eelistab kasutada isoeugenooli. Seda leidub salveiõlis, ylang-ylangi õlis, nelgiõlis jne. Eugenooli saadakse kuni 85% eugenooli sisaldavast nelgiõlist või sünteetiliselt.
β-naftoolide metüül- ja etüülestreid kasutatakse sünteetilistest detergentidest seebi lõhnaainete valmistamisel. Metüüleeter (yara-yara) on linnukirsi lõhnaga, etüüleeter (neroliin-bromeliaad) puuviljalõhnaga. Looduslikes eeterlikes õlides neid ei leidu. Mõlemad estrid saadakse sünteetiliselt.

Estrid(bensüülatsetaat, bensüülsalitsülaat, isoamüülatsetaat, metüülsalitsülaat, metüülantranilaat jne) moodustavad oma keemilise olemuse tõttu sünteetiliste lõhnaainete hulgas valdava enamuse.

Bensüülatsetaat on jasmiini, hüatsindi ja gardeenia lillede peamine koostisosa. Tööstuses saadakse seda aga sünteetiliselt. Lahjendatud bensüülatsetaadil on jasmiinitaoline lõhn. Seda kasutatakse kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamiseks.
Looduslikes eeterlikes õlides bensüülsalitsülaati ei leitud. Seda saadakse sünteetiliselt. Sellel on kerge balsamico lõhn ja seda kasutatakse parfüümikompositsioonides ja lõhnaainetes.
Isoamüülatsetaati looduslikes eeterlikes õlides ei leitud. Seda saadakse sünteetiliselt. Sellel on lõhn, mis meenutab orhideeõisi. Sellel on suurenenud keemiline tugevus, eriti leeliselises keskkonnas. Nende omadustega seoses kasutatakse seda peamiselt seepide, pesuvahendite, šampoonide lõhnaainetes, aga ka kodukeemias,
Metüülsalitsülaat on kassia, ylang-ylangi ja teiste eeterlike õlide komponent. Seda saadakse aga sünteetiliselt. Sellel on intensiivne ylang-ylangi lõhn. Kasutage seda kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamiseks.
Looduslikes eeterlikes õlides ei ole metüülantranilaati leitud. Hankige see sünteetiliselt. Sellel on lõhn, mis meenutab apelsiniõite lõhna. Kasutatakse kompositsioonide valmistamiseks.
Linalüülatsetaat on osa õlidest (salvei, lavendel, bergamott jne). Seda saadakse linalooli sisaldavatest eeterlikest õlidest (koriander jne), pannes õlis oleva linalooli reageerima atseetanhüdriidiga, millele järgneb puhastamine lisanditest topeltdestilleerimisega vaakumis. Sellel on lõhn, mis meenutab bergamotiõli. Seda kasutatakse kosmeetikatoodete, seepide ja pesuvahendite parfüümikompositsioonides ja lõhnaainetes.
Terpenüülatsetaati looduslikes eeterlikes õlides ei leitud. See saadakse terpineooli reageerimisel äädikhappe anhüdriidiga katalüsaatori juuresolekul. On lillelise lõhnaga. Seda kasutatakse lillelise lõhnaga parfüümikompositsioonide ja lõhnaainete valmistamiseks.
Etüültsinnamaat, kuigi seda leidub mõnes eeterlikus õlis, saadakse sünteetiliselt. Sellel on kerge balsamiline lõhn koos lillelise noodiga. Seda kasutatakse kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamiseks.

Lisaks loetletud estritele, millel on intensiivne aromaatne lõhn, on suur rühm estreid, nagu bensüülbensoaat, dietüülftalaat, etüülatsetaat jne, millel on nõrk aroom ja mida seetõttu ei kasutata lõhnaainetena kompositsioonid ja lõhnaained. Siiski kasutatakse neid sageli kompositsioonides lahustitena alkoholis halvasti või vähelahustuvate kristalsete lõhnaainete jaoks.

laktoonid(kumariin, pentadekanoliid) on leidnud selle keemiliste ühendite rühma suurima kasutuse.

Kumariin esineb looduslikult glükosiididena tonkaoas ja odras. Tööstuses saadakse seda aga sünteetiliselt. See lõhnab nagu värske hein. Kasutatakse kompositsioonides ja lõhnaainetes.
Looduslikus tooraines pentadekanoliidi ei leitud. See sünteesitakse keemiliselt keerukate mitmeastmeliste reaktsioonide tulemusena. See laktaan pakub parfüümitööstusele suurt huvi, kuna sellel on haruldane loomse muskuse lõhn ja sellel on ka parfüümikompositsioonides fikseerivad omadused.

Aldehüüdid, nagu ka estrid, on üks levinumaid aromaatsete ainete keemilisi rühmi. Tööstuses on kõige rohkem kasutatud järgmisi aldehüüde.

Bensaldehüüdi leidub paljudes eeterlikes õlides (apelsin, akaatsia, hüatsint, mõru mandel, neroli jne). Kuid tööstuses saadakse see tolueeni oksüdeerimisel mangaandioksiidiga vasksulfaadi juuresolekul. Sellel on mõru mandli lõhn. Seda kasutatakse lillelõhnaga kompositsioonide valmistamiseks. Lisaks kasutatakse bensaldehüüdi paljudes sünteesides lähteainena muude aromaatsete ainete tootmiseks.
Vanilliini leidub vaniljekaunades. Seda saadakse mitmel viisil, kuid selle kõige levinum süntees on guajakoolist ja ligniinist. Vanilliinil on väga tugev vanilje lõhn. Kasutatakse parfümeeria- ja kosmeetika-, kondiitri-, pagari- ja muudes toiduainetetööstuses.
Hüdroksütsitronellalil on värske pärna lõhn koos maikellukese noodiga. Ei leidu looduslikes eeterlikes õlides. Vastu võtta sünteetiliselt. Seda kasutatakse paljude kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamiseks.
Heliotropiini leidub heliotroopi lillede ja vanillikaunade eeterlikus õlis. Heleotropiini tootmise lähteaineks on safrooli sisaldavad eeterlikud õlid (sassofraasi-, kamper- ja valekampor-loorber, samuti tähtaniisiõlid). Saadakse safrooli isomeerimisel. Sellel on tugev heliotroopsete lillede lõhn. Seda kasutatakse kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamiseks.
Jasminaldehüüdi ei leidu looduslikes eeterlikes õlides. Vastu võtta sünteetiliselt. Lahjendatud olekus meenutab see jasmiiniõite lõhna. Kasutatakse kompositsioonides ja lõhnaainetes. Jasminealdehüüd on ohtlik. See võib õhu käes süttida, seetõttu pakitakse see ladustamise ajal jahvatatud korgiga pudelitesse ja asetatakse lisaks metallanumasse.
Obepiini kui viirpuuõite lõhna meenutava lõhnaga ainena kasutatakse parfüümide ja odekolonni kompositsioonide, kosmeetikatoodete lõhnaainete valmistamisel. Looduses leidub seda aniisis, apteegitillis ja teistes anetooli sisaldavates õlides. Kuni viimase ajani saadi obepiini ainult aniisi või apteegitilli õlidest, mis sisaldasid vastavalt 90 ja 60% anetooli, oksüdeerides kroomi piigiga. Instituut VNIISNDV tutvustas keemilist meetodit obepiini saamiseks metüülalkoholi parakresooli oksüdeerimisel kaaliumpersulfaadiga. Sellel meetodil on suur tähtsus tööstuse jaoks, kuna see avab võimaluse luua kunstlikke eeterlikke õlisid (aniis, apteegitill jne).
Tsitraali leidub sidrunikoirohu ja maopea eeterlikus õlis. Sellel on tugev sidrunilõhn. Seda kasutatakse kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamisel olulise komponendina. Varem saadi tsitraali peamiselt koriandriõlist. Viimastel aastatel on VNIISNDV Instituut ja Kaluga kombinaat loonud tehnoloogia tsitraali sünteesiks isopreenist ja atsetüleenist. Ja kuigi süntees on keeruline, mitmeetapiline, kuid arvestades, et tsitraal on ka paljude sünteeside lähteaine, on meetod oma keerukusest hoolimata väga paljutõotav.
Fenüüläädikhappe aldehüüdi looduses ei leidu. Saadakse fenüületüülalkoholi oksüdeerimisel kroomiseguga. Sellel on tugev hüatsindi lõhn. Seda kasutatakse kompositsioonides, et anda neile lilleline lõhnavarjund.
Tsüklamenaldehüüdi looduses ei leidu. Sünteesitakse kumeenist, süntees on mitmeastmeline ja keeruline. Sellel on tugev lõhn, mis meenutab tsüklameniõite lõhna. Kasutatakse lilleseadetes ja lõhnaainetes.

Ketoonid(ionoon, metüülionoon) kasutatakse parfümeeria- ja kosmeetikatööstuses kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamiseks.

Ionone, kui see on lahjendatud, meenutab kannikese lõhna. Varem saadud tsitraali sisaldavatest eeterlikest õlidest (koriander jne). Praegu toodetakse sünteetilise tsitraali kondenseerimisel atsetooniga.
Metüülionooni (iraliya), nagu ka ionooni, saadakse oksüdeeritud koriandriõlist või sünteetilisest tsitraalist.

Nitroühendid aromaatse sarja derivaadid (merevaigu muskus, muskusketoon) ei oma mitte ainult muskuse lõhna, vaid on ka fikseerivad ained, mida kasutatakse laialdaselt kompositsioonide ja lõhnaainete valmistamisel.

Merevaigust muskust looduses ei leidu. Saadakse sünteetiliselt metakresoolist ja uureast. Süntees on mitmeastmeline ja keeruline.
Muskusketoon, nagu merevaigu muskus, on muskuse lõhnaga, kuid erineva varjundiga. Sünteesitud metaksüleenist ja isobutüülalkoholist.

Vundamendid. Tööstuses kasutatava alusena võib tuua indooli, mida kasutatakse komponendina jasmiini lõhnaga kompositsioonides ja parfüümides. Looduses leidub seda jasmiini, neroli, apelsiniõite jt õlides. Indooli saadakse sünteetiliselt.

Sünteetilised parfüümikomponendid on odavamad kui looduslikud, kuid mitte halvema kvaliteediga. Sünteetika on sel juhul puhtam ja praktilisem toode, mis ei sõltu looduse kapriisidest ja pinnase tüübist. Kui 19. sajandi alguses õnnestus keemikutel roosi aroomi saada mitte roosi eeterlikust õlist, vaid tsitronellast, sai selgeks, et nüüdsest areneb parfümeeria ainult koostöös keemiaga.

Sünteetiliste komponentide võidukäik on kestnud kaks sajandit. Võimalik oli saada odavamalt ja lihtsamalt kannikese, vanilli ja teiste traditsiooniliste parfüümi koostisosade väärtuslikke aroome. Parfümeeria jaoks oli võimalik taasluua seni tabamatuid sireli ja maikellukeste lõhnu.

Sünteetiliste komponentide abil on võimalik nisupõllu kohal luua lisaks spetsiifilisele köögivilja- või loomalõhnale ka kompleksne metsa-, stepi-, džungli-, mereranna- või hommikuõhu aroom. Nüüd pole praktiliselt mingeid teostamatuid parfüümifantaasiaid. Aldehüüdid on andnud parfümeeridele võimsa väljendusvahendi.

Sünteetilised lõhnaained hõlmavad järgmist.

Limoneen – sellel on sidrunilõhn, mida leidub eeterlikes apelsini-, sidruni- ja köömneõlides. Limoneen saadakse eeterlike õlide fraktsioneeriva destilleerimise teel, samuti sünteetiliselt terpineoolist, kuumutades viimast bisulfaadiga.

Tsitraal – lõhnab nagu sidrun. Sisaldab sidrunikoirohu ja maopea eeterlikku õli. Tsitraali saadakse koriandriõli keemilisel töötlemisel, samuti sünteetiliselt isopreenist ja atsetüleenist.

Geraniol – on roosilõhnaline. Sisaldab roosi-, geraaniumiõlisid ja sidrunikoirohtu. Geraniooli saadakse eeterlikest õlidest, ühendades need kaltsiumkloriidiga.

Nerol – loob roosilõhna, kuid õrnemalt kui geraniool. Sisaldab roosi-, neroli-, bergamoti- ja muid õlisid. Toode saadakse tsitraali redutseerimisel või geraniooli isomeerimisel.

Bensaldehüüd – lõhnab mõru mandli järele. Sisaldub mõrumandli, apelsini, akaatsia, hüatsindi jne õlides. Saadakse tolueeni oksüdeerimisel.

säilitusaineid

Kosmeetikatoodete valiku laiendamine nõuab piisavat tähelepanu tõhusate säilitusainete loomisele.

Paljud kosmeetikatooted on soodsaks keskkonnaks mikroorganismide arenguks. Pulbrid (talk, tärklis jne) on eostega nakatumise suhtes vastuvõtlikud. Enamik kosmeetikatoodete koostises olevatest vahadest ja emulgaatoritest, taimsetest ja loomsetest valkude ekstraktidest võib olla süsiniku- ja lämmastikuallikaks mikroorganismidele, aga ka materjaliks energiaprotsessides. Mikroorganismide arengule aitavad kaasa ka kosmeetikatoodetesse viidud mineraalsoolad. Kosmeetikas kasutatavad bioloogiliselt aktiivsed ained on bakterite ja seente kasvu stimulandid.

Lisaks sellele, kui tooraine puutub kokku õhuhapnikuga, eriti kõrgetel säilitustemperatuuridel, oksüdeeruvad tooted. Samal ajal muutuvad aine omadused ja tooraine muutub kosmeetikatoodete tootmiseks kõlbmatuks.

Kosmeetikatooted ilma spetsiaalseid lisandeid kasutamata kaotavad oma kasulikkuse peaaegu mõne nädala või isegi päevaga. Nende säilivusaja pikendamiseks kasutatakse säilitusaineid. Säilitusaine kasutuselevõtt ei välista vajadust järgida kosmeetikaettevõtete hügieenieeskirju, kuna see aine ei anna massilise mikroobse saastumise korral soovitud efekti.

Kosmeetikatoodete pakendamiseks mõeldud purgid ja pudelid tuleb hästi pesta antiseptilise lahusega (bensüülalkohol, resortsinool, furatsiliin jne) ja sulgeda tolmu eest, mis on eoste allikas.

Toote säilimine peab tagama kosmeetikatoote ohutuse ja selle kasutamise ohutuse garantiiajal. Seda silmas pidades on säilitusainetele kehtestatud mitmeid nõudeid:

Lai antimikroobse toime spekter, mis hõlmab kõiki kosmeetikatoodetes leiduvaid mikrofloora tüüpe;

Aktiivsuse avaldumine madalates kontsentratsioonides ja selle säilimine kõige laiemas pH vahemikus;

Lahustub hästi vees ja halvasti õlides;

Võimalus mitte inaktiveerida teiste koostisosade ja pakkematerjali poolt, mitte laguneda ega lenduda toodete garanteeritud säilivusaja jooksul;

Ohutus inimese tervisele, s.o. akuutsuse ja kroonilise toksilisuse puudumine, võime põhjustada allergilisi reaktsioone ja muid kahjulikke mõjusid;

Toodete värvi, lõhna ja mõnikord ka maitse säilitamine säilitusainete lisamisega;

Juurdepääsetavus ja madal hind.

Universaalset säilitusainet, mis vastaks kõigile neile nõuetele ja mida saaks kasutada mis tahes kosmeetikatoodetes, pole veel leitud. Praegu ei kasutata üha laiemalt mitte üksikuid säilitusaineid, vaid nende segusid, mis toimivad omavahel erinevates kombinatsioonides, omavad sünergistlikku toimet ja millel on lai toimespekter.

Säilitusainete hulka kuuluvad formaldehüüd, sorbiinhape, etüülalkohol, tsitraal, bensüülatsetaat, bensoehape, eeterlikud õlid jne.

Bensoehape on tavaline säilitusaine, mida kasutatakse naatriumsoola kujul ja see lahustub vees hästi.

Formaldehüüd on hästi tuntud antimikroobne aine. Kosmeetikatoodete säilitamiseks kasutatakse formaldehüüdi vesilahust kontsentratsioonis 0,05–0,2%.

Sorbiinhape on aine, mis lahustub vees halvasti, kuid hästi - orgaanilistes lahustites. Kasutatakse ka sorbiinhappe kaaliumsoola, mis on väike, peaaegu valge helbe, vees hästi lahustuv ja seetõttu kasutatakse seda sageli sorbiinhappe asemel. Säilitusainete kategooriasse kuulub ka sorbiinhappe isopropüleenalkohol.

Vanillhape – vanillhappe etüülestrit kasutatakse säilitusainena toiduainetööstuses ja kosmeetikas.

Germal on hügroskoopne valge pulber, maitsetu ja lõhnatu, vees hästi lahustuv, kuid õlides lahustumatu. Seda kombineeritakse igat tüüpi kosmeetikatoodete toorainetega ning valgutooted ja pindaktiivsed ained suurendavad selle antimikroobset toimet. See on ladustamise ajal stabiilne, sellel on lai pH töövahemik. Seda kasutatakse lastekosmeetika, valgupreparaatide (juuksetoodete), nahahooldustoodete säilitamiseks ning on osa aerosoolpreparaatidest.

Dovicil-200, nagu ka germal, kuulub formaldehüüdi doonorite rühma. See on hügroskoopne valge nõrga lõhnaga kristalne aine, mis lahustub hästi vees ja peaaegu ei lahustu õlides. Dovicili ja selle komplekse teiste säilitusainetega lisatakse näo- ja kätekreemidesse, habemeajamistoodetesse, šampoonidesse, vannivalgu preparaatidesse ja kõige sagedamini erinevatesse juuksevalgu preparaatidesse.

Värvained

Parfümeeria- ja kosmeetikatooted sisaldavad erinevaid värvaineid. Neid kasutatakse dekoratiivkosmeetikas, kreemides, seepides, šampoonides, losjoonides ja muudes toodetes, et anda neile kosmeetiline välimus.

Parfümeeria- ja kosmeetikatööstuses kasutatavatele värvainetele kehtivad teatud nõuded:

Jahvatamise peenus (dispersioon) - suure dispersiooni korral paraneb parfüümi värvus, suureneb selle mõju intensiivsus;

Peitmisvõime - sideainega segatud värvaine võime katta pinda nii, et see ei paista läbi kantud värvikihi;

Värvimisvõime - erinevat värvi pigmentidega segamisel peaks värvaine andma segule oma värvi;

Valguskindlus - võime säilitada värvi valguse mõjul;

Väikese võimsusega - väikese võimsusega värvained on kõige ökonoomsemad;

Keemiline vastupidavus - võime säilitada oma värviomadusi hapete, leeliste jne toimel;

Puudub toksiline toime nahale.

Värvained jagunevad anorgaanilisteks ja orgaanilisteks.

Anorgaanilised (mineraalsed) värvained on erinevate metallide oksiidid ja soolad. Need võivad olla loodusliku või kunstliku päritoluga. Looduslikke värvaineid kaevandatakse maa seest. Neil on kõrge keemiline vastupidavus, kuid ebapiisav heledus, värviküllastus. Need sisaldavad:

Ooker on looduslik pigment. Värvuse järgi eristatakse ookrit heledat, keskmist ja kuldkollast. Ooker on vastupidav valgusele, ilmastikumõjudele, leelistele ja nõrkadele hapetele. Ooker on dekoratiivkosmeetika osa.

Siena on ookeri tüüp. See juhtub põletamata, kollase-oliivivärvi ja põletatud, pruunikasoranži värviga. Sisaldub jumestusvärvides, ripsmetuššis, lauvärvides.

Muumia on looduslik punane pigment, mis saadakse rauamaagi röstimisel. Vastupidav valgusele, leelistele, hapetele. Seda kasutatakse dekoratiivkosmeetika tootmisel.

Umber on looduslik pruun pigment. See moodustub mangaani sisaldavate rauamaagide murenemisel. Keemilise koostise poolest on see ookerilähedane. Vastupidav valgusele, leelistele. Kuumutamisel muutub see läikivaks ja tumedaks. Seda kasutatakse dekoratiivkosmeetika tootmisel.

Kunstlikud mineraalpigmendid on keemiliselt saadud metallioksiidid ja -soolad. Need on valguskindlad ja hea katvusega.

Ultramariin on pigment, mis saadakse kaoliini, sooda ja väävli sulatamisel. Sõltuvalt lähteainete vahekorrast ja reaktsioonitingimustest on sellel erinevad värvid (rohelisest lillani). Kõige laialdasemalt kasutatav sinine ultramariin. Vastupidav värvidele, leelistele, kuid laguneb hapete toimel. Seda kasutatakse ripsmetušši, varjude, jumestusvärvide tootmisel.

Kroomoksiid on tumeroheline pigment. See saadakse kroompeaki kaltsineerimisel väävli ja muude redutseerivate ainete juuresolekul. Valguskindel. Seda kasutatakse ripsmetušši, lauvärvi tootmisel.

Valgete värvainetena kasutatakse tsinkoksiidi ja titaandioksiidi.

Tahm, kõige levinum must värvaine, kuulub orgaaniliste värvainete hulka. See tekib puidu, õli, kivisöe ja looduslike vaikude (gaasitahma) mittetäieliku põlemise käigus. Dekoratiivkosmeetika tootmisel kasutatakse tahma ripsmetušši ja lauvärvi valmistamiseks.

Orgaaniliste värvainete kunstlikud segud mineraalidega:

Karmiinlakk on paks punane pulber, vees lahustumatu. See on alumiiniumoksiidi ühend karmiinhappega. Annab punase varjundi. Seda kasutatakse huulepulga valmistamisel.

Kraplak on sinaka varjundiga helepunane pigment. Saadakse alumiiniumi- ja kaltsiumisoolade toimel alisariinile alisariiniõli juuresolekul. Seda kasutatakse huulepulgade, põsepuna, lakkide ja küünemailide tootmisel.

Eosiin on punane kristalne pulber, lahustub alkoholis, kuid ei lahustu vees. Saadakse broomi toimel fluorestseiinile naatriumkloriti juuresolekul. Annab erkroosad lahendused. Seda kasutatakse piiratud määral (kuni 30%) raskesti pestava huulepulga valmistamisel.

Tuleb meeles pidada, et sellise huulepulga kasutamisel on võimalik huulte punase piiri põletik.

Rodamiinid (rodamiin 6G) - lillad kristallid, lahustuvad vees ja alkoholis. Andke lilla lahused. Rodamiin C - punakasvioletsed kristallid, lahustuvad vees ja alkoholis. Rodamiine kasutatakse iseseisvate värvainetena ja segatakse eosiiniga. Kuni 30% neist viiakse huulepulkadesse, põsepunasse, meigivärvidesse.

Desinfektsioonivahendid

ja hemostaatilised ained

Desinfektsioonivahendid

Külastajaid teenindades peab juuksur järgima kehtestatud sanitaar- ja hügieenieeskirju. Juuste lõikamiseks, raseerimiseks, kammimiseks kasutatavate tööriistade pinnal võib olla igasuguseid mikroorganisme, sealhulgas patogeene. Nakkuse edasikandumise vältimiseks tuleb kõik instrumendid desinfitseerida.

Desinfitseerimine on mikroorganismide hävitamine mitmel viisil. Mikroorganisme hävitavaid kemikaale nimetatakse bakteritsiidseteks aineteks. Need peavad vastama järgmistele nõuetele:

Vees hästi lahustuv;

Toimige madalas kontsentratsioonis ja tapage jäljendid lühikese aja jooksul

roorganismid;

olema ladustamise ajal piisavalt stabiilne;

Olge odav, samuti mugav ladustamiseks ja transportimiseks.

Instrumentide desinfitseerimiseks kasutatavate ainete hulka kuuluvad kloramiin, formaliin, etüülalkohol, karboolhape jne.

Desinfektsioonivahendite valik, nende kontsentratsioon, kogus ja desinfitseerimisperioodi kestus sõltuvad materjalist, millest instrument on valmistatud.

Desinfektsioonivahendid jagunevad kahte tüüpi:

Füüsiline (mehaaniline puhastus ja pesemine pesuvahendiga).

Füüsiline puhastus sisaldab:

1) tööriistade lõikeosade kaltsineerimine;

2) triikimine (linane);

3) steriliseerimine (keetmine);

4) kuivsteriliseerimine (kasutades ultraviolettkiirgust);

Keemiline - nende hulka kuuluvad: etüülalkohol 70%; vesinikperoksiid 3%; kloramiin 1-3%; alaminool 1%; septodor 1% jne.

Klooramiin – on valge kristalne pulber, mõnikord kollaka varjundiga, kerge kloorilõhnaga. Võib säilitada mitu aastat. Sellel on kõrge antimikroobne toime ja see lahustub vees hästi. Juuksurisalongides kasutatakse juuste kammimise tööriistade desinfitseerimiseks 0,3% vesilahust (3 g kloramiini 1 liitri vee kohta, mille temperatuur ei ületa 60 ° C). Kloramiini lahus peaks olema juuksuri tualettlaual spetsiaalses suletud kaanega anumas. Tööriistad kastetakse lahusesse 15-20 minutiks. Juuksuri aluspesu desinfitseeritakse 0,5% lahuses, mida tuleks vahetada iga 5 päeva tagant.

Etüülalkohol on terava lõhnaga värvitu läbipaistev vedelik, mis seguneb veega mis tahes vahekorras, põleb. Kasutatakse desinfektsioonivahendina. Toodetud 88% toorelt, 95,5% rektifitseeritud ja 96,5% kõrgeima puhtusastmega alkoholi.

Denatureeritud alkohol - toores etüülalkohol, mis sisaldab värvainet, mis värvib alkoholi sinakasvioletseks värviks. Sisestab juuksuri 82% tugevust. Metallist tööriistad desinfitseeritakse teatud puhtuse ja kangusega (vähemalt 70%) alkoholiga; selleks filtreerige see iga päev läbi vati või marlikihi ja loputage purki kuuma veega. Alkohol asendatakse täielikult pärast 150 protseduuri. Desinfitseerimisel tuleb instrumentide lõikepind 15 minutiks täielikult alkoholi sisse kasta.

Formaliin on formaldehüüdi (värvitu terava lõhnaga, vees hästi lahustuv gaas) vesilahus. Formaliin on värvitu vedelik, mis muutub pikaajalisel säilitamisel häguseks, kuna moodustub spetsiifilise lõhnaga valge sade. Kasutatakse 4% vesilahusena (100 ml formaliini 1 liitri vee kohta) uute, kasutamata habemeajamispintslite desinfitseerimiseks.

Tööruumi ja muude juuksuri ruumide puhastamiseks kasutatakse valgendi 0,3-0,5% vesilahust või klooramiini 0,5% lahust.

Juuksuri ruumide koristamisel saab kasutada igapäevaelus kasutatavaid desinfitseerimisvahendeid.

Polidez. See valmistatakse: 8-10 g polydezi 1 liitri vee kohta, saadakse 1% polüdezi lahus. Iga päev on vaja polüdezi silti muuta. Etiketil peab olema kuupäev ja kiri "Polydez 1%".

Alaminool 1%. Seda kasutatakse asjade, mööbli desinfitseerimiseks.

Virkon on tasakaalustatud stabiilne segu peroksiidühenditest, PAF-ist, orgaanilistest hapetest ja anorgaanilisest puhversüsteemist. Peamine koostisaine on kaaliumperoksüsulfaat, millel on tugev oksüdeeriv toime. Neid kasutatakse seinte, põrandate, seadmete, tööriistade, klaasesemete jms samaaegseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Virkonil on bakteritsiidne toime (1% lahus, kokkupuude 10 minutit); tuberkulotsiidi toime (3% lahus, kokkupuude 5 minutit); virutsiidne toime (sealhulgas B-hepatiidi vastu - 10% lahus, kokkupuude 10 minutit); fungitsiidne toime (1% lahus, kokkupuude 10 minutit).

Nõutava kontsentratsiooniga lahuse valmistamiseks tuleb pulber lisada sooja vette.

Hemostaatilised ained

Verejooksu saab peatada spetsiaalsete vahendite abil.

1. Vesinikperoksiidi kontsentratsioon 3-6%, kuid see peatab vere väga aeglaselt.

2. Alumiiniummaarjast toodetakse pulga kujul, kuid sellisel kujul maarjaat kasutada ei saa, kuna nii võivad edasi kanduda erinevad haigused. Parem on valmistada maarja lahus vesinikperoksiidis. Selleks purustatakse hemostaatiline pliiats pulbriks ja valatakse väikeste portsjonitena 3-6% peroksiidi lahusesse. Maarjast lisatakse seni, kuni viaali põhja jääb teatud kogus maarjaterasid – valmistatud lahus küllastub. Lahust tuleb hoida pimedas pudelis, mis on tihedalt suletud korgiga.

3. Fibriin – rasvavabad kiled. Toodetud kilede kujul klaasist katseklaasides.

4. Jood, kui väike haav, siis selle peal, kui suur, siis haava ümber.

Jood, Lugoli lahus, edinool, edinaat omavad bakteritsiidset, viirusevastast toimet.

5. Vesinikberoksiid on värvitu vedelik, lõhnatu. Haavade puhastamiseks.

Parfüümid

Parfümeeria ajalugu on lahutamatult seotud inimkonna ajalooga. Isegi iidsetel aegadel mõistsid inimesed, et puidu ja vaikude põletamisega saate parandada toidu maitset. Siis saabus egiptlaste aeg, kes fumigeerimisega ülistasid oma jumalaid ning valmistasid lõhnavaid salve ja lõhnaõlisid, millega kaasnesid erinevad rituaalid ja täiendati naiste tualette.

Kreeklased tõid oma ekspeditsioonidelt kaasa uusi aroome ja Vana-Roomas anti lõhnadele tervendav jõud. Barbarite invasioonid lõpetasid lõhnaainete kasutamise läänes. Ja siis hakkasid islami rahvad arendama parfümeeriakunsti. Araablastest ja pärslastest said võrreldamatud vürtside asjatundjad, kui leiutasid destilleerimise ja täiustasid destilleerimist.

Tuli oodata 12. sajandini, et ristiusumaailm taasavastaks lõhnade naudingu nende kasutamisel, olgu siis hügieenieesmärkidel või lihtsalt naudingu eesmärgil või katku või miasma vastu võitlemiseks. 16. sajand ühendas kinda ameti ja parfümeeri elukutse, sest moodi tulid lõhnastatud kindad. Kui keskaegne ühiskond harrastas vanni ja pesemist, siis renessansiajal ja edaspidi, 16. ja 17. sajandil, loobuti nende kasutamisest. Kättemaksuks on lõhnaainete tarbimine kahekordistunud, et varjata ebameeldivaid lõhnu.

17. sajand pakub valikut tsiiveti ja muskuse vahel, mis valgustusajastul eelistasid õrnaid, lillelisi ja puuviljaseid lõhnu. 17. sajandit tuntakse võrgutamise ajastuna, mis on rikas uute lõhnade poolest (suure paastu esimese nädala kolmapäeval lõhnastati isegi tuhka), aga ka pudeleid. 19. sajandil võimaldas keemia areng kunstlikult taastoota looduses eksisteerivaid lõhnu, aga ka luua uusi. See oli parfüümitööstuse algus ja Grasse kinnitas oma meisterlikkust lilleliste toorainete töötlemisel.

Meie sajand, kes ei koonerdanud ei luksust ega progressi, ei ole lakanud kinnitamast parfümeeria kohta privilegeeritud kunstimaailmas, aga ka halastamatus kaubandusliku konkurentsi maailmas.

3.1. Lõhna klassifikatsioon

Igal suuremal kaubafirmal (nimelt hakati aroomimaailma puhastama) on oma lõhnatabel. On üldtunnustatud, et peaaegu kõik eristavad lille-, küpre- ja puitunud rühmi. Soovitatav on määrata tsitruseliste, sõnajalgade ja naha perekondadele. (Need jagunevad üha enam murdosa või, vastupidi, ühinevad, kuid keskendume kõige üldisemale skeemile.) Varustatud sellise süsteemiga kui omamoodi kompassiga, saate eelnevalt kindlaks teha, mida tasub kõigepealt maitsta ja mida saab. jätta hilisemaks.

lilleperekond

Liialdamata võib öelda – lilleperekond on kõige arvukam. Lillede aroomid nagu roos, kannike, jasmiin, maikelluke jt on iseenesest nii ahvatlevad, et mõned kaasaegsed parfüümid valmistavad sarnaselt paarisaja aasta taguste kolleegidega parfüüme, millel on vaid ühe lille domineeriv lõhn, mis põhineb looduslikud või sünteetilised toorained. On ka keerukamaid lillelõhnu, mis koosnevad tervest buketist. Sellistes parfüümides on esmalt tunda ühe lille aroom, siis hakkab tasapisi kõlama teise, kolmanda ja nii edasi.

Sellesse perekonda kuuluvad lillelised aldehüüdlõhnad, mis, nagu nimigi ütleb, saadakse sünteetilisest toorainest. Selle alagrupi standardiks on loomulikult Chanel nr 5. Leidub ka lillelisi-puiseid-puuviljaseid, mis koosnevad buketist värsketest lillearoomidest ja magusatest puuviljasetest, justkui puiduvaimu vaoshoitusega pulbristatud.

tsitruseliste perekond

Selle rühma parfüümitoodete loomisel kasutatakse bergamoti, sidruni, mandariini ja apelsini eeterlikke õlisid. Selle perekonna aroomiga parfüümid ja tualettveed on ostmisel absoluutselt kasulikud. Kui mõnes võib lillelõhn tekitada kaastunnet ja teistes vastikust, siis valdav enamus inimesi seostab tsitruselõhna värskusega selle puhtaimal kujul. Tsitrus-lille-chypre alagrupis asendub hapukas värskus õrna lillelise magususega.

chypre perekond

Tema sündi seostatakse kuulsa parfümeeria ja ärimehe parfüümi loomisega. Parfümeerijal õnnestus tammesamblale iseloomulik raske lõhn tänu jasmiini aroomile õhulisemaks muuta. Tulemuseks on selge algse rohelise noodiga kompleksne kompositsioon, mis asendub sujuva üleminekuga ühelt peenelt toonilt teisele. Sellesse gruppi kuuluvad tooted on huvitavad, sest aroomid ei ole liiga äratuntavad, eriti kombineerituna teistega. Kahtlemata pole subtroopilise subtroopilise põõsa patšuli eeterliku õli lõhn nii tuttav kui roos või kannike. Puukoore, päikeselise maa ja mõnusa metsaniiskuse järgi lõhnav tammesammal. Just need lõhnad koos viirukikummi ja bergamoti lõhnaga moodustavad ühes või teises kombinatsioonis kummalise ja atraktiivse šiproansambli.

puu perekond

Selles ühendatud aroomid on parfümeeria rajajad. Kõigepealt oli tulekahju, milles põles puu. Ja kui selle koor oli lõhnav, siis kerge lämmatav suitsulaine ja lõhnava puidu aroom sulasid harmooniliselt kokku. Inimkond ei ole unustanud oma esimesi parfüümikatsetusi. Neist on saanud klassika, mida nüüd enam ei näi sajandite raskus koormavat, sest neid kasutatakse uues lugemises. Näiteks kerge seedriaroom, mis eraldub otsekui tuulepuhangu käigus suitsusest ojast, küllastunud teravate tsitruseliste nootidega sandlipuu lõhnaga, on tõendiks, et parfüüm kuulub puu perekonda.

Mõnikord võib selline parfüüm tabada koirohu, salvei, tüümiani ootamatu ja meeldiva mõrkjusega, mis on omane puidulõhnaliste lõhnade alarühmale. Kuriku armastajatele soojas pulbrilises pilves – justkui oleks spetsiaalselt loodud puitunud merevaigulised parfüümid. Ja kes armastavad põnevust, tuleb otsida oma aroomi puitunud-vürtsikate toodete hulgast. Terav emotsionaalne toon annab sellele muskaatpähklit, kaneeli, pipart, nelki.

Veised noodid, mis ilmusid parfümeerias üsna hiljuti, alles 90ndatel, värskendavad suurepäraselt puitunud kompositsioone.

Merevaigu perekond

Merevaigu (idamaine või idamaine) parfüümide lõhn on magus, seksikas, vihjav, kohati veidi udune. Just tema vastab kõige enam iidsete rahvaste traditsioonilisele ettekujutusele tõelisest jumalikust aroomist. Pole ime, et "merevaigukollane" tähendab "lõhnav", "lõhnav". Idamaine koostis koosneb sellistest "magusatest" koostisosadest nagu vanill, viirukikumm ja kiviroos. Sellele peadpööritavale buketile antakse mõnikord muskuse abil veidi loomalikku kirge.

Traditsioonilised idamaised lõhnad, peadpööritavad ja rasked, olid XX sajandi 70ndatel ja 80ndatel väga populaarsed. Nende kaasaegne tõlgendus viitab kergemale versioonile. See saavutatakse puuviljase ja värske tsitruseliste varjundite ilmumisega kompositsioonidesse.

Teisel viisil nimetatakse seda fougere, prantsuse sõnast fougere, mis tõlkes tähendab sõnajala. Selle perekonna esivanem oli Fougere Royale ("kuninglik sõnajalg") looming ettevõttest Houbigant. Tõeline mehelik fougere-lõhnade kooslus vastab tugeva ja samal ajal kogenud mehe kuvandile. Ja seda kõike tänu originaalsele kombinatsioonile, mis sisaldab ka bergamoti, lavendlit ja sammalt. Need komponendid annavad oma tugevuselt "tapja" maitse. Ja pole üllatav, et need meeldivad naistele nii väga, mõnikord nii väga, et nad tahavad ise selliseid parfüüme kasutada. Selles rühmas eristatakse aromaatse-aromaatse ja aromaatse-värske (või vee) alarühmi. See, et sõnajalad ise ei lõhna, ei oma tähtsust, sest parfümeeride loodud variatsioonid sellel teemal on väga veenvad.

nahast perekond

Väike, kuid väga julge perekond. Selle keskmes on tubakalõhn ja kuiv nahk, millest mõnikord õhkub kerget lilleniidu lõhna.

Need lõhnad on naiste jaoks veel üks "keelatud" magnet ja neid laenatakse üha enam nende lähedastelt.

Nahalõhn võib olla osa chypre kompositsioonist. Siis ilma sentimenta, see pehmendab sedavõrd, et seda saab kasutada isegi naine, kes ei taha ekstravagantselt lõhnata.

3.2. Parfümeeriatoodete tüübid

Kõiki parfüüme saab rühmitada järgmiste kriteeriumide alusel: konsistents, lõhna iseloom, koostise sisu, lõhna püsivus, valmistamise eesmärk ja koht.

Konsistentsi järgi on parfüümid vedelad, tahked ja pulbrilised.

Vedelad parfüümid on lille- või fantaasiasuunalise lõhnaga parfüümikompositsioonide meeldiva lõhnaga alkoholi- või vesi-alkoholilahused, mida kasutatakse maitseainetena.

Tahke parfüüm on vahajas mass, enamasti pliiatsi kujul, mis on küllastunud parfüümikompositsiooniga ja värvitud teatud värviga. Kasutatakse naha hõõrumiseks.

Parfüümid on kuivatatud taimed jahvatatud pulbriks ja lõhnastatud parfüümi koostisega. Kasutatakse riiete lõhnastamiseks.

Lõhna olemusest lähtuvalt on parfüümid lillelised, lillelõhna ja fantaasiaga, kombineerides mitut lillelõhna või lõhna, mida looduses ei leidu.

Nagu muusika, elab lõhn ajas. Reeglina eristatakse igas tõelises lõhnas kolme nooti või tooni, mis vastavad kolmele tajumisastmele. "Kõrged toonid" (peanoot) on kõige lühemad ja tuhmuvad umbes 10-15 minuti pärast. Nad vastutavad esmase lõhnamulje tekkimise eest, kui avate pudeli või hingate lõhna sisse kohe pärast parfüümi nahale kandmist. "Kesktoonid" (südamenoot) on lõhna põhiteema, see ilmub pärast kõrgete toonide kadumist, 20-30 minuti pärast ja "helib" erinevatel aegadel, olenevalt parfüümi kavatsusest. Pikimad on "madalad toonid" (lõpumärkus): need moodustavad parfüümi aluse ja jäävad teistele meelde. Püsivate parfüümide puhul kestab lõppnoot mitmest tunnist mitme päevani. Väga õrna lõhnatajuga inimesed suudavad hea parfüümi aroomi tabada ka nädal hiljem. Näiteks tänapäevastes kompositsioonides on nootide jada mõnikord katki. Näiteks võivad tipp- ja südamenoodid kõlada samaaegselt või kohe avaneda südamenoodid, muutudes ahelaks, jättes peanootidest mööda. On parfüüme, mis lõhnavad ühtlaselt, ilma üleminekuteta.

Parfüümigrupp "Extra" sisaldab vähemalt 10% parfüümi koostisest (parfüümi massist) ja lõhna püsivus peab säilima vähemalt 60 tundi.

Rühma "A" parfüümid on parfüümid, mis sisaldavad reeglina vähemalt 10% koostisest ja mille lõhnakindlus on vähemalt 40 tundi.

Parfüümigruppe "Extra" ja "A" toodetakse kunstipäraselt kujundatud karpides ja karpides.

B-rühma parfüümid hõlmavad parfüüme, mis sisaldavad vähemalt 5% koostisest ja mitte rohkem kui 10% vett ning mille lõhnakindlus on vähemalt 30 tundi.

B-rühma parfüümid on peamiselt lillelised parfüümid, mis sisaldavad vähemalt 5% koostist ja 30% vett. Lõhn püsib vähemalt 24 tundi.

Rühmade "B" ja "C" kangeid jooke toodetakse kastides ja ilma.

odekolonnid

Need on lille- või fantaasiasuunalise lõhnaga parfüümikompositsioonide vesi-alkoholilahused.

Kölni kasutatakse hügieeniliste, värskendavate ja maitseainetena.

Sõltuvalt koostisest jagunevad Kölnid kahte rühma: lillelised ja hügieenilised,

Lillelist Kölni kasutatakse hügieeni- ja maitseainena. Kölni hügieeniline väärtus seisneb alkoholi ja aromaatsete ainete desinfitseerivas ja värskendavas toimes.

Lilleliste odekolonnide rühma kuuluvad ka fantaasialõhnaga odekolonnid.

Kölnid, nagu parfüümid, jagunevad koostise sisu järgi (olenevalt kvaliteedist) nelja rühma: ekstra, A, B ja C.

Lisarühma odekolonnidesse kuuluvad tippkvaliteediga odekolonnid, mis sisaldavad 3–5% koostist. Lõhnakindlus vähemalt 24 tundi Saadaval kunstipäraselt kujundatud karpides ja karpides.

A-rühma odekolonnid hõlmavad odekolonni, mis sisaldab 3–5% koostist. Lõhn püsib vähemalt 24 tundi.

B-rühma odekolonnid hõlmavad odekolonni, mis sisaldab 3–4% koostist. Lõhnakindlus ei ole standarditud.

B-rühma odekolonnid hõlmavad odekolonni, mis sisaldab 2–3% koostist. Lõhnakindlus ei ole standarditud.

Rühma A, B ja C Kölnid toodetakse mitmesugustel juhtudel ja ilma nendeta.

Hügieenilised odekolonnid erinevad selle poolest, et neid kasutatakse ainult hügieenilistel eesmärkidel. Nende lõhn peaks olema meeldiv, kuid mitte tugev ja mitte eriti püsiv. Koostise sisaldus on kuni 2% ja hügieeniliste odekolonnide koostis sisaldab tsitruseliste eeterlikke õlisid. Alkoholi kangus ei ületa 60%.

tualettvesi

Tualettveed asuvad parfüümi ja Kölni vahepealsel kohal. See on suhteliselt nõrga lõhnaga parfüüm. Põhikoostise sisaldus vee-alkoholi lahuses on tavaliselt 3 kuni 10-15%. Tualettvett toodetakse kas iseseisva tootena või samanimelise parfüümi kollektsioonina. Tualettvesi sisaldab lisandeid, mis määravad selle omadused. Lõhnava koostise sisaldus neis on suurem kui Kölnides, kuid väiksem kui parfüümides.

Puhastuspreparaadid

4.1. Tualettseep

Varaseim kirjeldus seebi valmistamisest leiti Sumeri savitahvlitelt, mis pärinevad aastast 2500 eKr. Meetod põhines puutuha ja vee segul, mis keedeti ja rasv sulatati selles, saades seebilahuse. Sellel lahusel polnud aga konkreetset nimetust, selle kasutamise kohta pole säilinud tõendeid ning seebiks peetavat sellest ei tehtud.

Seebi leiutamist omistatakse sageli roomlastele ja see pärineb esimesest aastatuhandest eKr. Legend räägib, et sõna seep (ing. Soap) tuleneb Sapo mäe nimest, millel jumalatele ohverdati. Ohvritulest tekkinud sulanud loomarasva ja puutuha segu uhtus vihmaga Tiberi jõe kallaste savipinnasesse. Ja naised, kes seal pesu pesid, märkasid, et tänu sellele segule pestakse riideid palju lihtsamalt.

Objektiivseid tõendeid käsitööseebi valmistamise tekkest saadi Rooma linna Pompei varemete väljakaevamistel. Arheoloogid avastasid seebivabriku ja leidsid valmis seebitükke. Teatavasti olid roomlased kuulsad oma avalike vannide – vannide poolest, kuid pesemine polnud nende külastuse peamine eesmärk. Rooma vann, nagu ka Kreeka vann, täitis suuremal määral sotsiaalset funktsiooni - inimesed kogunesid suurde basseini, lõõgastusid ja vestlesid. Sel ajal toodetud seep oli nahale liiga karm ja seda kasutati ainult pesemiseks.

Kuid keskaegse Euroopa elanikud ei erinenud sugugi puhtuse poolest, mis muu hulgas põhjustas kohutavaid epideemiaid. Puhtuse mood jõudis Euroopasse tagasi alles 17. sajandiks. Samal ajal kujunes lõpuks välja ka seebikeetmise käsitöö. Seebi valmistamise koostisosad on piirkonniti erinevad. Põhjas kasutati seebi valmistamiseks loomset rasva ja lõunas oliiviõli, tänu millele oli seep suurepärase kvaliteediga.

Puhtusepatent: suur samm laialdase kaubandusliku seebi tootmise suunas tehti 1791. aastal, kui prantsuse keemik Nicolas Leblanc patenteeris protsessi sooda valmistamisel kriidist, soolast ja söest. Kakskümmend aastat hiljem määras teine prantslane Michel Eugène Chevrel rasvade keemilise koostise ja sai rasvhappeid. Need kaks avastust tähistasid fantastiliselt kogu kaasaegse seebi valmistamise algust. Ettevõtlikud inimesed taipasid kohe, kui palju kasumit võib tuua tööstuslikus mastaabis seebi valmistamine. Algas "seebi" ettevõtete kiire organiseerimine ja laialdane seebivabrikute ehitamine.

Kaasaegne tükkseep on seebikiviga töödeldud taimsed ja loomsed rasvad. Võetakse sooda, lahustatakse vees, kuumutatakse, sulatatakse, puhastatakse ja jahutatakse sellele lahusele ning segatakse, kuni moodustub homogeenne mass. Saadud segu valatakse vormidesse ja lastakse taheneda. Seebi omaduste ja kvaliteedi parandamiseks võite selle koostisse lisada kookosõli, mida kasutatakse laialdaselt kosmeetikas, sealhulgas vedelseepide ja šampoonide valmistamisel. Kookosõli muudab seebi pehmemaks ja suurendab selle vahtu.

Seepi saab valmistada mitmel viisil: kuumalt, külmalt, sulatades ja hööveldades.

Seebistamise käigus tekkiv vaht koosneb rasvhapete sooladest, millel on omadus rasva hävitada. Lisaks on seebil leeliseline reaktsioon ja see kõik mõjutab teatud viisil naha seisundit. Päeva lõpuks kogunevad nahale kosmeetikajäägid, tolm, mustus, seda kõike hoiavad koos higi ja naharasv. Seep võib rasvu lagundades lagundada tõrksa mustuse. Kuid nahal on oma erilised rasvad – lipiidid. Seebivaht ei tee välja, kus on vajalikud rasvad ja kus need üleliigsed ning hävitab kõik. Seetõttu muutub nahk pärast pesemist kuivaks ja tundlikuks.

Seep on nüüdseks saanud uue konteksti. Nüüd on sellest saamas eliittoode. Seep, mille on välja töötanud kaasaegsed kosmeetikud, erineb oluliselt sellest, milles me nii üksikasjalikult aru saime. See seep ei kuivata nahka, see mitte ainult ei puhasta suurepäraselt, vaid mõnikord asendab ka ülejäänud hooldust - losjoonid, toonikud, kreemid.

Tualettseepi toodetakse 4 rühmas: 1, 2, "Extra" ja "D".

Seebi nõuded

1. Peaks moodustama stabiilse vahu.

2. Peab lahustama lisandeid.

3. Peab hästi loputama.

4. Peaks olema meeldiva lõhna ja värviga.

5. Ei tohiks avaldada kahjulikku mõju.

6. Peab olema hea esteetilise välimusega.

Klassifikatsioon

Tualettseep. Kõik suur valik tualettseepe, mis on loodud ainult naha eest hoolitsemiseks. Sellise seebi happesus peaks olema neutraalsele lähedane ja sisaldama spetsiaalseid komponente. Niisiis, tualettseep on rikastatud taimsete ekstraktidega, mis rahustavad nahka; toonilised puuviljakontsentraadid; mandli-, kookos- ja kakaovõi, pehmendab kuiva tundlikku nahka; toitekomponendid - piimavalgud, lanoliin, avokaadoõli; niisutavad ained - glütseriin ja aloe vera; samuti antioksüdantsed vitamiinid: kaitsevad nahka enneaegse vananemise eest.

Tualettseebi tüüpide tohutu valiku hulgast on lihtne valida endale sobiv.